تخته امتیازات

دوستان من با جناب فرجام رضایی شوخی داریم بین هم ، یک عکس می گذارم ولی هرکسی سعی نکنه با ایشون شوخی کنه :D

بعد از مدتها یه کاری بر خلاف جهت سخت افزار و اورکلاک انجام دادم :دی از پای سیستم بلند شدم بالاخره و رفتم کوه :دی مکان :تهران_دربند زمان: همین جمعه قبلی http://lioncomputer.ir/uppic/images/2bx801c9xg6jbtge0qz4.jpg

به امید پیشرفت دوستان در زمینه اورکلاک برای اولین قدم مشخصات سیستمم رو مینویسم که قراره باهاش اور انجام بشه سی پی یو : Intel® Pentium® D Processor 945 کولر سی پی یو: Thermalright True Spirit 120 مادربرد: P5Q Deluxe رم : 1GB*2 kingstone buss 800 Cl5-5-5-15 1.8v گرافیک : Gigabyte GV-N430OC-1GL پاور : Green 585B کیس: Green X3 gaming تمامی برنامه های ذکر شده برای آموزش و تست قطعات و اور اونها نیاز هست (هم اور گرافیک - هم اور سی پی یو) ----------------------------------------------- برنامه های مورد نیاز cpu & ram : Speed fan Cpu-z 2 برنامه بالا فقط جهت مانیتورینگ دما - ولتاژ و فرکانس و .... است 3 برنامه زیر در جهت تست سی پی یو بعد از اورکلاک انجام میشه Wprime Super PI OCCT ------------------------------------------------ برنامه های مورد نیازVGA : GPU-z MSI AfterBurn 2برنامه بالا جهت اورکلاک و مانیتورینگ دما و فرکانس و ... برای گرافیک لازم هستن برنامه های زیر جهت تست گرافیک و گرفتن امتیاز نیاز هستن 3Dmark 11 3DMark2001SE aquamark Unigine Heaven Benchmark 3dmark03-04-05-Vantage خب این هم یه عکس از سیستم با مشخصات و تنظیمات دیفالت - دمای حالت بیکاری و ... توضیحات در مورد عکس : فن کولر true spirit سرعت چرخشی بین 700 تا 1500 داره که همینطور که در عکس میبینید به دلیل کارکرد خیلی خوب کولر و همینطور خمیر خوب اون دما در حالت بیکاری روی 27 هست که با سرعت 630 دور کنترل دمای خیلی خوبی داشته و این که این دما هم با گرمای داخل اتاق به این درجه رسیده و در خنک ترین حالت حتی تا 20 درجه هم کاهش دما وجود داشته که البته نباید خنک بودن کیس x3 رو هم نادید گرفت این هم دما با حداکثر سرعت فن در حالت بیکاری و در اخر آموزش به این نتیجه خواهیم رسید http://valid.canardpc.com/2600709 آپدیت بایوس مادربرد همیشه بایوس مادربرد برای بهتر کارکردن و مچ تر بودن قطعات با مادربرد کاری مفید بوده برای شروع کار اورکلاک سی پی یو ما هم مادربرد رو آپدیت میکنیم. برای اپدیت مادربرد شما چند راه پیش رو دارید : 1- آپدیت از بایوس 2- آپدیت از طریق برنامه Asus Update از داخل خود ویندوز که ما از روش دوم استفاده میکنیم که هم راحت تر هست و هم ساده تر برای شروع شما باید برنامه Asus Update را دانلود کنید پس از نصب برنامه و باز کردن با شکل زیر مواجه خواهید شد : برنامه دارای لیستی کشویی میباشد که برای شروع گزینه Check Bios Information رو انتخاب کرده و گزینه Next رو میزنیم در صفحه ای که می آید ورژن بایوس مادربرد همراه با مدل مادربرد شما نوشته شده است پس از دیدن ورژن بایوس به سایت Asus رفته و ورژن جدید را دریافت کنید. نکته: فایل بایوس پسوند Rom دارد. پس از دریافت فایل به برنامه رفته از منوی گزینه save current bios to file را انتخاب کرده تا یه بک آپ از بایوس فعلی داشته باشید سپس از منو کشویی گزینه update bios from file را انتخاب کرده و گزینه next را میزنیم سپس فایل را انتخاب میکنیم و مرحله آپدیت شروع میشود سپس از شما درخواست ریست کردن سیستم داده میشه و پس از ریستارت سیستم و بالا اومدن ویندوز بایوس مادربرد شما اپدیت شده است دانلود آخرین ورژن بایوس برای این مادربرد: لینک نکته: برای عزیزانی که مادربرد ایسوس دارند ولی برای سوکت های دیگه هست از روش زیر استفاده کنن ابتدا به سایت www.asus.com رفته و مدل مادربورد خود را انتخاب میکنید. پس از انتخاب مدل مادربورد خود به سربرگ Download رفته و پس از انتخاب سیستم عامل خود مورد utilities رو انتخاب میکنید. سپس جدیدترین نسخه فایل description را دانلود میکنید فایل به صورت فشرده است. در پوشه فشرده شده شما باید فایل setup را اجرا کنید asus یک نرم افزار بسیار کامل رو روی کامپیوتر شما نصب میکند. شما با انتخاب گزینه update دو گزینه دیگر برای شما باز میشود که برای آپدیت بایوس باید asus update رو انتخاب کنید. و بقیه کارها هم دیگه خودتا به راحتی میتوانید اجرا کنید. خوب یه توضیح درباره مشخصاتی که استفاده کردیم میدیم : سی پی یو: 3.4 گیگاهرتز با ولتاژ دیفالت 1.264V FSB=200 Multiplier=17 مادربرد: دارای 16 فاز برای تغذیه سی پی یو fsb=1600 fsb ram=1200 اورکلاک : خب برای شروع من منطق کار رو براتون توضیح میدم .در اورکلاک این پردازنده شما با چند المان کار خواهید داشت که به ترتیب ذکر میکنم و در ادامه توضیح کاملی از هر کدوم داده میشه. در این سری از پردازنده ها شما قادر به افزایش مقدار Multiplier پردازنده نیستید بلکه فقط و فقط قادرید مقدار fsb رو افزایش بدید. برای مثال : فرکانس دیفالت پردازنده 3400 هست که مساوی میشه با 17*200=3400 برای اینکه شما پردازنده رو به فرکانس 3500 ببرید باید مقدار fsb رو از 200 به 210 تغییر بدید. خب تا اینجای کار شما از نحوه ی افزایش فرکانس اطلاع پیدا کردید اما.... همه چیز به همین جا ختم نمیشه! افزایش فرکانس مساوی میشه با گرمای بیشتر و نیاز به ولتاژ بیشتر . در اکثر پردازنده ها و مادربردها ولتاژ دیفالت پردازنده کمی بیشتر از نیاز پردازنده تعیین یا ست میشه که این باعث میشه شما به چند مگاهرتز بیشتر بدون نیاز به افزایش ولتاژ دست پیدا کنید. *یک نکته فوق العاده مهم: شما با افزایش فرکانس افزایش fsb ram یا مموری کنترل مادربرد رو همراه خواهید داشت که باعث میشه سیستم بالا نیاد تنها راه حل این قضیه کم کردن فرکانس رم ها ست تا سیستم به حالت پایداری دربیاد. *نکته مهم بعدی : دمای پردازنده در پایدار بودن و سلامت سی پی یو و مادربرد تاثیر زیادی دارد و پس اگر تصمیم به اورکلاک گرفتید قطعا یک کولر خوب برای سی پی یو تهیه کنید . اکثرا دمای مناسب رو بین 45-60 درجه میدونن ولی دمای بیشتر در مدت کوتاه مشکلی پیش نخواهد اورد ولی برای استفاده 24/7 حتما دما رو زیر 60 درجه و در حالت فول لود باشد . خب بعد از توضیح مسائل تئوری کم کم وارد واحد عملی میشم (:دی) سیستم رو ریست میکنیم و وارد بایوس مادربرد میشیم (عکس 1) عکس(1) ابتدای کار میبایست یه سری از گزینه هایی که باعث ایجاد محدودیت در کار اورکلاک ما میشه رو غیر فعال کنیم . به سربرگ Advance رفته عکس(2)و گزینه CPU Configuration رو انتخاب میکنیم. عکس(2) در این بخش ما میبایست تمام گزینهای این بخش رو غیر فعال کنید عکس(3)(علت : این گزینه ها در اصل کنترل کننده مقدار فرکانس و ولتاژ سی پی یو هستند یعنی در حالت بیاری مقدار fsb و یا multiplier رو کم میکنند و در زمان بیکاری سیستم با کاهش مقدار فرکانس باعث مصرف کم سیستم میشوند) عکس(3) خوب بعد از غیر فعال کردن گزینه ها کار اصلی شروع میشه. به سربرگ AI Tweaker میریم اولین گزینه Ai Overlock tuner رو از حالت Auto به حالت manual در می آریم. این کار به این دلیل است که سیستم به شما این اجازه رو بده تا تمامی جزئیات سی پی یو را به صورت دستی وارد کنید.