Ali Alborz

نه شماره تغيير نكرده همينه تقريبا دو سه هفته پيش تماس گرفتم..

اقا اين شايد يه كمكي بهتون بكنه، والا من چند وقت پيش يه سوالي داشتم باهاشون تماس گرفتم خوب جوابم رو دادند، P.G مخفف پرشين گلف هم هست مثل اينكه..

قبل ارسال تاپيك حتما چك كنيد قبلا تاپيك مشابهي ايجاد نشده باشد!

بدون شك بهترين انتخاب از بين گزينه هايي كه گفتيد كولرمستر هست، هم به دليل تجربه بسيار بيشترش در توليد پاور و هم به خاطر اينكه امتحان خودش رو پس داده بين كاربرهاي خرفه ايي.. اما اون دو برند ديگه تو توليد پاور هيچ سابقه و تجربه خاصي ندارند و جزو پاور هاي tier 3 هستند،و اينكه گارانتي و خدمات پس از فروش كولر مستر شركت معتبر و خوشنام اواژنگ هست كه خيال خريدار هم از اين بابت راحته.. در كل كولر مستر بر عكس دو برند ديگه كاملا محصول شناخته شده و حرفه ايي هست..

My passport قطعا به دليل سيستم رمزگذاري سخت افزاري ٢٥٦ بيتي برتر هست، در كل هم به نظر من هارد هاي اكسترنال وسترن با كيفيت تر از سيگيت هست..

ببينيد برنامه هايي مثل اديوس كه اصلا برنامه هاي سنگين و حرفه ايي نيستند كه بخوايم ملاك قرارشون بديم، اگرمن باشم كه براي كار هاي رندرينگ به سراغ يك كارت كوادرو ارزان قيمت ميرم كه از گرون قيمت ترين هاي GTX قويتر هستند... ولي خب ديگه خبري از گيمينگ نيست... اين لينك رو كامل مطالعه كنيد فكر كنم كاملا در مورد برتري انويديا و تكنولوژي كودا و همينطور تكنولوژي ray-traced 3d كه منحصرا براي كارت ها انويديا هست و لازمه ي برنامه هايي مثل افترافكت و Cinema 4D هستند، قانع ميشيد. https://helpx.adobe.com/after-effects/system-requirements.html تو اين لينك كارت گرافيك هايي كه ادوبي (مخصوصا افتر و cinema 4D) بهترين ساپورت رو ازشون داره ذكر شده و در تمامي قسمت ها وجود تكنولوژي ray-traced 3D ذكر شده كه متاسفانه amd هيچگاه اين قابليت رو نخواهد داشت و به همين دليل اونويديا در ويندوز بهترين عملكرد رو داشته و خواهد داشت. همونطور كه ميبينيد خود ادوبي هم در سايتش هيچكدام از كارت هاي amd رو به دليل نداشتن قابليت هاي مورد نياز توصيه نكرده..

درسته، خودم كه شخصا كار هاي تدوين و رندرينگ با Cinema 4D و پريمير و افتر انجام ميدم طبق تجربه خودم و دوستانم تو اين زمينه برنامه هاي ادوبي از CUDA پشتيباني بهتري دارند مخصوصا افتر كه داخل تنظيماتش رو هم نگاه كنيد تنظيمات مخصوص كودا داره.. من كه از amd تجربه مثبتي نداشتم كسي رو هم نديدم با اين كارت ها به صورت حرفه ايي كار رندر انجام بده. در كل بهترين و حرفه ايي ترين انتخاب براي كارهاي رندرينگ انويديا و تكنولوژي كودا هست.. كه براي رندرينگ كارتي كه تعداد كوداي بيشتري داشته باشه برتر هست.

