mostafajan

رمها توسط بنده خریداری شد با تشکر از استارتر

درود ژیروسکوپ داره ؟

قبل از اینکه به رحمت خدا بره مشکلش چی بود که داده بودین دوستتون بهش دیباگر بزنه اونم تو حالت روشن دیباگرو هم از دوستتون بگیرید بندازید دور

up

ببین مشکلی که الان داری مربوط میشه به سرعت پردازندت نه قدرت پردازشیش وقتی نرم افزار MSI AfterBuner اجرا میکنی میبینی که نهایتا داری از 30% قدرت سی پی یوت استفاده میکنی اما سرعت سی پی یوت خیلی پایینه و دلیل کاهش فریمت همین سرعت پایینه و به قدرت پردازشی سی پی یوت مربوط نمیشه گزینه CPU clock رو هم تو نرم افزار MSI AfterBurner تیک بزن که در حین بازی بتونی بصورت لحظه ای سرعت کلی سی پی یو هم ببینی من خودم این مشکلو با بازی پابجی که اونم مثل بازی شما آنلاینه تو نرم افزار Gameloop داشتم . کلا بازیهای آنلاین با تعداد بالا نیاز به سرعت پردازنده دارن . مثلا پابجی نسخه شبیه ساز تو لینک رسمیش گفته سی پی یو دو هسته ای میخواد با سرعت حداقل 3 گیگاهرتز ولی برای من چهار هسته ایه با سرعت 2.8 اما هیچوقت روی 2.8 نمیره مگر اینکه یه حرکتی روی سی پی یو بزنم که در ادامه میگم اون حرکت چیه برای حل این مشکل رفتم تو لینک سایت سی پی یوم دیدم موقعی که سی پی یو از چهار تا هسته استفاده میکنه سرعت میاد روی 1.7 اما وقتی از دوتا هسته استفاده میکنه میاد 2.4 و موقعی که میره رو یک هسته تا 2.8 هم سرعت میره بالا طبق عکس زیر بعد کاری که کردم این بود که رفتم داخل Task Manager و با استفاده از گزینه Set Affinity تعیین کردم که فایل اجرایی بازی یعنی Gameloop.exe فقط با چهارتا از تردها (Thread) که میشه دوتا هسته (هر دوتا ترد یک هسته برای سی پی یو هایی که قابلیت هایپر تردینگ دارن) کار کنه و همین عمل باعث شد سرعت سی پی یو بره روی 2.4 گیگا هرتز و دیگه کاهش فریم شدید که فریم بره روی چهار ده پونزده نداشته باشم و کمترین افت فریم به 25 تا 30 برسه و بتونم بازی کنم . فکر کنم سی پی یو شما که i5 هستش قابلیت هایپر تردینگ نداشته باشه که هر دوتا ترد یک هسته باشه و احتمالا هر ترد برای خودش یه هسته است فقط دوتا نکته در موردی کاری که انجام دادم بگم نکته اول اینکه بجز گیم لوپ بقیه نرم افزارارو کامل بستم تا هیچ نرم افزاری روی ترد های 4 تا 7 بار پردازشی ایجاد نکنه (حتی یک درصد) تا سی پی یو سرعتش بصورت لحظه ای بیاد روی 1.7 گیگا هرتزی که تو سایت سی پی یو گفته بود و لگ ایجاد بشه . منظورم حالتیه که سی پی یو تمام هسته هاش فعاله و سرعت میاد روی 1.7 گیگا هرتز هرچند تو میتونی بصورت لحظه ای با نرم افزار MSI AfterBurner ببینی که موقع بازی سرعتت چنده و اینکه کارو درست انجام دادی یا نه . اگرم نرم افزاری بود که نمیشد ببندیش و لازم بود در کنار بازی اجرا بشه پس بهتره اونم تنظیم کنی رو همون تعداد هسته ای که برای فایل اجرایی بازیت تنظیم میکنی تا باعث کاهش سرعت پردازنده نشه نکته دوم اینکه وقتی من با استفاده از Set Affinity بار پردازشیو روی دوتا از ترد ها (یک هسته) متمرکز میکنم با اینکه سرعت اومد روی 2.8 و بصورت ثابت قفل شد اما واقعا دوتا ترد قدرت پردازش کامل بازیو نداشت چون سی پی یو من با اینکه Core i7 هستش ولی ضعیفه . واقعیتش انتظارم نداشتم بازی برام با یک هسته خیلی روان اجرا بشه چونکه پردازنده من نسل اول سری سی پی یو های Core i ولی برای شما نسل هشته (i5 8250U) که خب قدرت هر هسته سی پی یو شما سه چهار برابر قدرت هر هسته سی پی یو منه ولی باز خودت باید تمام گزینه هارو تست کنی ببینی رو کدوم حالت بهترین نتیجه رو میگیری . شما ماکسیمم سرعت سی پی یوت 3.4 گیگا هرتزه که فکر کنم فقط روی تک هسته فعال میشه ولی بعید میدونم با یک هسته بتونی بازیو با FPS خوب اجرا کنی احتمالا باید بری روی دو هسته تا قدرت و سرعت رو در کنار هم داشته باشی اگر روش بالا جواب نداد باید یا از توی بایوس نیمی از هسته هاتو غیر فعال کنی یا اینکه بار پردازشی همه پردازش هارو با استفاده از Affinity بزاری روی نصف هسته ها یا یک هسته تا به سرعت مورد نظر برسی این کلیپو ببین بد نیست . توش یه روشی گفته که از تو ویندوز بخش msConfig هم میتونی هسته هارو غیر فعال کنی ولی اون کارایی غیر فعال کردن از داخل بایوس رو فکر نکنم داشته باشه . برا من که نداشت و با فعال کردن دوتا ترد از msConfig و فشار حداکثری رو تردها سرعت پردازنده از روی 1.7 تکون نخورد . با نرم افزار CPU-Z هم میتونی سرعت پردازندتو بصورت لحظه ای ببینی https://www.youtube.com/watch?v=9Dhsr4K4mQk راستی تو حتی میتونی با غیر فعال کردن نصف هسته های سی پی یوت و استفاده از اون نرم افزار اورکلاکی که خودت گفتی کاری کنی که هم قدرت هم سرعت رو داشته باشی و چون از نصف هسته ها داری استفاده میکنی دمای کمتری هم داشته باشی . یعنی یه تیرو سه نشون قدرت و سرعت و دمای کمتر مشکلی که لپتاپ تو بازیها آنلاین داره مثل فورتنایت و پابجی و GTA دمای بالای سی پی یوئه که حتی تو اوائل این لینک هم بهش اشاره شده