عکس (4) عکس (4) همین طور که گفتم شما با مقدار ولتاژ دیفالت پردازنده قادر خواهید بود تا مقداری فرکانس رو افزایش بدید بدون نیاز به افزایش ولتاژ به پردازنده یا همون Vcore برای شروع با استپ 10 تا یی شروع میکنیم و مقدار FSB Frequency رو با مقدار 210 مقدار دهی میکنیم عکس(5) بعد از این کار کلید F10 رو زده تنظیمات رو سیو میکنیم و سیستم ریستارت میشه و سیستم با فرکانس 3750 بالا خواهد اومد. عکس(5) انقدر این مراحل افزایش FSB رو تکرار میکنیم تا دیگر سیستم بالا نیاید. دراین مرحله دو گزینه ممکن است پیش بیابد یک اینکه مشکل بالا نیومدن از کم بودن ولتاز باشد و یا اینکه فرکانس رم شما بالاست پس اولین کار کم کردن فرکانس رم هاست و تست کردن اینکه ویندوز بالا می اید یا خیر اگر با کم کردن رم ها هم نتیجه ای حاصل نشد سپس اقدام به افزایش ولتاژ میکنیم . نکته مهم : همیشه در افزایش ولتاز هسته به صورت استپ های خود مادربرد عمل کنید (یعنی با استفاده از دکمه های + و - اقدام به کاهش و یا افزایش کنید و سعی کنید به صورت دستی وارد نکنید) 4400MHz خوب پردازنده ما بدون نیاز ولتاژ قادر به رسیدن به فرکانس 4420 بود یعنی مقدار FSB رو روی 260 ست کردیم.17*260=4420 والبته برای پایداری کامل فرکانس رم رو روی 345 ست کردیم یعنی فرکانس 345*2=680mhz و اما دما , دما در بیشترین حالت خودش به 32 درجه در حالت فول لود رسیده بود که مقدار مناسب دما رو نشون میداد. نکته مهم : همیشه بالا اومدن سیستم مبنی بر رسیدن شما به ولتاژ مورد نظر نیست شما برای اینکه به اصطلاح سیستم خودتون رو استیبل کنید نیاز هست تا تحت فشار قرار بددید. (از این جای کار به بعد از برنامه های Wprime , SuperPI, OCCT استفاده میکنیم). ما از برنامه Wprime برای تست ایداری سیستم استفاده کردیم. نکته مهم : برنامه Wprime یکی از بهترین برنامه ها در جهت تست پایداری سیستم است چرا که از 100% سی پی یو شما بهره میبره. در این برنامه قبل از اجرای تست همیشه به یاد داشته باشید تا مقدار Thread Count رو همیشه برابر با مقدار Thread سی پی یو قرار بدید که برای این سی پی یو مقدار 2 رو وارد کنید مرحله بعد: 4800MHz در این مرحله میخوایم کمی بیشتر به FSB مقدار بدیم. خوب در بایوس مادربرد مقدار 285 رو برای FSB ست میکنیم که به فرکانس 4840 برسیم و برای ولتاژ هم که چندین مرتبه به صورت پله ای افزایش داشتیم بلاخره در ولتاز 1.360 به نتیجه رسیدیم و سیستم پایدار بود ولی مجبورهستیم مقدار فرکانس رم رو به 342 کاهش بدیم که مساوی است با مقدار 682mhz. دما هم در لود کامل حداکثر به 41 درجه رسید. و باز هم نکته: در ادامه کار اورکلاک لازم هست این موضوع رو بیان کنم که برای اورکلاک هر سی پی یو شما در ابتدای کار ممکن است برای رسیدن به فرکانس بالاتر نیاز به ولتاژ دهی زیادی نداشته باشید ولی هر چه قدر افزایش FSB اعمال کنید سی پی یو شما نیاز به ولتاژ بیشتری خواهد داشت (صعودی) و به همین صورت دما دما در هرتز های بالاتر بیشتر میشود. و اما 5100ghz خب در این قسمت قراره FSB رو 50% افزایش بدیم یعنی از حالت دیفالت که 200 هست به 300 برسونیم ضرب در 17 مولتی پلایر بشه شما رو به فرکانس 5100 میرسونه!!!! قطعا این فرکانس برای هر سی پی یو ایی دمای بالایی رو هم به همراه خواهد داشت. خب برای رسیدن به فرکانس 5100 چندین بار ولتاژ رو تست کردیم تا بلاخره در ولتاژ 1.57 و فرکانس 300 برای رم سیستم به پایداری رسید و تست wprime32M رو پاس کردو همینطور هم که در عکس میبینید با توجه به خننک کنده دما 51 درجه میباشد که اگر با این فرکانس تست Wprime1024 رو انجام بدید قطعا دما بیشتر هم خواهد شد. Wprime32M توییک توییک چیست؟ اگر بخوام توییک رو خیلی ساده توضیح بدم , سبک کردن ویندوز رو عمل توییک کردن مینامند. کلا اورکلاک به دو منظور انجام میشه! یکی برای رسیدن بهسرعت بیشتر و بعضی ها هم فقط جهت گرفتن امتیاز دست به اینکار میزنن برای اینکه شما بتونید در 2 حالت نتیجه خوبی رو بگیرید لازم هست تا از نهایت سرعت قطعتون در حین اورکلاک استفاده کنید. برای این کار توییک کردن ویندوز خیلی به شما و امتیازتون کمک میکنه هر موقع ویندوز شما بالا میاد یک سری از برنامه ها رو به صورت اتوماتیک run میکنه که سرعت سخت افزار شما مثل سی پی یو رو میگیره پس باید قبل از تست گرفتن این برنامه ها رو ببندید. یکی از مفید ترین روش ها استفاده از دستور msconfig هست.(عکس6) سپس از صفحه باز شده به سربرگ StartUp رفته و اقدام به برداشتن تیک برنامه هایی میکنید که میشناسید. برای مثال : yahoo massenger-تورنت,..... با این کار ویندوز شما در هنگام شروع اقدام به باز کردن برنامه های فوق نخواهد کرد. یکی دیگه از مسائلی که باعث سبک شدن ویندوز میشه استفاده از Theme کلاسیک ویندوز هست که لود کمتری روی سی پی یو رم و گرافیک شما دارد. با باز کردن task manager میتونید متوجه برنامه ای غیر سیستمی و غیر نیاز سیستمتون بشید که برای مثال در عکس زیر نمونه هایی رو با فلش مشخص کرده ام که هنگام تست گرفتن باید حتما End Procces بشن. قبل از توییک Wprime1024 بعد از توییک Wprime1024 خب نوبت به نتیجه کار میرسه .... نتایج به دست اوده با استفاده از توییک هستن و در فرکانس 5100MHz لینک ولید Wprime 32M Pentium 4 'D' 945 rank: 17th out of 48 http://www.hwbot.org...945_31sec_466ms SuperPI Pentium 4 'D' 945 rank: 33rd out of 58 http://www.hwbot.org...945_26sec_255ms ==================================================== تست با کولر Thermalright Archon خب فرصتی دست داد تا روی همین سیستم اورکلاکمون رو با کولر بهتری تست کنیم. در تست های قبل کولر مورد استفاده True Spirit از شرکت معروف Thermalrightبود که محصولات این شرکت بین اورکلاکرها جزء بهترین محصولات است . خوب این بار از کولر Archon این شرکت توی تستهامون استفاده میکنیم تا ببینیم نتیجه به چه صورت هست. اوین قدم تست دما در حالت بیکاری سیستم هست که به شرح زیر میباشد: خوب در مرحله بعد سی پی یو رو به 4900Mhz میبریم و از برنامه تست Wprime1024M برای تست دما استفاده میکنیم که به شرح زیر است : °.¸¸.·´¯`» VGA °.¸¸.·´¯`» خب میریم سراغ گرافیک و اورکلاک........ مشخصات گرافیک رو به صورت یک شات از GPU-z نشون میدم. خب برای آموزش اورکلاک کارت گرافیک من از برنامه کاربر پسند MSI AfterBurn استفاده میکنم و با آموزشش در خدمتتون هستم. پس از نصب این برنامه برنامه رو باز میکنیم(عکس7) (عکس7) برنامه به دو بخش تقسیم میشه بخش سمت راست که مربوط به مانیتورینگ کارت گرافیک هست. و بخش سمت چپ که تنظیمات مربوط به کارت رو در اختیارتون قرار میده. سمت راست برنامه : به ترتیب از بالا نمودار دمای کارت - میزان لود کارت -سرعت فن کارت گرافیک و ... رو نشون میده و میونید به صورت دلخواه این تنظیمات رو عوض کنید. و اما سمت چپ برنامه و جایی که بیشترین کار ما اونجاست..... در قسمت بالای برنامه , برنامه به شما اطلاعاتی در مورد مدل گرافیک و ورژن درایور نشون میده . در بالای برنامه یک دکمه که حرف i رو نشون میده که با زدن این دکمه هم مشخصات کارت شما رو نمایش میده. Core Voltage= این قسمت برای اکثر کارتهای گرافیکی غیر فعال هست و چرا؟؟ این گزینه ازجازه افزایش ولتاژ کارت گرافیک را به صورت نرم افزاری به شما میده که معمولا این امکان برای کارت های خاصی فراهم هست (پس کاری باهاش نداریم:دی) Power Limite= با این گزینه هم کاری نخواهیم داشت. سه گزینه آخر مخصوص شماست Core Clock= در عکسی که از با برنامه GPU-z گذاشته شد مقدار کور کلاک رو نشون میداد این مقدار بسته به نوع کارت قابل افزایش هست و با افزایش اون سرعت کارت هم افزایش پیدا میکنه (با افزایش این بخش دمای چیپ گرافیک شما هم افزایش خواهد داشت) با افزایش این گزینه دو مقدار در گرافیک شما افزایش پیدا خواهد کرد Pixel Fillrate و Texture Fillrate که باعث افزایش سرعت در کار پردازش میشود. Memory Clock= این یکی دیگر از گزینه هایی هست که قراره توسط شما افزایش پیدا کنه - با افزایش این گزینه شما در اصل فرکانس چیپ های مموری روی گرافیک رو افزایش میدید که باعث افزایش سرعت هم میشه و با افزایش فرکانس ولتاژ هم تا حدودی توسط گرافیک افزایش پیدا میکنه که همیشه افزایش ولتلژ برابر بوده با افزایش گرما!!!! با افزایش مموری کلاک گزینه bandWidth که در عکس Gpu-z هم مشخص هست افزایش پیدا میکنه. Fan Speed= این گزینه هم که همن طور که از اسمش معلومه امکان افزایش سرعت فن رو به صورت دستی میسر میکنه و شما میتونید مقدار درصدی بدید... که برای این کار گزینه Auto رو خاموش کرده و مقدار عددی رو وارد میکنید و سپس دکمه Apply رو میزنید در پایین صفحه گزینه های Reset وجود داره که با زدن این دکمه تمام تنظیمات اعمال شده شما به حالت اولیه بر میگردد. پس اصلا نگران افزایش فرکانس نباشید مگر دمای کارت!!! در پایین صفحه ماره های 1 تا 5 وجود دارد که میتونید 5 حالت اورکلاک رو ذخیره کرده و در زمان نیاز دیگه به تنظیم مجدد نداشته باشید. ادامه آموزش در پست 5 ......