چيزي نيست كه با اپديت رفع بشه، توي كارهاي رندرينگ حجم حافظه گرافيك و تعداد هسته كودا مهم هست... خودتون اگر يه سرچ بكنيد تو نت كافيه به اين صورت در گوگل تايپ كنيد: GTX 770 Cuda Cores به جاي مدل گرافيك هر مدل ديگه ايي رو هم بزنيد همون صفحه اول سرچ تعداد هسته كودا رو بهتون ميگه.. اگر بخوايد در بحث رندرينگ دقيقا همان اندازه كه پول ميدهيد كارايي بگيريد و حتي خيلي بيشتر سري ٧٠٠ بهترين هست سري ٩٠٠ و ١٠٠٠ ديگه شما در واقع پول اضافه تري بابت كارايي گيمينگشون ميديد، البته اين رو اضافه كنم من خودم اكثر بازي هاي روز رو با GTX 770 رو مانيتور فول اچ دي رو ٦٠ فريم باري ميكنم.... در واقع مقايسه GTX 1060 و گرافيكي مثل GTX 780 مثل مقايسه يه اتومبيل به روز و خانوادگي و يه اتومبيل مسابقه ايي و قدرتمند ولي قديميه، قطعا اگراين دو با هم مسابقه دهند اتومبيلي كه مخصوص اين كار هست برنده خواهد شد..

سيستمي كه انتخاب كرديد خوبه فقط چون استفاده گيمينگ نداريد گرافيك ١٠٦٠ به كار شما نمياد اصلا، در واقع شما با هزينه كمتري ميتونيد از سري ٧٠٠ گرافيك انتخاب كنيد كه كوداي بيشتري داره و تو كارهاي گرافيكي و رندرينگ و پريمير عملكرد به مراتب قوي تري دارند.. هزينه بيهوده هست به نظر من.. كولر رو هم به واتركولر تغيير بديد با 6700K و تو رندرينگ واتركولر عملكرد مناسبتري داره.. رم هم همونطور كه دوستمون گفتم وقتي ٢٤٠٠ تفاوت قيمتي نداره و فركانس بالاتر ومحبوبتري هست چرا ٢١٣٣؟؟ كيس هم به شدت پيشنهاد ميكنم تجديد نظر كنيد با وجود Z4 با اون امكانات و زيبايي و كيفيت X3+ انتخاب معقولي نيست.. پاور هم خوبه ولي از سري V خريداري كنيد از نظر كيفيت و خازن هاي به كار رفته جزو رده tier 1 محسوب ميشه كه تمام قطعات و خازن هاش ژاپني هستند نسبت به سري G كه همه taiwani هستند و tier 3..

براي افتر هم من يه چيزي اضافه كنم كه سعي كنيد كارت گرافيك با كوداي بالا تهيه كنيد كه به نظر من سري ٧٠٠ انويديا با توجه به قيمتشون بهترينن(جدا از ساپورت خوب برنامه هاي ادوبي و افتر از اين سري)... رم هم كه براي افتر هر چي بيشتر باشه بهتره ولي براي يادگيري و كاربري مبتدي حداقل ١٦ بايد باشه ديگه يكم پيشرفته تر بخوايد كار كنيد بايد رو ٣٢ و ٦٤ فكر كنيد.. در مورد فركانس رم هم تو برنامه هايي كه رندر انجام ميدن مثل افتر تاثير زيادي داره مثل گيمينگ نيست كه بي تاثير باشه.. مادربرد هم خب تفاوت قيمت بين سري Z170 و X99 خيلي ميشه.. ببينيد اگر كارتون با برنامه هايي مثل افتر اونقدر هست كه به بيشتر از ٣٢يا ٦٤ گيگ رم احتياج پيدا ميكنيد سمتش بريد در غير اينصورت به صرفه نيست.. مانيتور هم بهترين انتخاب 23mp67hq يا از همين مدل ٢٧ اينچش هست چون دقيقا مشابه مدل هاي ايسوس با چندين برابر قيمت هست و با همون پنل ها.. باقي قطعات هم قطعات زير پيشنهاد من هست Power: cooler master v850 ssd: evo 850 256gb main: asus z170 pro cpu: 6700K cooler: cooler master 240L