up

خب من الان متوجه نشدم شما میگین تو بار پردازشی ضعیف 1.6 گیگاهرتزه تو بار پردازشی سنگین هم که میگین 1.6 گیگاهرتزه که داغ نکنه و مصرفش کم باشه پس کی قراره این سی پی یو بوست کنه رو 3.6 گیگاهرتزی که تو سایت اینتل گفته شده ؟ ما هرچی سی پی یو دیدیم تو بار پردازشی کم رو فرکانس پایه کار میکرد و موقعی که بار پردازشی سنگین میشد میرفت رو حالت بوست چه دسکتاپ چه لپتاپی

up

عزیز جان این سی پی یو باید بدون هیچ مشکلی موقع زیاد شدن بار پردازشی بره رو حالت توربو و ایرادی که الان هست از جانب ویندوز شماست نه سی پی یو ولی اگر شما راضی هستی به کار با این نرم افزار من دیگه حرفی ندارم با اون جمله آخرتم زدی اینتلو رنگی کردی رفت سی پی یو سری U خیلی از سی پی یو های معمولی بهتره لینک زیرو تو گوگل ترنسلیت ترجمه کن ببین چنتا مزیت نسبت به سی پی یو های معمولی داره https://www.forbes.com/sites/marcochiappetta/2018/08/28/intel-launches-new-8th-gen-core-u-series-and-y-series-processors-for-thin-and-light-mobile-devices/#587d14e05196

مگه با پاور آپشن مشکلت حل نمیشه ؟ حتی موقعی که لپتاپ مستقیم به برقه هم این مشکلو داری اینجور مشکلاتو نباید با نرم افزار حل کرد یه آقای دیگم بود هاردش خاموش نمیشد بعد 20 دقیقه که مشکلشو با نرم افزار حل کرد و تازه راضی هم بود که داره این کارو بصورت دستی انجام میده کار غیر منطقی هستش حل کردن اینجور مشکلات بصورت دستی خاموش روشن کردن هارد بصورت دستی باعث میشه هاردو 20 دفعه روشن خاموش کنیم ولی تو حالت اتوماتیک فقط چند دفعه این اتفاق میوفته . آسیبی که روشن خاموش شدن به هارد میزنه خیلی بیشتر از اینه که هارد 10 ساعت روشن باشه ولی هیچ عمل خواندن و نوشتنی روش انجام نشه یا افزایش فرکانس دستی باعث میشه سی پی یو تو کل مدت بازی همیشه رو حداکثر فرکانس و ولتاژ باشه حتی ممکنه بعد بازی هم یادمون بره سی پی یو رو روی فرکانس پایه برگردونیم مدتها تو همون حالت بمونه و دمای خیلی زیادی تولید میکنه که این دما به بقیه قطعات ازجمله گرافیک منتقل میشه که این اصلا خوب نیست اصلا چرا ما باید ذهنون درگیر کاری کنیم که خود سیستم میتونه برامون انجام بده این همه مهندس اومدن کلی فکر کردن برای ما تکنولوژی خاموش شدن هارد بعد 20 دقیقه و تکنولوژی توربو بوست طراحی کردن و تازه بخاطرش دارن پول هم از ما میگیرن بعد ما استفاده نکنیم . زشت نیست خدایی