واقعا چیزی نمیشه پیشنهاد داد. الان پردازنده و مادربورد حداقل 350 در میاد . 180 تومان هم حدودا هارد میشه . 60 تومان هم رم . ارزونترین پاور هم حدود 60 در نظر بگیر. پول تموم شد . گرافیک نداره الان و باید از گرافیک مجتمع پردازنده استفاده کنه که اصلا به درد بازی نمیخوره . تازه اگر هم بخواد گرافیک به دردبخور بگیره باید حدود 300 تومان هزینه بیشتر بکنه .

مرسی پوریا جان (مرسی وقت گذاشتی مطلب رو مطالعه کردی (*) ) من اول جواب سوال 2 رو میدم و بعد سر فرصت سوال 1 رو جواب خواهم داد گزینه های موجود در سربرگ Configure Advanced CPU Settings C1E Support: با فعال بودن این گزینه در واقع سیستم شما در حالت بیکاری برق کم تری مصرف خواهد کرد و اما چطور؟؟؟ مادربرد به صورت اتوماتیک با کم کردن ضریب مولتی پلایر سی پی یو باعث کمتر کردن سرعت سی پی یو شده و در نتیجه ولتاژ سی پی یو هم کاهش پیدا خواهد کرد ومصرف سی پی یو پایین خواهد اومد. Max CPUID Value Limit : سیستم عامل های قدیمی از فناوری Hyper-Threading Technology HTT در سی پی یو ها پشتیبانی نمیکردند. این گزینه برای چک کردن سی پی یو توسط سیستم عامل است . در صورتی که از پردازنده های پینتیوم 4 استفاده میکنید این گزینه رو فعال کنید چون این سری پردازنده ها از HTT پشتیبانی نمیکنند. در غیر این صورت اون رو به حالت دیفالت که غیر فعال است رها کنید. CPU TM Function: این گزینه که TM اون مخفف Thermal Monitor میباشد وظیفه کنترل دمای سی پی یو رو بر عهده دارد و کاری شبیه سنسور را انجام میدهد.

سلام متاسفانه این کالا موجود نیست . میشه گفت هیچ مدلی از واتر کولرها فعلا در بازار موجود نیست

نتایج چند تا تست: PCmark Vantage http://www.hwbot.org/submission/2335777_ 2nd out of 2 PCmark Vantage http://www.hwbot.org/submission/2335637_ 4th out of 7 3Dmark03 http://www.hwbot.org/submission/2335778_ 6th out of 17

سیگیت های 16 مگ فکر نمیکنم ساتا 3 باشن . قیمتشون باید حدود 220-230 تومان باشه . اختلاف قیمتشون هم 5-6 تومان بیشتر نیست . وسترن گرونتره .تو شماره سریالش مشخصه . مثلا اگر زده باشه S3 یعنی ساتا 3 . البته سیگست اینطوری بود . وستذن هم احتمالا همچین چیزی داره .