خب دوستان horizon 3 هم یه جورایی میشه گفت کرک شده به روشی تقریبا مشابه کوانتوم بریک که استور مایکروسافت رو دور میزنه.. لینک دانلود : http://igg-games.com/forza-horizon-3-free-download-bypass.html فقط برای اجرای بازی نیاز به اپدیت بیلد 14936 ویندوز 10 داری که اگر مثل من از بیلد 14393 استفاده میکنید تو قسمت اپدیت ویندوز این اپدیت براتون نمیاد و از داخل همون لینک به صورت جداگانه میتونید دانلود کنید.

طبق پيامي كه ميده ميگه اين ويژگي روي ويندوز هاي بالاتر از ٨ كار نميكنه چون ويندوز هاي جديدتر نيازي به اين ويژگي ندارند و اپتيمايز و بهينه هستند، اين ويژگي براي كساني كه از ويندوز هاي ٨ به پايين كار ميكنند مناسب هست.

براي هدفون بهترين انتخاب تو اين قيمت ها اين مدل سنهايزر هست يكم گرونتره ولي خب ارزونتر هم ديگه چيزي پيدا نميشه.. http://iranheadphone.com/sennheiser/sennheiser-hd-202?sort=p.price&order=ASC&page=9 يه مدل هم هدفون بلوتوس نوكيا داره كه ٨٠-٩٠ تومنه ولي كيفيتش با سنهايزر قابل مقايسه نيست.. اينم يه مدل ايرفون سنهايزر.. http://iranheadphone.com/sennheiser/sennheiser-mx-375?sort=p.price&order=ASC&page=8

Machinarium يه بازي كاملا فكري هست و همونطور كه گفتن هوش بالايي ميخواد جالبم هست.. World of goo يه بازي بر مبناي فيزيك هست كه بايد قطره هاي نفت رو از منبعش به يه منبع ذخيره سازي انتقال بديد كه در بين راه موانعي هم وجود داره.. Badland هم مثل قبلي يه موجود كوچيك كه از تو يه جنگل كه پر از موانع هست بايد به مقصد برسونينش.. Limbo هم دقيقا مثل قبلي Minecraft هم يك دنياي كاملا باز هست كه خودتون بايد بسازنينش و تقريبا هر كاري كه بخواين ميتونيد توش انجام بديد.. همه بازي ها هم از لحاظ گرافيك و محيط خيلي زيبا و دلچسب هستند اما نه حجم بالايي دارند و نه به سيستم قويي نياز دارن.. كاملا هم مجاني هستند.. از لينك زير ميتونيد پيداشون كنيد و دانلودشون كنيد: http://igg-games.com/list-game.html

توي اينترنت سرچ كنيد طريقه نصب كابل ارت براي ساختمان رو مياره، هزينه خاصي هم نداره فقط پريز ها رو سه شاخ بايد تهيه كنيد، الان اكثر ساختمان هاي جديد كه ساخته ميشه (اگه سازندش از اين بساز بنداز ها نباشه) پريز هاي سه شاخ دارند و كم كم داره به يه استاندارد تبديل ميشه.. اينم يه لينك براي اينكه بيشتر در مورد ساختار سيم ارت (البته اصولي واستانداردش) در ساختمان ها بدونيد.. http://www.electric-wiring.ir/سیستم-ارت-در-سیم-کشی-ساختمان/ اگر برقكارتون حرفه ايي و به روز باشه خودش ديگه ميدونه چي به چيه.. ولي خب اگر سيستم ارت رو در ساختمانتون اجرا كنيد در واقع سلامت تمام لوازم الكترونيكي ساختمانتون رو در برابر نوسانات و عواملي مثل صاعقه و..تضمين كرديد...