تلگرام یه پیام بده یخورده با هم صحبت کنیم @AZIPAZIP

خب تا اون یکی کارت پیشته یه ویندوز نصب کن بره فقط قبلش اگر میتونی از اون روش طلایی که گفتم استفاده کن ببین جواب میده یا نه همونی که اگر روی هاردت ویندوز نباشه میره برای بوت از فلش

این پیغام مربوط به خرابی کابل میشه و دلیلی بر خرابی هارد نیست و موقعی کابل باید عوض بشه که مدام در حال افزایش باشه مثلا امروز اگر 120 هستش چند دیگه بشه 130 و یک هفته بعد بشه 140 ولی اگر ثابت باشه مشکلی نداره برای همینم از یه ورژنی به بعد تو نرم افزار hdTune دیگه از قسمت ارور ها برداشته شد و به بخش attention اضافه شده پس شما میگی که قبلا با هارد دیگه تست کردی همین مشکل بوده الانم که یه هارد دیگه داری کار میکنی باز همین مشکلو داری و اینکه با دو مدل ایمیج ویندوز سون و دو مدل ایمیج مختلف ویندوز 10 مثلا ورژن Pro و ورزن Enterprise تست کردی بازم همین مشکلو داشتی اگر این دوکار بالارو انجام ندادی انجام بده تا یکی یکی احتمالات از بین بره . بعضی از ورژنای ویندوزا هستن که با یه سری مادربردای خاص مشکل دارن و تو بیلد های بعدی مشکلشون برطرف میشه و بعضی از هاردا هستن که چنتا سکتورشون مشکل پیدا میکنه که ممکنه با HD Tune معلوم نشه و لازمه با نرم افزاری مثل HDD Regenerator اسکن بشن و کنار گذاشته بشن یا مثلا من هارد داشتم که کلی بدسکتور داشته توی نرم افزار اچ دی تیون (نه فقط تو بخش Reallocated Count که بصورت وارنینگ نشون میده بلکه تو بخش ارور اسکن که با مربع های قرمز نشون میده هم نمایش داده سکتور های خرابو) ولی اومدم با نرم افزار Low Level فرمت یبار فرمتش کردم و مشکلش حل شده و تونستم روش ویندوز نصب کنم