عکسمون پاک شده بود گفتیم عکس جدید بزاریم بابا توجه میکنم هممون تنبلی چشم داریم اینقدر پای کامپیوتر نشستیم اینم عکس بچگیای من

با سلام آقا رضا ولتاژ در ac به صورت سینوسی هست و در dc به صورت یک خط مستقیم (ایده آل) برای اینکه ولتاژ رو از حالت AC (برق شهری) به DC (ولتاژی که قطعات نیاز دارند) تبدیل کنیم باید این کار هارو انجام بدیم : 1 - با استفاده از یک ترانس کاهند برق 220 رو کاهش بدیم 2 - با استفاده از پل دیود و یا دیود معمولی قسمت منفی فرکانس سینوسی رو حذف کرده و به قسمت مثبت انتفال دهیم 3 - با استفاده از خازن و فیلتر شکل موج به این صورت در میاد : 4 - با استفاده از مدار رگولاتور ولتاژ (تثبیت ولتاژ) شکل موج به این صورت میشه : شرمنده که خیلی خلاصه توضیح دادم :wub: در مورد خازن هم هر چه قدر صرفیت خازن بالاتر باشه ، ولتاژ ریپل کمتری ایجاد میشه و ولتاژ dc خروجی بیشتر به حالت ایده آل نزدیک میشه اگه دقت کرده باشین تو سیستم صوتی ماشین هایی که قدرت آمپلی فایر خیلی زیاد باشه از خازن 1 فاراد استفاده میکنن که ارتفاع خازن تقریبا 20 سانت و قطرش هم تقریبا 7-8 سانتی میشه ... البته خازن 1 فاراد خیلی زیاده و در پاور ها 5000 میکرو فاراد و یا بیشتر استفاده میشه که البته به کیفیت خازن و هم بستگی داره

عالی بود رضا جان @};- :clapping: در رابطه با سوراخ های تعبیه شده در پشت پاور ، همه چیز بستگی به طراحی پاور داره . اما این سوراخ ها هم خوبه هم بد . از این نظر خوبه که تهویه بخش پشتی پاور بهتر انجام می شه و این توی عمر پاور تاثیر خوبی داره . اما تاثیر بدش اینجاست که هوای گرم رو وارد کیس می کنه ، که اگر کیس upside down نباشه همین هوای گرم دوباره بر می گرده توی پاور و چرخه دمایی کیس رو بهم می زنه . اگر هم upside down نباشه دماش روی بقیه قطعات تاثیر می گذاره. توی پاور های جدید به دلیل راندمان بالاتری که دارند و تلفات گرمایی کمتر ، اومدن و پشت پاور رو بستند تا چرخه هوایی داخل کیس به هم نخوره و برای خنک کردن کامپوننت های داخلی پاور زیر فن 12 سانتی ورودی هوا ، یک طلق هدایت کننده هوا گذاشتند تا هوا رو ، روبه پشت پاور بده و حالت هوای چرخشی به داخل پاور دادند. اینجوری هم هوای داغ وارد کیس نمی شه و هم کامپوننت های پشتی خنک می شند. ;) ببخشید دیگه ، نقاشیم بده @};- رضا جان اینجوری من نمی دونم راجب چی صحبت کنم . بپرسی می رم راجبش تحقیق می کنم ، هر چی بفهمم اینجا می گم. :wub: :x

پوریا جان اگه شمام صلاح بدونین در ادامه بحثمون به معیارهایی که یک پاور خوب باید داشته باشه بپردازیم و مواردی رو که بتونیم با اون موارد یک پاور خوب و برتر رو انتخاب کنیم: با اجازه من با شاخه 12 ولت پاور شروع می کنم @};- به جرات می تونم بگم به مهمترین موردی که در انتخاب یک پاور باید دقت کنیم شاخه 12+ ولت اون پاور هست مهمترین و پرمصرفترین قطعات سخت افزاریمون از شاخه 12+ ولت پاور تغدیه می کنن یعنی کارت گرافیک - پردازنده و قسمت اعظمی از مادربرد پس انتخاب پاوری با قدرت کافی و مستمر در شاخه 12 ولت یک نیاز حیاتی برای سیستممون بشمار میاد. مهمترین موارد مربوط به شاخه 12 ولت که یک پاور خوب باید دارا باشه: *** شاخه 12 ولت پاور باید نسبت قدرتی بالا نسبت به حداکثر توان خروجی پاور داشته باشه ( بخصوص در پاورهایه بالایه 400 وات) تا در تامین نیاز قطعات 12 ولت دچار مشکل نشه درصد بالایه 80٪ نسبتی خوب به حساب میاد (یعنی در پاوری که حداکثر توان خروجی 500 وات رو دارا باشه قدرت شاخه 12 ولت بالایه 400 وات باشه) هر چند که در پاورهایه به روز و خوب این درصد به بالایه 95٪ و نزدیک به 100٪ هم میرسه. برای مثال یک پاور 500 واتی که توان شاخه 12 ولتش 70٪ حداکثر توانشه یعنی 350 وات... شما در عمل حداکثر می تونین عملکرد یک پاور 400 وات استاندارد و مناسب رو از این پاور داشته باشین نه 500 وات. *** ثبات در قدرت شاخه +12 ولت... بهترین ولتاژ برایه یک شاخه +12 ولت ولتاژی در رنج 12.1 ولت هست و اما در لودهایه بالا کمتر پاوری می تونه با همون ولتاژ در توان خروجیش کار کنه و با افت ولتاژ مواجه میشه که هر چقدر این افت وتاژ کمتر باشه پاوری خوب و قابل اطمینان خواهیم داشت . برای مثال افت ولتاژ در 100٪ لود تا ولتاژ 11.9 نرمال به حساب می یاد ولی ولتاژهایی پایینتر از این مقدار در دراز مدت میتونه به قطعات آسیب وارد کنه. *** تعداد ریل خروجی مناسب از شاخه +12 ولت... ما باید بدونیم که برایه استفادمون داشتن چند ریل خروجی شاخه 12 ولت مناسبتره ... برایه مثال برای استفاده در زمینه اورکلاک (بدلیل نیاز به مصرفی بیش از اندازه در یک قطعه) استفاده از پاوری با تک ریل خروجی در شاخه 12 ولت مناسبتر هست و برایه سیستمهایی که از چینش چند کارت گرافیک بهره می برن استفااده از پاوری با بیش از دو ریل در شاخه +12 ولت می تونه انتخاب مناسبتری باشه. پس دقت در شاخه +12 ولت در انتخاب پاوری مناسب یکی از مهمترین موارد هست چه بسا که ممکنه پاوری که حداکثر خروجیش برایه سیستممون زیاد هم باشه ولی نتونه توان مورد نیاز در شاخه 12+ ولت سیستممون رو جوابگو باشه. @};-