اولا اين نوسانات و نويز ها و ولتاژ موجود روي بدنه كه من ميگم اونقدرها نيست كه اگر سيم ارت رو متصل نكنيد صد در صد بدون شك سيستمتون محكوم به سوختن بشه، بلكه يك در هزاره اتفاقه ممكنه يه روز نوسان ولتاژ برق جوري بشه كه سيستمي كه شما ميليون ها تومان پولش رو دادي بسوزه، پس قصد من از ايجاد اين تاپيك تنها ازائه يك راهكار براي تضمين سلامتي سيستم شما از اين خطر بود. در مورد ولت متر شما يك سرش رو بايد به بدنه و يك سرش رو به همون لوله اهني كه به زمين وصله (صرفا جهت ايجاد اختلاف پتانسيل) بزنيد، قسمت سوراخ پيچ ها داخلشون كه رنگ نيست ديگه اونجا بزنيد سيم رو.. در مورد سه شاخه بايدي وجود نداره، اون شاخ سوم براي كشور هاي جهان اول طراحي شده كه ديگه مثل ما ايراني ها از كيس سيم نكشيم به شوفاژ ،اونو گذاشتن توي كابلهاشون هم يه سيم سوم گذاشتن خيلي شيك و مجلسي هميني كه من به شوفاژ وصل كردم به پريز وصل ميشه وگرنه فرقي نداره. منظورم از اهم متر همون مولتي متر يا ولت متر بود ديگه ٦٠ خط نوشتم حواسم نبود يه اشتباهِ لپي هم كردم.

اگر فاز به بدنه دستگاه متصل بشه كه تقريبا غير ممكنه مگر اينكه از قصد يه فاز به دستگاه وصل كنيد قبل از اينكه كسي رو برق بگيره سيستمتون اتش ميگيره و متوجه اتصالي ميشيد، باز هم گذشته از اينها ديگه هر خونه ايي كنتر و فيوز رو داره و در صورت اتصالي فاز و نول حتي اندازه يك صدم ثانيه فيوز ميپره..

ممنون عزيز قابل شما رو هم نداره ولي مانيتور خاصي نيستش مدل 23EA63V LG هست كه فقط يه استند براش تهيه كردم.

نه تنها پاور من بلكه همه ي پاور ها همينطور هست ميتونيد با يه اهم متر اندازه گيري كنيد، بعدش هم اين ١١٠ ولت به دليل اينكه شدت جريان پاييني داره براي انسان ضرري نداره ولي ميتونه به قطعات حساس الكترونيكي اسيب بزنه.

از خيابان سي تير چسبندگيش كه حرف نداره ضخيمم هست، هموني هست كه اگه ديده باشيد رو كاپوت وسقف ماشين ميچسبونن، خودم هم ايفون ٥ اس دارم پشتش چسبوندم بخوام بكنم هم به سختي كنده ميشه..

Limbo world of goo machinarium badland و در اخر هم minecraft ما ١٠ سالمون بود واسه تخم مرغ شانسي سهميه ماهي ١ دونه داشتيم