ببین گرافیکا دو سه نسله که سیستم دور فنشون دارای یه تکنولوژی های خاصی شده (منظورم فقط سایلنت نیست) که برات توضیح میدم چجوریه سیستم کاریشون بزار در قالب یه داستان از گرافیک خودم یعنی EVGA 1080ti که دارای خنک کننده ICX هست برات تعریف کنم تا ببینی این نوسان دمایی که میگی چیز طبیعی هستش من این گرافیکو دو سه ماه پیش خریدم و با فروشنده طی کردم که مهلت تست بهم بده . گرافیکو که گرفتم آوردم خونه و با نرم افزار 3D Mark Vantage ازش تست گرفتم هم دایرکت 10 هم دایرکت 11 توی لینک های معتبر که کارت تست شده بود گفته شده که حداکثر دمای کارت 69 درجه هستش . من GPU-Z اجرا کردم و شروع کردم با نرم افزار مذکور از کارت تست بگیرم . بعد اینکه تست تموم شد رفتم روی قسمت GPU Temperature کلیک کردم و اونو رو حالت MAX قرار دادم و دیدم دمای کارت رو 80 درجه نشون میده خیلی حالم گرفته شد چون شنیده بودم انویدیا بهترین چیپاشو با اسیک های بالا میده به EVGA که صرفا گرافیک های انویدیا تولید میکنه و با خودم میگفتم حتما ماین شده که 11 درجه داغتره و حالا بهش بگم پس میگیره یا میگه تو خراب کردی یا میخواد بگه دماش عادیه و اونی که تو سایت زده درست نیست بعد یهو نگام به نمودار تست افتاد(عکسشو پایینتر گذاشتم) و دیدم که هر نقطه ای از نمودار نشانگر موس رو ببرم دمای اون نقطه رو بهم نشون میده . خوب که موس رو روی تمام نقاط نمودار بردم دیدم مثل این قضیه ای که شما میگی شده که یه لحظه زیر 50 درجست بعد ده ثانیه میره رو 80 درجه بعد میاد روی 71 درجه و بعد دو دقیقه دوباره میره زیر 50 درجه . با خودم گفتم این گرافیکه فقط یه لحظه کوتاه رفته روی 80 درجه و اکثر مواقع دماش روی 71 درجست که میشه تقریبا همونی که توی لینک گفته بود . با خودم گفتم بزار یبار دیگه بزنم تست و برم بشینم کنار کیس که از بقل خوابونده بودمش ببینم گرافیک چه فعلو انفعالی از خودش نشون میده . بعد که زدم تست دایرکت 11 که سنگین تره بگیره دیدم گرافیک اصلا تا قبل شروع تست بخاطر اینکه دماش زیر 50 درجست فناش خاموشه که تو عکس زیر میشه قسمت سبز رنگ سمت چپ . بعد که تست شروع شد و گرافیک رفت زیر لود 100% دما از 50 درجه رفت تا 80 درجه که تو نمودار زیر میشه قسمت آبی رنگ میشه و تو این مدت فقط یکی از فنها یعنی فنی که روی چیپ گرافیکی هستش داشت کار میکرد . اما وقتی که دما به 80 رسید و فن شماره دو هم شروع کرد به چرخیدن اونم با دور 2100 دما شروع کرد به پایین اومدن تا 71 درجه که تو عکس زیر میشه قسمت مشکی رنگ و از موقعی که فن دوم شروع کرد به کار کردن تا انتهای تست یعنی قسمت بنفش تو عکس زیر دما بین 69 تا 71 متغیر بود و موقعی هم که تست تموم شد فن ها سرعتشون آروم آروم کم شد تا دوباره دما به زیر 50 برسه یعنی قسمت نارنجی رنگ و موقعی هم که دما زیر 50 رسید فنا خاموش شد که میشه قسمت سبز رنگ سمت راست . من تازه بعد این تست بود که فهمیدم وقتی یه گرافیکو با این تکنولوژی جدیدی که برای فنها اومده میزنی تست باید بری داخل تنظیمات جی پی یو زد و تایمینگ نمودارشو جوری تعیین کنی که بعد اتمام تست بتونی کل نمودارو در تمام طول مدت تست ببینی و از روی نمودار بفهمی اون موقعی که همه فنها تو حالت فول لود مشغول بکار هستن چه موقعی بوده و دمای اون لحظه رو لحاظ کنی و با نتیجه تست هایی که تو سایتهای معتبر گفته شده مقایسه کنی نه اون MAX که قبلا میرفتم میدیدم و اون معیارم بود برای سلامت گرافیک حالا اینکه شما میگی گرافیکم دمای ده درجه میره بالا ده درجه میره پایین میتونه چنتا دلیل داشته باشه یکی اینکه مثلا ممکنه شما تو بخشی از بازی آبجکتهای کمی داشته باشی(مثل موقعی که به آسمان نگاه میکنی) و بازی خیلی روی گرافیک فشار وارد نکنه و شما از شصت هفتاد درصد قدرت گرافیکت استفاده کنی یا اینکه ممکنه گرافیکت وقتی دماش خیلی میره بالا فنهای دیگش شروع به حرکت کنه یا اینکه دور هر سه تا فن گرافیک ازروی 1400 میره روی 2300 که همه اینا میتونه توی تغییر دمای ده درجه ایه لحظه ای کارت موثر باشه سه تا نکته دیگه در مورد دمای گرافیک بگم یکی اینکه من پنل پشت کیسو برای سیستمایی که فن استوک دارن هیچوقت نمیبندم و اینو یبار که داشتم یه سیستم که پنل نداشتو ازش تست بنچمارک سی پی یو میگرفتم متوجه شدم که چه باد داغی از لای درگاه های پشت کیس خارج میشه . نکته دوم اینکه همیشه در بقل کیسو باز میزارم تا گرمای گرافیک توسط فنهای با دور بالا با شدت از کیس دور بشن و نکته سوم اینکه یه سری میز کامپیوتر هستن (عکس زیر) که وقتی کیسو میزاری داخل اون محفظه عملا داری بزگترین خیانتو به قطعات میکنی چون از پشت که با توجه به چسبیدن میز به دیوار جایی برای دفع هوای گرم سی پی یو و پاور نداره و از بقلم که خود میز کامپیوتر مثل در بقل کیس عمل میکنه و کلا کیس خفه میشه با یه همچین میز کامپیوترایی . من تو یه همچین مواقعی در بقلو باز میکنم و کیسو میزارمش روی میز کامپیوتر و از سمت اون یکی در بقل کیس میچسبونمش به دیوار جوری که هوای گرم گرافیک به سمت خودم بزنه و هوای گرم پردازنده و پاور هم راحت دفع بشه و باز تاکید میکنم اگر فن استوک داره سیستم پنل نبندین براش حتی اگر باعث زشتیش میشه در مورد V-Sync هم که میگی از داخل آپشن بازی فعال میکنی ولی باز میره بالای 60 تا من خودم همچین مواقعی از داخل کنترل پنل انویدیا بصورت خصوصی (نه Global) فقط برای فایل اجرایی بازی فعالش میکنم ولی نمیدونم کارت شما که AMD هستش هم کنترل پنل درایورش همچین قابلیتی داره یا نه به احتمال 99% باید داشته باشه که اگه از دوستان بپرسی میگن چیکار کنی درست بشه و حتما هم فعالش کن ضمنا همیشه با نرم افزار MSI AfterBuner کاری کنید که تو محیط بازی بتونید میزارن مصرف گرافیک و پردازنده و همچنین دمای هردوتاشونو ببینید بهمراه مقدار حجم اشغال شده از رم گرافیک و رم سیستم و صد البته Frame rate و Frame time اینا کمک میکنه که بفهمی اگر جایی از بازی افت فریم داری دلیلش چیه و بری توی آپشن گزینه هایی که مربوط به اون بخش از سیستم میشه رو کاهش بدی . مثلا من خودم با گذاشتم MSAA از 8x به 2X تو بازی مکس پین 3 فشار زیادیو از روی پردازنده گرافیکی یعنی GPU برداشتم و نزدیک 13 تا فریم بیشتر گرفتم در حالی که بقیه گزینه هارو دست نزدم و روی Ultra بودن یا اینکه یادمه توی یه بازی حجم رم گرافیک پر شده بود که با کم کردم Texture Quality و آوردنش روی Low تونستم این مشکلو حل کنم و افزایش فریم داشتم . حتی توی بازی مورتال کامبت یه گزینه توی آپشن بازی بخش گرافیک هست که دقیق یادم نیست اسمش چیه ولی میتونی بگی اون کارو سی پی یو انجام بده یا گرافیک من همیشه میزارمش روی سی پی یو چون هیچ وقت یوزیجش به 100% نمیرسه ولی گرافیک همیشه رو 99% هستش