ا ممنون پوریا جان البته لازمه یک قسمت رو تصحیح کنیم نویسنده : پوریا شعبانی و رضا پوررشیدی خیلی کامل و خوب بود پوریا جان @};- اگه بخوایم دوستان رو با سازنده پاورهایه معروف و نام آشنایه بیشتری براشون آشنا کنیم میشه به چند مورد زیرم اشاره کرد : سری بی نظیر پاورهای Corsair Hx که OEM اش Seasonic هست سری Fatal1ty پاورهای OCZ با OEM شرکت Sirtec و OEM سری Gold و سری B-us و A-EU پاورهای گرین که High Power هست و سری گیمش از سری 585 تا 885 با OEM شرکت Seventeam و مدلهایه 1035و1235 با OEM شرکت Sirtec . و اما بریم سراغ سوالها: خازن ها و بخصوص ترانزیستورهای موجود در پاورها برایه تبدیل و شکستن و انتقال ولتاژها دمایی بالایی تولید می کنن که برایه خنک نمودن آنها از دو مورد مهمی که ورها استفاده میشه : 1- فن موجود در پاور که هوای گرم ایجاد شده در پاور رو به بیرون مکش میکنه 2- Heatsink که از جنس آلومنیوم و یا مس هستن و روی ترانزیستورها قرار میگیرن و با فرم خاص ساختشون حرارت رو جذب و باعث خنکتر نگه داششتن ترانزیستورها میشن و اما برایه اینکه خنک کنندگی مناسبی داشته باشیم باید جریان هوا در داخل پاور داشته باشیم تا با ورود جریان هوای خنک به داخل پاور و مکش هوا بوسیه فنها خنک کنندگی بهتری داشته باشیم و برایه انتقال این هوای خنک از بیرون پاور محفظه هاییدر پاور ایجا میشن تا هوا رو به داخل پاور هدایت کنن ... قسمت اصلی این محفظه ها که در پشت پاور هستن که و در قسمت بیرون کیس قرار دارن و نیز در بعضی پاورها شیارهایه کوچکی بعضاً بصورت سوراخهایه کوچک و بعضاً بصورت شیارهایی بیضی در قسمت پشت هیت سینکها (از قسمت خروجی کابلها درون کیس) بوجود می یان تا باعث ایجاد جریان هوا در داخل هیت سیکها و خنک کنندگی بهتر باشند و در مدلهایی که وجود دارن یک مزیت محسوب میشه البته بدلیل فنهایه قدرمتند و هیت سینکهایی قوی بعضاً تو پاورهایه پیشرفته هم نیازی به این شیارها دیده نمیشه. در مورد اینکه وزن یک پاور می تونه معیار خوبی برایه کیفیت یک پاور باشه اگه بخوام یک جواب کوتاه بدم میگم نه و اما اگه بخوایم مختصراً توضیح بدیم اینطور خدمتتون عرض کنم: در گذشته یکی از معیارهایه مهم سنجش پاور وزن اون محسوب میشد... بطوریکه گفته میشد پاور هر چقدر که دارای سیم پیچی قطورو بیشتر ... خازنهایی بزرگ و قوی ... هیت سینکهایه قدرتمند و خوب باشه باید بالطبع وزنشم سنگینتر باشه پس پاور خوب پوریه که سنگین تره هر چند که در پاورهایه ارزان قیمت میشه اینها رو مد نظر داد و وزن سبک پاورهایه ارزان قیمت (زیر 30 تومن) بازار رو با همین معیارهم سنجید. و اما در پاورهایه به روز و تکنولوِژی ساخت بالا که با شیوه هایه مختلف سعی در پایین آوردن وزن پاورها رو دارن پس وزن یک پاور نمی تونه معیار درستی برایه سنجش کیفیت پاور باشه.

درود. چند وقت پیش در رابطه با انتخاب پاوری برای یک سیستم بحث خوبی در این فروم به وجود آمد که زمینه ساز ارائه مطالب خوبی در زمینه پاور شد. پست ها در تاپیک مربوط به کمک در خرید پاور ارسال شد و در عین حال می تونست منبع خیلی خوبی برای افرادی که می خواهند خرید آگاهانه تری داشته باشند به وجود آمد. به همین منظور تاپیک جداگانه ای برای این منظور افتتاح شد. دوستان بیاد داشته باشید این پست ها از تاپیک دیگری انتقال پیدا کرده اند. نویسنده : رضا پوررشیدی (Goodman)

عالی بود رضا جان . استاندارد 80Plus معیار خوبی برای کاربران به شمار میاد ولی چنتا باگ وجود داره که در ادامه فرمایشات Goodman عزیز ، عرض می کنم تا مبحث 80Plus هم تکمیل بشه. باگ ها: 1) 80Plus محدودیت در سایر لودینگ ها مثل 40% یا 60% داره ، که بارها شاهد این بودیم که ماکسیمم راندمان بعضی از پاورها توی این لودها هستش و شاید کاربری بخواهد بدونه منبع تغذیش ماکسیمم چند درصد راندمان داره. 2) همه تست ها در دما 25 درجه سانتی گراد آزمایشگاهی انجام می شه در صورتی که می شه به راحتی گفت بالای 98% پاورهای دنیا توی این دما کار نمی کنند و این اورگان یک اتاق برنینگ روم برای تست در نظر نگرفته. 3) محدودیتی برای ارسال پاور وجود نداره و این ارگان پاورهایی که قبلاً براش ارسال شده رو بررسی نمی کنه یعنی اگر تولید کننده ای پاور تکراری برای این ارگان ارسال کنه ، 80Plus بعد از بررسی بهش تائیدیه می ده . برای مثال سازنده ای مثل FSP داخل وب سایتش 70 مدل پاور وجود داره ولی توی وب سایت 80Plus 270 مدل سرتیفیکیت گرفته و FSP تنها با تغییر یکی دو تا المان تونسته روی یک پاور چنتا تائیدیه بگیره. 4) مدل تجهیزات استفاده شده برای تست اعلام نشده. 5) به عنوان یک ارگان حافظ محیط زیست و حامی کاهش مصرف انرژی ، با شرکت های ایرانی به دلیل تحریم و مسائل سیاسی همکاری نمی کنه در حالی که بحث محیط زیست یک بحث بین المللی هستش. 6) تفاوت بین سطوحش مناسب نیستش مثلاً پاور که لب مرز سیلور و گولد هستش با کمی عملکرد بهتر گلد می گیره و در یک لول بالاتر پاوری که خیلی بهتر هست و می تونه پلاتینیوم بگیره با کمی عملکرد ضعیف گلد می گیره و هر دوی این پاورها گلد خواهند داشت(می شه تعمیم دادش به بقیه سطوح). 7) سایر شرایط عملکردی پاور مثل نویز ، ریپل و رگلاسیون ولتاژ ها و ... بررسی نمی شه و در نتیجه تاثیر نداره . ممکن هستش یک پاور توی لود 50% راندمانش در حد سیلور باشه ولی ولتاژ ریل 12 روی 11.7 باشه. 8) مهم ترین و بزرگ ترین باگ این ارگان اینه که هیچ نظراتی روی بازار نداره. برای مثال همون طور که می دونید ، طول کابل ها ، تعداد کانکتورها ، کیبل منیجمنت بودن یک پاور ، بکاربردن LED و ... در راندمان یک پاور تاثیر گذار هستش . برای مثالی برای این مثال : SuperFlower SF-700P14XE در عکس گرفته شده توسط 80Plus : SuperFlower SF-700P14XE در عکس وب سایت رسمی SuperFlower : یا ممکن هستش که پاور نامرغوب و غیراستاندارد بیاد و روی بدنش لوگوی 80Plus بزنه . و یا تولید کننده با یک پاور 500 وات سرتیفیکیت بگیره ولی با همون سرتیفیکیت مدل دیگه ای رو روانه بازار کنه. نمونه هاش رو هم می تونید توی لینک روبرو که توسط وب سایت معتبر HardwareSecert گرفته شده ببینید : http://www.hardwares...lus-Badges/1054 یا مثلاً یک مدل پاور gigabyte : http://www.hardwares...ply-Review/1010 ..................................................................................................................... خوب بریم سراغ مبحث OEM و برندها : OEM مخفف واژه Original Equipment Manufacturer یا به زبان فارسی خودمون کارخانه اصلی سازنده محصول هستش . کلاً توی بحث پاور 3 دسته تولیدکننده و عرضه کننده وجود داره. دسته اول فقط تولید کننده هستند یا به اصطلاح OEM هستند اگر هم با برند خودشون بیرون بدهند موفق نیستند . دسته دوم فقط برند هستند و کار سفارش به OEM و عرضه اون در بازار رو بر عهده دارند و دسته سوم هم یک برند استسناع هستش . مثال برای دسته اول : CWT ، Youngyear ، Huntkey ، Seasonic ، Impervio ، 3Y Power ، Casing Macron ، Andyson ، FSP ، SuperFlower ، Channel Well ، Sirtec ، Enhance ، ATNG ، Delta ، Elwin Technologies ، Wintech ، Solytech ، Seventeam ، Etasis ، Great Wall ، HEC ، عشق من HighPower ، مثال برای دسته دوم : Green , Corsair ، OCZ ، Cooler Master ، Antec ، Aopen ، Be Quiet ، BFG ، Chieftec ، Coolmax ، Cugar ، Fortron ، Gigabyte ، Glacial Power ، Hiper ، Lian-Li ، PC Power & Cooling ، Rosewill ، Sapphire ، Silverstone ، Supermicro ، Tagan ، Thermaltake ، Tuniq ، Ultra ، XFX ، Zalman مثال برای دسته سوم : Enermax هم تولید کننده هستش ، هم به عنوان یک برند توی قضیه مارکتینگ بسیار خوب عمل می کنه و هم یک سری از پاورهاش رو از CWT و HighPower می گیره . و اما یکی دو نمونه از پاور ها که برند و تولید کنندشون یکی نیستند : برای مثال می تونیم 1000W Gold Green رو مثال بزنیم که OEM اون Highpower هستش یا سری GX Cooler Master که OEM اونها Enhance هستش. ................................................................................................................... حالا من بپرسم . :unsure: پاورهایی که پشتشون(محل خروج کابل های سیستم) سوراخ تعبیه شده بهتر هستند یا اونهایی که بسته هستند ؟ دلیل وجود این سوراخ ها چیه ؟ آیا وزن یک پاور می تونه معیار خوبی برای ، خوب بودن یا بد بودن یک پاور باشه ؟