با سلام خدمت دوستان امروز چندتا پست در مور مشكلات سخت افزاري كه نوسانات الكتريكي باعثشون بوده و همچينين مشكلاتي مانند نويز هاي مختلف صوتي و تويري كه در اسپيكر ها و مانيتور ها ديده ميشه و همينطور روشن و خاموش شدن ناگهاني سيستم ها و رفتارهاي عجيب از سيستم كه بعضا از جن زده شدن كامپيوتر مي گفتن ديدم.. از اونجايي كه تو انجمن هم كسي راجع به اين موضوع تاپيكي ايجاد نكرده بود و مسئله مهمي هم هست و تا اونجايي كه من ديدم كمتر كسي هم هست كه از اين موضوع اطلاع داره و رعايتش مي كنه گفتم تاپيك كنم و همينطور نظر و تجربيات دوستان رو هم بدونم... بيشتر اين مشكل ها از يك جا سرچشمه ميگيره و اون هم نوسانات برق شهري كه خب يه چيز عاديه تو ايران كه اگر ولتاژ برق شهري رو به صورت دقيق اندازه گيري كنيد ميبينيد كه خيلي وقتها بيشتر يا كمتر از ٢٢٠ ولت هست.. تقريبا تو اكثر كشورها (و جديدا در ايران) در پريز هاي برق به جز دو سوراخ كه همون فاز و نول باشند يه سوراخ ديگر به سيم ارت يا ارث يا گراند (ground) همون زمين خودمون متصل هست كه ولتاژ مازاد از طريق اين سيم به زمين يا به شبكه انتقال برق بر ميگرده و باعث عدم وارد شدن شوك به قطعات الكترونيكي ميشه.. پاور هاي كامپيوتري معمولا نصف ولتاژ ورودي رو (در ايران ٢٢٠ ولت هست كه نصفش ميشه ١١٠ ولت) به بدنه كيس منتقل ميكنن (لازمه ذكر كنم پاور هاي قلابي و بي كيفيت چيزي حدود ٤٠-٥٠ ولت و اينكه مطالب بيشتر در مورد چرا و چگونه اين موضوع رو با يه سرچ كوچيك ميتونيد پيدا كنيد بيشتر توضيح نميدم چون تو تخصصم و موضوع اين بحث نيست) كه بايد از طريق ارت به خارج از كيس منتقل بشه كه اگه نشه باعث ايجاد مشكلات خفيفي مانند نويز هاي مختلف و مشكلات جديي مانند سوختن قطعات و خاموش و روشن شدن سيستم ميشه.. حالا از اونجا كه اكثر ما تو خونه هامون ارت نداريم و بايد خودمون دست به كار بشيم.. راحت ترين راه حل اين كار اينه كه يك مقدار كابل ارت (دقت كنيد كابل مخصوص داره) خريداري كنيد و يك سرش رو به سيستمتون و سر ديگرشو به هر جسم فلزي كه داخل زمين رفته باشه متصل كنيد كه من لوله اب و يا شوفاژ رو توصيه ميكنم (به لوله گاز هم ميتونيد بزنيد ولي احتمالش هست يه محله رو بفرستيد هوا:))

براي رفع مشكل نيست اصلا، low level همون فرمت كردن فقط به جز فرمت يك مرتبه بر روي هار اطلاعات رايت ميكنه.. اگه مشكل ويروس داريد كه اصلا نياز به اين كارا نيست يه فرمت ساده اونم از نوع quick format مشكل شما رو حل ميكنه..

از تو تنظيمات بايد بتونيد مانيتور رو به صورت پيشفرض رو hdmi بگذاريد..

دوست عزيز همچين چيزي غير ممكن هست، به هيچ وجه شما نميتونيد اطلاعاتتون رو به طور كامل طوري كه قابل بازيابي نباشند از روي هارد پاك كني اما يه راه حل هست كه هر مسي نتونه به راحتي اطلاعات رو بازيابي كنه... تنها زماني بازيابي اطلاعات سخت ميشه كه به دفعات مكرر روي همان سكتور هاي حاوي اطلاعات ،اطلاعات جديدي رايت بشه كه نرم افزار هايي مثل CCleaner با رايت مكرر اطلاعات بي استفاده (اصطلاحا وايپ كردن ميگن) اون اطلاعات رو از بين ميبره.. چند مود مختلف داره كه هر كدام نسبت به هم ضعيف تر (تعداد دفعات رايت كمتر) و قوي تر(تعداد دفعات رايت بيشتر) كه زمان بيشتري هم طول ميكشه.. من خودم معمولا اگه هاردي خريداري كنم كه اطلاعات شخصي مهمي روش داشته باشم ديگه نميفروشمش.. ولي اگه قصد فروش نداريد همو يه فرمت ساده بكنيد چون عمليات وايپ از عمر هاردتون كم ميكنه..