پس از وقتی که این مادربردو گرفتی از همون روز اول این مشکلو باهاش داشتیو اینجوری نبود بعد شیش ماه یا یکسال این مشکل بوجود بیاد و با مینبرد فبلی هم همچین مشکلی نداشتی درسته ؟

منم این مشکلو داشتم چندسال پیش هاردم وسترن مای بوک سه ترابایت بود وقتی میرفتم داخل دیوایس منیجر یه گزینه بود به این اسم که درایورش نصب نشده بود من با پک سلوشن درایورشو نصب کردم و تبدیل شد به گزینه زیر و از اون روز تا الان دیگه درایو بعد یه مدت بیکاری خاموش میشه

من نگفتم ویندوز مشکل داره گفتم با روشی ویندوزو بریزی که ویروس منتقل نشه سال قبل که این ترفندو زدی چه مدت طول کشید مشکل خودشو نشون بده آیا مطمئن هستی که تو دوران قرنطینه سیستم هیچ هارد یا فلشی به سیستم وصل نکردی اگر اینطوره پس مشکل ویروسی نیست . از ایمیج هم که میگی نیست . از هاردو رمو پاورم که نیست فقط میمونه مادربرد شاید باید یکی از تنظیمات بایوسو دستکاری کنی راستی این کابلی که الان داری استفاده میکنی مگه همون کابلی نیست که تو جعبه مادربرد بوده ؟