ممنون پوریا جان توضیحات شما م خیلی کامل و خوب هست. و اما استاندارد 80+ در مارس سال 2004 دو موسسه Ecos وEPRI (EPA Recognized lab استانداری مبتنی بر راندمان پاورهای کامپیموتری به نام 80+ تداعی کردن. در این استاندارد که پاورها با ورودی برق 115 وات تست میشدن برایه دریافت این استاندارد در لودهایه 20٪- 50٪ و 100٪ پاور باید راندمان بالایه 80٪ کسب می کردن یعنی خروجی توان پاور به میزان بالایه 80٪ نسبت به برق ورودی به پاور باید باشد. برایه مثال واضحتر : در پاوری که دارای حداکثر توان 500 وات می باشد. برق مصرفی این پاور در لودهایه 20-50 و 100٪ باید به ترتیب کمتر از 125- 312.5 و 625 وات باشه. در 28 ژانویه 2005 پاور Seasonic SS400HT لقب اولین پاور با تائیدیه 80+ رو گرفت (عاشق پاورهایه seasonic هستم) http://www.plugloads...Plus_Report.pdf در اوایل سال 2008 استانداردهای جدیدتری به استاندارد 80+ استاندارد اضافه شدند این استانداردهای جدید 80+برنز – 80+ سیلور و 80+ گلد نام داشتن که علاوه بر ورودی 115 وات در ورودی برق 230 وات هم باید تستهایه لازم رو می گذزوندن و از اکتبر سال 2009 تائیدیه جدیدی بنام 80+ Platinum تدوین شد (اخیراً نیز تائیدیه 80+ Titanium رو در دستور کار دارن که بجز راندمان خروجی اطلاعات بیشتری در دست نیست) در عکس زیر حداقل راندمانی که پاورها برایه دریافت این تائیدیه ها نیاز دارند رو می تونین ببینین سایت مرجع این استاندارد: http://www.plugloads...erSupplies.aspx هست که تک تک برندها و مدلهاشون رو که این تائیدیه رو گرفتند رو می تونین تو این سایت مشاهده کنین . لازمه یاداآور بشم که پاورها برایه اینکه بتونن این تستها رو بگذزونن بجز راندمان بالا باید (power Factor )قبلاً توضیح داده شد بالایه 0.9 و در استاندارد 80+ پلاتینیوم پاور فاکتوریه بالایه 0.95 رو دارا باشن .... والبته تست پاورهایه فوق تحت این استاندارد بدلیل رعایت تمام استانداردها و شرایط در حالت مناسب و ایده آل (چه از لحاظ دما و چه ولتاژهایه ورودی) نمی تونه یک استاندارد کامل و بدون نقص رو از هر نظر برامون ارائه بده. خوب پوریا جان سوال من: منظور از OEM یک پاور چیه؟ کدوم برندهایه معروف پاورسازن و کدومها نه... وبرایه مثال OEM چند مدل از پاورهایه مطرح رو نام ببرین.

توضیحات آقا رضا بسیار کامل و جامع بود :clapping: خوب ، در رابطه با مصرف قطعات از شاخه های مختلف پاور : دونستن ولتاژ سیم های خروجی پاور می تونه بخش اعظمی به پاسخ این سوال باشه . اگر بدونیم هر سیم معرف چه ولتاژ یا سیگنالی هست می تونیم بفهمیم که چه قطعه ای سیستم از چه شاخه ای تغذیه می شه. شرح سیم های خروجی پاور : 24 پین مادربرد : (هر یک از پین ها یک شماره بخصوص بین 1 تا 24 را دارند) می شه گفت این کانکتور شامل تمامی ولتاژها و هم سیم های خروجی یک پاور هستش . به طور خلاصه و مختصر و طبق اهمیتی که برای ولتاژها قائل هستیم : سیم های زرد +12 ولت . سیم های قرمز +5 ولت . سیم های نارنجی +3.3 ولت . سیم بنفش +5V/SB . سیم آبی -12 ولت . سیم سبز PS/On . سیم خاکستری PWR/OK . سیم های مشکی رنگ COM یا GND یا گراند. روی هر کانکتوری که به هر قطعه ای از سیستم ، از هر یک از این سیم ها متصل بشه معرف ولتاژهای مورد استفاده اون قطعه هستش. برای مثال : کارتهای گرافیک از ولتاژ 12+ ولت استفاده می کنند. همانطور که می بینید کانکتور برق SATA نسبت به کانکتور Molex چهار پین ، یک ولتاژ 3.3+ اضافه تر داره و این یکی از اصلی ترین دلایلی هستش که استفاده از تبدیلات Molex به SATA اصلاً توصیه نمی شه. اما ولتاژهای +12 و +5 و +3.3 ولت ، ولتاژهای اصلی ما هستند و قطعات اصلی ما رو تغذیه می کنند که در بین اونها ولتاژ +12 نسبت به بقیه از اهمیت بیشتری برخوردار هست چون مستقیماً CPU و VGA رو تغذیه می کنه. اما بقیه سیم ها چی ؟ سیم سبز رنگ PS/On و سیم خاکستری رنگ PWR/OK (پاور OK بخوانید) در اصل سیم های سیگنال هستند. برای همین منظور در بیشتر پاورها این سیم ها با قطر کمتر (مثلاً 22AWG) و برای کمتر شدن هزینه برای سازنده ، ارائه می شوند و سیم های +12 زرد رنگ با قطر 18AWG عرضه می شوند.(به یاد داشته باشید که واحد AWG ، یک واحد معکوس است و با کاهش عدد ، قطر سیم افزایش می یابد). PS/on یک سیگنال برای روشن کردن پاور می باشد ، حتی شما می تونید پاور رو با یک اتصال کوتاه بین سیم سبز و یکی از مشکی ها (گراند) روشن کنید و حداقل از سلامت فنش مطمئن بشید. اما PWR/OK یا سیم خاکستری رنگ ، سیم سیگنال کنترلی پاور هستش . به عکس زیر توجه کنید : عکس برگرفته شده از استاندارد ATX می باشد. در نمودار بالا ، طول نمودار بیانگر زمان می باشد. وقتی سیستم رو روشن می کنید ، در اصل یک Rise Time و دیلی توی بالا آمدن ولتاژها داریم . خلاصه و مختصر و مفیدش اینه که PWR/OK چک می کنه که ببینه تمامی ولتاژها به 95% میزانی که بایستی باشن رسیده یا نه . +5V/SB یا پنج ولت استندبای هم که کارش روی اسمش هست . ولتاژ آماده به کار سیستم هستش. وقتی شما سیستم تون خاموش هستش هم حتی این ولتاژ به مادربردتون اعمال می شه. -12 ولت هم ، ولتاژ Audio مادربرد هستش. جالب اینجاست که توی بیشتر پاورها و طراحی های جدید ، با افزایش فشار بر روی پاور این ولتاژ منفی تر می شه . مثلاً روی 20% فشار ولتاژ -11.9 هست و روی 100% فشار این میزان به -12.2 می رسه. .................................................................................. حالا من بپرسم . :confused: اورگان 80Plus چه اورگانی هستش ؟ شرایط حضور یک پاور توش چیه ؟ نقاط قوت و نقاط ضعفش (باگ هاش) چیه ؟