تو با نرم افزار MSI AfterBurner میتونی بصورت لحظه ای هم دمای سی پی یو و گرافیکو ببینی هم میزان درگیر بودنشونو بصورت درصدی مشاهده کنی همینطور مقداری رم مصرفی گرافیک و رم سیستم و تعداد فریمی که میگیری تو باید اول رزولوشن و کلیه تنظیمات گرافیکی رو بزاری رو کمترین مقدار بعد نرم افزاری که گفتمو نصب کنی و گزینه هایی که گفتمو فعال کنی گرافیک : درصد لود - دما - میزان رم اشغال شده پردازنده : درصد لود - دما رم سیستم : میزان رم اشغال شده FPS rate - FPS time اگر بلد نیستی گزینه های بالارو فعال کنی بهم توی تلگرام پیام بده بگم چجوری اینکارو بکنی @AZIPAZIP این یادت باشه V-Sync هم حتما فعال باشه هم از توی کنترل پنل انویدیا هم از آپشن بازی تازه با نرم افزار بالا میتونی حتی هر دوتا گرافیکتو زیر نظر بگیری وقتی داری بازی میکنی که اینجوری میتونی بفهمی از کدوم گرافیک داری استفاده میکنی اینجوری میتونی وقتی یوزرا کم کم زیاد میشن چک کنی ببینی کدوم یکی از خصیصه هایی که گفتم افزایش طول پیدا میکنن و باعث میشن که به مشکل بخوری من پسر داییم سیستمش خیلی داغ میکرد در حالی که بازیهایی که میرفت دوتا 2 بود با سی اس گو که هیچکدوم بازی سنگینی نبود و معلوم بود سیستمش که خیلی قویه مشکلی برای اجرای بازی نداره و نیازی نیست انقدر داغ کنه نرم افزار بالارو وقتی نصب کرد دید که توی بازیهای داره 180 فریم میگیره در حالی که 60 فریم بیشتر بدردش نمیخورد بخاطر 60hz بودن مانیتور و عملا سی پی یو و گرافیک داشتن بیهوده تو حالت 100% کار میکردن و دماشون رفته بود روی 80 درجه ولی وقتی گزینه V-Sync رو فعال کرد و فریمش روی 60 تا قفل شد اونوقت میزان لود سی پی یو و گرافیکشم اومد روی 50 درصد و دمای گرافیک و سی پی یو رسید به 50 درجه

باتری مادربردو در بیار و 10 ثانیه برعکس جا بزن بعد دوباره در بیار مثل اولش جا بزن یه قابلیتی تو بایوس مادربرد هست به اسم فست بوت که فکر کنم با فعال کردنش دیگه یه سری کارا مثل تست قعاتو چک کردن هاردهای مختلف برای بوت شدنو انجام نمیده و اصلا چیزی اول ویندوز نشون نمیده و خیلی سریع میره وارد بخش لود کردن ویندوز میشه که البته بعید میدونم کارت گرافیک باعث شده باشه این گزینه داخل بایوس فعال شده باشه با این حال شما وقتی ویندوز ریست میشه دکمه های F8 تا F12 رو تست کن (هر بار ریست میکنی یکی از دکمه هارو تست کن) معمولا یکی از این دکمه ها برای آوردن لیست دیوایس ها هستش تا از بینشون یکیو برای بوت شدن و نصب ویندوز انتخاب کنی یه راه دیگه ای که به ذهنم میرسه اینه که اطلاعات مهمتو از روی درایو ویندوز برداری و بعد یه ویندوز روی فلش بریزی و هاردتو باز کنی ببری یجا و درایو ویندوزشو پاک کنی اونوقت فکر کنم وقتی هارد و فلش به سیستم وصل باشه وقتی سیستم ببینه رو هارد ویندوز نیست میاد از فلش شروع میکنه به نصب ویندوز ولی تو با ریست کردن بایوس باید بتونی راحت اون لوگوی بوت شدن سیستم رو ببینی . اگر با باتری کارت راه نیوفتاد یه جامپر روی مادربرد هست که از طریق اونم میتونی بایوسو ریست کنی . اگر نمیدونی جامپر کجاست لینک دقیق مادربردتو بده تا بگم جامپر کلیر cMOS کجاست یه بارم وقتی ریست میکنی دکمه های Delete و F2 رو با هم بصورت مسلسلی هر بزن . من یبار فست بوت گذاشته بودم و با این روش تونستم برم تو بایوس . با سرعت نور دیلیت و اف 2 رو هی میزدم وقتی سیستم داشت بوت میشد اگه بتونی یه فیلم از لحظه بوت شدن سیستم بزاری خوب میشه