با سلام مجدد خدمت دوستان عزیز متاسفانه از دیروز بعد ازظهرتا اواخر شب نت خونه قطع بود و نتونتسنم به خدمت برسم خوب بریم به ادامه مشاعره با پوریا جان :D اگه بخوایم Ripple یا نوسانات یک پاور رو کامل و با اصطلاحات الکترونیکی بیان کنیم درک مطلب برای دوستان سخت میشه پس بهتر میدونم با زبانی ساده و مختصر چنین بیان کنم : یک ولتاژ ازورود تا خروجش ( از Ac به Dc ) غیر ممکن هست که بتونه با همان ولتاژ ثابت و در یک خط مستقیم تا خروجی پاور ثابت بمونه و نوساناتی داره به این صورت که ولتاژ در Ac بصورت یک خط مستقیم در حال حرکت است که در قسمت Dc تبدیل به حرکتی مارپیچی و زیگزال (بالا و پایین) خواهد شد این نوسانات در dc رو Ripple نام می بریم و واحد آن رو با میلی ولت (mv) می شناسیم استانداردهای ATX پاورهایه تحت لیسانس این استاندارد رو مجبور می کنه که نوسانات پاور در ولتاژهایه مختلف بصورت زیر باشه: در ولتاژ +3.3 ولت زیر 50mv در ولتاژ +5 ولت زیر 50mv در ولتاژ +12 ولت زیر 120mv برای مثال یک نوسان 40-50 میلی ولت در شاخه 12 ولت یک نوسان خیلی خوب و پایین برایه یک پاور محسوب میشه. هر چقدر مقدار این Ripple کمتر باشه ولتاژ پایدارتری رو در اون شاخه داریم و نوسانات زیاد باعث فشار به خازن های خروجی پاور و در نتیجه به مرور زمان شاهد کاهش راندمان و افت ولتاژ در پاور خواهیم بود. عکس بالا تست از Ripple/Noise در پاور Green 1200B gold رو تو لود 100٪ نشون میده محدوده داخل تصویر در هر ولتاژ محدوده تائید شده توسط استاندارد Atx رو نشون میده و Ripple پاور که بصورت زیگزال مشخص شده در واحدی پایین و مناسب دیده میشه. و اما بیایم به توضیح مختصر استانداردهایی که پوریا جان زحمت کشیدن و یک عکس ازشون گذاشتن موارد مهمی مثل active PFC و Eup رو شما زحمتشو کشیدین و توضیحشون رو دادین Ripple رو هم من گفتم بدلیل کثرت وقت از موردهایه مشخص و ساده دیگه که فکر کنم برایه دوستان نیاز به توضیحات خاصی نباشه : مثل استانداردهای تحمل خازن ورودی و خازن خروجی تا دمای 105 درجه ... نویز پایین ... کابل منیجمنت بودن پاور ساپورت چینش 4 تا برایه کارت گرافیک میگذرم ومی خوام در بین استانداردها به یک مورد مهم اشاره کنم و یک توضیح مختصر در موردش بدم: استانداردSSIEPS یا بعبارت کاملتر Entry level power supply : بعد از ویرایشهای جدید استاندارد Atx تا ورژن 2 و پاورهایه عرضه شده تحت این استاندارد باز ضعف دراین پاورها در تغذیه سیستمهایه High End‌ راندمانی مطلوب دیده میشد که استاندارد EPS SSI تدوین شد این استاندارد انقلابی بزرگ در عرضه پاورهایه جدید به بازار داشت هر چند که با افزایش چشمگیری در قیمتها نیز دیده میشد ولی به مرور دیده شد که استفاده از پاورهایه تحت این استاندارد ارزش پزداخت قیمتی بالاتر رو دارن چونکه برایه مثال با کاهش در مصرف برق بالایی نسبت به استانداردهایه atx بودند و موارد فنی خیلی مهمتر... پاورهایی که با این استاندارد عرضه شدند دارای استانداردهایه زیر هستند: افزایش عمر مفید منابع تغذیه EPS به 100000 الی 120000 ساعت کارکرد مفید افزایش راندمان منابع تغذیه EPS در کلیه مقاطع لود پاور به بالاتر از 80 درصد بازدهی کامل افزایش دامنه ولتاژ و فرکانس ورودی از 90 تا 260 وات که این مورد با توجه به نوسانات برق شهری که گریبان گیر اغلب پاورهای ATX می شه نکته ای بسیار مثبت تلقی می شه . تعبیه power Factor correction به صورت Active به بالاترین حالت کارایی در تصحیح ضریب توان افزایش اجباری توان شاخه +12 ولت و ارائه آن در حداقل 2 تا 4 شاخه مجزا متناسب با توان کلی پاور کاهش درصد خطای کلیه خروجی ها تحت 75 درصد توان خروجی به کمتر از 3% کاهش درصد خطای کلیه تایمینگها و اصلاح نویز و ریپل در شاخه های 12 ولت خروجی پاور EPS چیدمان و تناسب کلیه تایمینگها صرفاً بر اساس خروجی اصلی یا همان 12 ولت ( در ویرایش های ATX کلیه تایمینگها بر اساس خروجی 5 ولت تعریف شده بودند) این موضوع موجب عکس العمل سریعتر پاورهای EPS در مقایسه با ATX می شود افزایش جریان شاخه +5 v/Sb تا 3 و اصلاح درصد خطا از حداقل تا حداکثر میزان بار مصرفی کاهش توان مجموع شاخه های 3.3 و 5 ولت جهت تامین توان مورد نیاز شاخه های 12 ولت خروجی ارائه پروتکشن های ایمنی جدید مثل osp وopp پوریا جان ادامه بدیم... فکر کنم هیچ سایتی (چه داخلی- چه خارجی) تا الان اینقدر تخصصی به مباحث مربوط به پاور ... تغذیه سیستم و استانداردهاشون نپرداخته باشه. اگه زحمتی نباشه مصرف هر کدوم از قطعات سخت افزاریمون از کدوم شاخه هست رو به دوستانمون شرح بدین و موارد استفاده خروجیهایه +5v/sb و 12- ولت رو توضیح بدین.