من اگر جای شما بودم اول میومد یه هارد حجم کمو مثل اس اس دی 128 گیگ یا یه هارد 250 یا 500 گیگ که خیلی به حجمش نیازی ندارمو میتونم کامل خالیش کنم وصل میکردم به سیستم بعد یه ایمیج ویندوز دانلود میکردم و روی DVD رایت میکردم یا یه DVD ویندوز میگفتم یکی که سیستمش مشکل نداره برام رایت کنه (با فلش نصب نکن چون فلش میتونه ناقل ویروس کرونا باشه بخاطر داشتن اجازه نوشتن ولی دیسک نه) دیسک ویندوزو میزاشتم داخل سیستم و موقع نصب اول همه درایوارو فرمت میکردم بعد همه پارتیشناشو پاک میکردم و مجددا پارتیشن بندی میکردم و در قسمت بعدی ورژنی رو نصب میکردم که خودش بصورت اتوماتیک کرک شده هستش هیچ فلش یا هاردی هم به سیستم وصل نمیکنم نه اینترنال نه اکسترنال . اگرم ویندوز درایوری بخواد از سایت ایسوس دانلود میکنم اگرم نرم افزاری بخوام مثل مرورگر یا Winrar از سایت سافت 98 دانلود میکنم یه مدت همینجوری با سیستم کار میکنم ببینم باز این مشکل برای سیستم بوجود میاد یا نه . حتی چندین مرتبه هم هاردو جدا کنید (هاردو به کامپیوتر دیگه وصل نکنید) و سیستمو روشن کنید و خاموش کنید و دوباره هاردو وصل کنید اگر تا چند یک هفته این مشکل پیش نیومد متوجه میشین که مشکل سخت افزاری نیست یه جا شما گفتین این مشکل بعد اینکه هارد داخلی کامپیوتری میبرم میزنم به یه سیستم دیگه یا اینکه یه هارد دیگه اضافه میکنم این مشکل پیش میاد برای اینکه متوجه بشین این مشکل صرفا با اضافه شدن هارد بوجود میاد یا وقتی هاردی اضافه میکنید که ناقل ویروس کرونا هستش باید هاردی که قراره به سیستمتون اضافه کنیدو تو یه کامپیوتر دیگه اول تمام پارتیشناشو پاک کنید و پارتیشن بندیش هم نکنید بعد بیارید وصلش کنید به سیستم خودتون و توسیستم خودتون پارتیشن بندیش کنید و باهاش کار کنید چند روز ببینید مشکل پیش میاد یا نه . تو این مدت هیچ هارد یا فلشی به سیستم وصل نکنید که ممکنه ویروسی باشه یکی از دوستان گفته بودن که شما باید کابل ساتا 3 سر سفید استفاده کنید که کابلای سر سفید فقط برای مادربردای ایسوس هستنو مادربرد شما هم ایسوس هستش اونم نسخه با کیفیت سبرتوث که مطئننا کابلای کنارش حتی اگر سر سفید هم نباشن ولی کیفیت خیلی بالایی دارن البته فکر کنم کابلای مادربردای نسل 6 هم مثل نسل 7 به بعد سر سفید بودن در مورد سوکتهای ساتای روی مینبرد بگم که مادربردای رده بالای نسل شیش و هفت و هشت و نه معمولا دو نوع سوکت ساتا 6 گیگ روی مادربرد میزاشتن . یکی تحت کنترل چیپ اصلی خود اینتل که بیشترین سرعتو داشت یکی هم تحت کنترلر هایی مثل ازمدیا یا مارول یا میکرون که اینا سرعتشون سی چهل درصد از اینتل کمتر بود و یادمه بعضی ها وقتی اس اس دی هاشونو به این کنترلر ها وصل میکردن نتیجه بنچمارکشون کم میشد و فکر میکردن اس اس دی که خریدن مشکل داره یا تقلبی هستش . حتی در مورد پورتهای یو اس بی 3 پشت کیس هم همین داستانه و باید تو فایل Manual PDF مینبرد ببینید که کدوم پورتهای USB3 پشت کلی برای اینتل هستش و هاردو فلشو به اونها وصل کنید . شما باید هارداتونو به سوکت های قهوه ای بزنید و برای استفاده از سوکت های ساتا 3 تحت کنترل چیپ مارول فکر کنم باید اول یه گزینه ای رو توی بایوس Enabled کنید بعد هاردو به اون سوکتها وصل کنید که من میگم اصلا از سوکت های ساتا 3 مارول استفاده نکنید پس شما برای اینکه متوجه بشین مشکل ویروس هستش یا سخت افزاری باید به مدت یک هفته اینکاری که گفتمو انجام بدین و بعد فرمت کامل و دوباره پارتیشن بندی کامل هارد توسط یک دیسک (نه فلش) ویندوز