بنده هم موافقم ، تاپیک پر بار شد. البته با اجازه دوستان بعد از اینکه یک سری اطلاعات جامع و کامل اینجا جمع شد ، همه پست ها رو به تاپیک جدید انتقال می دیم تا منبع خوبی برای همه دوستان بشه. خوب در رابطه با بحث PFC یا Power Factor Correction می شه یک کتاب نوشت ولی تا جایی که علم ناقص بنده یاریم کنه یک سری مطالب رو دست و پا شکسته بیان می کنم. بحثی که ما اینجا داریم توان ری اکتیو تولید شده هستش . نه تنها پاور سیستم بلکه همه قطعات الکترونیکی (مثل یخچال ، تلویزیون و ...) یک توان ری اکتیو دارند که باعث به وجود اومدن مقاوت در سیستم برق ساختمان و سیم های برق می شه. توی کنتورهای قدیمی (آنالوگ) این توان خودش رو نشون نمی داد و اداره برق نمی تونست هزینه این اتلاف انرژی از شما بگیره . همون طور که می دونید این روزها افرادی که از کنترهای جدید دیجیتال استفاده می کنند از گرونی پول برق شاکی هستند ، این مطلب به این خاطر هست که این کنترها این توان ری اکتیو رو محاسبه می کنند. حالا چه کار می شه برای کم کردن این توان ری اکتیو انجام داد. بریم سراغ پاور : پاورها رو از این نظر می شه به 3 دسته Non-PFC ، Passive-PFC ، Active-PFC تقسیم بندی کرد. همون طور که اشاره شد PFC مخفف Power Factor Correction یا تصحیح ضریب توان می باشد. Non-PFC از هیچ بخشی برای تصحیح توان ری اکتیو استفاده نمی کنه. Passive-PFC از یک سلف بزرگ برای تصحیح ضریب توان استفاده می کنه. Active-PFC از یک مدار دیجیتال برای تصحیح ضریب توان استفاده می کنه. معمولاً توی نان پی اف سی ها power factor میزانی بین 0.5 تا 0.6 داره . توی پسیو پی اف سی ها power factor میزانی بین 0.6 تا 0.75 داره. توی اکتیو پی اف سی ها power factor میزانی بین 0.85 تا 0.999 داره. نکته : این میزان پاور فکتور توی راندمان پاور بزرگترین نقش رو داره . برای همین پاور های active PFC استاندارد 80plus رو می گیرن و راندمانشون معمولاً بالای 80 درصد هستش.یکی از فاکتورهای اورگان 80Plus هم پاور فکتور بالا 0.9 هستش. اگر توضیح بیشتری دوستان بگن ، بیشتر توضیح می دیم. عکس بر گرفته شده از وب سایت گرین می باشد. EUP Ready Standard : که نماد دوم از بالا دست چپ هستش. وقتی سیستم شما به برق هستش و حتی سیستم خاموش هست ، به خاطر مصرف استندبای شما مثلاً 2 وات مصرف دارید (این برای همه وسایل برقی هستش) داستان از اینجا شروع شد که سال 2007 توی آمریکای شمالی میزان فانتوم لود یا بار شبح یا همین میزان مصرف کم در حالت استندبای رو در یک سال محاسبه کردند و دیدند که اندازه مصرف 1 سال برق کشور یونان هستش. اومدن و استاندارد EUP رو گذاشتند یعنی هر سیستمی بایستی زیر 1 وات در حالت استندبای مصرف کنه. البته مادربرد هم بایستی EUP ready باشه . سال 2013 به بعد این استاندارد از 1 وات به 0.5 وات کاهش پیدا می کنه. در رابطه با سوال اخر و تخصصی تر : توی این واتیج بنده 4 ریل 15 آمپر ندیدم و اگر هم باشه توپولوژی قدیمی هستش. پاورهای جدید معمولاً تک ریل یا 2 ریل یا حتی می تونند 3 ریل باشند. توی سیستم های قدیمی تر که از 4 ریل استفاده می کردند از یک سری شنت برای کنترل این آمپراژها استفاده می شد که اگر بیشتر از مثلاً 15 آمپر از یک ریل کشیده می شد پاور شات دان می کرد. اما توی پاورهای جدید که داینامیک هستند در صورتی که از یک ریل بیشتر از توان آمپراژ کشیده بشه می تونه از اضافه مجموع بقیه که زیر فشار نیستند استفاده کنه . در اصل همه این ریل ها از یک ترانس تغذیه می شه حالا چه 4 ریل چه 2 ریل چه تک ریل. مهم اینه که پاور داینامیک باشه . البته 4 ریل من تاحالا دیدم همشون بالای 16 آمپر می دادند که مربوط به پاورهای رده بالاست. فرق داینامیک با غیر داینامیک هم می شه ThermalTake 1500 ورژن قدیم و جدید رو مثال زد. توی این واتیج اگر پاور داینامیک باشه تفاوتی نداره ولی من 2 ریل رو انتخاب می کنم و اگر قصد OC داشته باشیم تک لاین رو انتخاب می کنم. نکته دیگه هم که تعیین کنندست اینه که هر ریل یک سری کانکتور رو تغذیه می کنه و بسته به سیستم و نحوه وصل کردن کانکتورها (به یک شکل) می تونه توی انتخاب تاثیر 100% بگذاره. #-o ..................................................................................................................... بیشتر شبیه مشاعره شده حالا من سوال بکنم ؟ شما راجب Noise و Ripple تولیدی پاور توضیح بدید . بقیه لوگوهایی که توی شکل بالا بود رو هم یک توضیح مختصر بدید . o:-) @};-

دو روز مانده به پايان جهان... دو روز مانده به پايان جهان، تازه فهميده که هيچ زندگي نکرده است، تقويمش پر شده بود و تنها دو روز خط نخورده باقي مانده بود، پريشان شد. آشفته و عصباني نزد فرشته مرگ رفت تا روزهاي بيش‌تري از خدا بگيرد. داد زد و بد و بيراه گفت!(فرشته سکوت کرد) آسمان و زمين را به هم ريخت!(فرشته سکوت کرد) جيغ زد و جار و جنجال راه انداخت!(فرشته سکوت کرد) به پرو پاي فرشته پيچيد!(فرشته سکوت کرد) کفر گفت و سجاده دور انداخت!(باز هم فرشته سکوت کرد) دلش گرفت و گريست به سجاده افتاد! اين بار فرشته سکوتش را شکست و گفت: بدان که يک روز ديگر را هم از دست دادي! تنها يک روز ديگر باقي است. بيا و لااقل اين يک روز را زندگي کن! لابلاي هق هقش گفت: اما با يک روز... با يک روز چه کاري مي‌توان کرد...؟ فرشته گفت: آن کس که لذت يک روز زيستن را تجربه کند، گويي که هزار سال زيسته است و آن که امروزش را درنيابد، هزار سال هم به کارش نمي‌آيد و آنگاه سهم يک روز زندگي را در دستانش ريخت و گفت: حالا برو و زندگي کن! او مات و مبهوت به زندگي نگاه کرد که در گودي دستانش مي‌درخشيد. اما مي‌ترسيد حرکت کند! مي‌ترسيد راه برود! نکند قطره‌اي از زندگي از لاي انگشتانش بريزد. قدري ايستاد، بعد با خود گفت: وقتي فردايي ندارم، نگاه داشتن اين زندگي جه فايده اي دارد؟ بگذار اين يک مشت زندگي را خرج کنم. آن وقت شروع به دويدن کرد. زندگي را به سرو رويش پاشيد، زندگي را نوشيد و بوييد و چنان به وجد آمد که ديد مي‌تواند تا ته دنيا بدود، مي‌تواند پا روي خورشيد بگذارد و مي‌تواند... او در آن روز آسمان خراشي بنا نکرد، زميني را مالک نشد، مقامي ‌را به دست نياورد، اما... اما در همان يک روز روي چمن‌ها خوابيد، کفش دوزکي را تماشا کرد، سرش را بالا گرفت و ابرها را ديد و به آن‌هايي که نمي‌شناختنش سلام کرد و براي آن‌ها که دوستش نداشتند از ته دل دعا کرد. او همان يک روز آشتي کرد و خنديد و سبک شد و لذت برد و سرشار شد و بخشيد، عاشق شد و عبور کرد و تمام شد! او همان يک روز زندگي کرد، اما فرشته‌ها در تقويم خدا نوشتند: او درگذشت، کسي که هزار سال زيسته بود.