و دانلود کردن درایور یا نرم افزار از سایتهای معتبر مثل سافت98 یا سایت های قابل اطمینان خارجی مثل FileHippo منتظر بشین ببینید این مشکل باز هم بوجود میاد یا نه . حتی اگر بازی ای هم خواستین بریزید رو سیستم دانلود کنید و یجوری این یک هفته رو هر جوری هست بدون استفاده از هارد و فلش های دیگه و دیتا هاتون حتی بازیهای خفن و جذاب سر کنید تا معلوم بشه مشکل چیه اون موردی که گفتین هر موقع هاردو جدا کنم و دوباره وصل کنم این مشکل بوجود میادو هم تست کنید البته هاردتونو جدا کردین به کامپیوتر دیگه وصل نکنید یک مرتبه اول بدون اینکه هاردو وصل کنید سیستمو روشن و خاموش کنید و بعد دوباره هاردو وصل کنید سیستمو روشن کنید دفعه بعد هم یه هاردی که تمام پارتیشناش تو یه سیستم دیگه بصورت کامل پاک شده و پارتیشن بندی نشده رو به سیستم وصل کنید (به اون یکی سوکت خالی قهوه ای رنگ ساتا 3 تحت کنترل چیپ اینتل) و پارتیشن بندیش کنید و استفاده کنید ببینید آیا مشکلی که گفتین بوجود میاد یا خیر . به سوکت های طوسی رنگ تحت کنترل چیپ مارول چیزی وصل نکنید همینطور ساتا 2 های مشکی رنگ چیپ اینتل فقط حواست باشه تو این مدت یک هفته که سیستمت تو قرنطینست هیچ وسیله ناقلی بهش وصل نکنی حتی موبایل و حتی چیزایی که ممکنه این مشکلو برات بوجود اورده باشه هم دانلود و نصب نکنی مثل بعضی از کرکهای بازیها . کلا سمت دانلود چیزای خطرناک و نا مطئن نرو . بای هم خواستی بکنی بازیهای سبک و کم حجم از سایت dlFox بگیر نصب کن تا این یک هفته سرگرم باشی . من فکر میکنم این مشکل پاک شدن DLL های ویندوزت ممکنه ویروس باشه من خودم مشکل روشن شدن سیستم داشتم و هر کاری کردم گفتم شاید فنهای کیس باعث شده باشه که قطعشون کردم یا گفتم شاید از هارد باشه که عوضش کردم یا دکمه های روشن خاموش جلوی کیس که کابلشو از روی مادربرد جدا کردم یا اتصال بدنه کیس که باعش شد سی پی یو مینبردو یه مدت بیرون کیس رو جعبه مادربرد نگهدارم و همینطور گرافیکو جدا کردم و حتی گفتم شاید کولرو سفت بستم پین ها پرس شدن و خیلی بهم نزدیک شدن بهمین خاطر کولرو باز کردم فن خود سی پی یو رو بستم و رمارو عوض کردم و بایوسو بردم بازار برام پروگرم کرد حتی ورژنای قبلی ریختم و خلاصه دهنم سرویس شده بودو میخواستم مادربردمو که ازراک بودو بفروشم کلی هم فحش به رئیس کارخونه ازراک دادم و میگفتم هیچ ارزونی ای بیحکمت نیست میرم ایسوس میگیرم چون هرچی سایت بود گشته بودم و همه راهارو رقته بودم ولی مشکلشو پیدا نکرده بودم ولی تو لینک زیر که یکی از تاپیکهای همین لیون کامپیوتره یکی گفته قابلیت Intel Smart Connect رو باید از تو بایوس غیر فعال کرد که منم انجام دادم درست شد چون این قابلیت باعث میشه وقتی سیستم خاموشه و کابل لن بهش وصله مدام چراغ کنار سوکت Lan مخصوصا چراغ نارنجی که نشون دهنده دریافت اطلاعات هست روشن خاموش بشه و سیستم خودش شروع کنه به دریافت یه سری اطلاعات از جمله آپدیتهای ویندوز و نصبشون کنه و خلاصه داستانی شده بود به مدت دو سالو منم تو این دو سال وقتی کارم با سیستم تموم میشد بعد خاموش کردن دکمه پاور سیستمو خاموش میکردم تا دوباره روشن نشه

up

up

up

درود خریدار یک عدد i5 نسل 4 سوکت 1150 هستم بصورت تری قیمت و مدل و شماره موبایلتونو پیغام خصوصی کنید متشکر

رمارو تو اسلاتهای همرنگ بزار تا دوال چنل کار کنن و پهنای باندشون دوبرابر بشه افرادی که از فن استوک سی پی یو استفاده میکنن بهتره تو اسلتهایی بزارن که از سی پی یو دورتره تا سی پی یو جا برای دفع گرما داشته باشه