HK888

اگه یه صندلی عمری باشه (7-10 سال چون به جز نشستن روش که کار دیگه ای باش نمی کنن) و جنس خیلی خیلی خوبی داشته باشه و راحت باشه با پارچه ای که راحت قابل شست و شو باشه و عرق نکنه آدم توی نشستن های طولانی به نظر من ارزش داره.چون من الان یه صندلی چرمی حدود 400 خریدم (2 سال پیش الان احتمال زیاد همین صندلی شده 700 800 ) راحته اما توی نشستن های طولانی عرق می کنه و بعد بوق عرق که می گیره باید تمیزش کنم و بعد تا چند روز بوی همون تمیز کننده رو می ده ولی صندلیه راحتیه . الان به جیر جیر افتاده که با روغن کاری حله بد نیست اما آدم روش خیلی عرق می کنه مخصوصا تابستون ها.اما با این همه خیلی دیگه که عمر کنه 3 سال دیگس و بعدش باید یه نو بخرم.اگه خدمات طولانی مدت براش ارائه بدن خیلی خوبه( این صندلی که من خریدم 2 سال پشتیبانی داشت که اونم گفت روکشش و ابرش رو شامل نمی شه که برای من خنده دار بود چون اسکلت فولادی بقیش یا جکش احتمال خرابیش توی 2 سال اینقدر کمه که ارزش پول گارانتی دادن نداره)

اگه سیستم رو به تازگی گرفتید و از اول همین مشکل رو باهاش داشتید من پیشنهاد میدم که اول از اتصال درست کولر مطمئن بشید و اگه درست نبود یه خمیر نو مثل DeepCool Z9 یا Chill Factor III یا Arctic Silver 5 بخرید یکبار کولر رو باز کنید و خمیر رو تعویض کنید و بعد مطمئن بشید که اینبار کولر رو درست وصل می کنید.اگه جواب نداد از داخل بایوس ببینید که Voltage برای V.Core روی چند هستش داخل Health Status (قبل و بعد از فعال کردن XMP چک کنید) اگه بعد از اینکه XMP رو فعال کردید دیدید Vcore voltage افزایش داشته اونجا من پیشهاد می دم که داخل تنظیمات بایوس ولتاژ V.Core رو از روی حالت Auto به Default ببرید. اگه فایده نداشت مقدار ولتاژ Default برای 5960X رو از روی اینترنت یا سایت اینتل پیدا کنید و داخل تنظیمات بایوس ولتاژ رو به صورت دستی تنظیم کنید (اینکار آخری یکمی تخصصی هستش و احتیاج به دقت داره.)اگه به هیچ وجه هیچ یک از این کارها فایده نداشت باید یه کولر قوی تر تهیه کنید.

جناب با توجه به قیمت وحشتناک 6700K که از 5820K هم گرون تره خرید سوکت 1151 اصلا صرفه نداره...شما یه 5820K بخرید خیلی به نفعتونه تا اینکه یه 6700K بردارید. یه نکته ی دیگه ای هم که هست 6700K روی خودش CPU Cooler نداره و باید یکی براش بخرید و حواستون باشه که کولر و کیس هم خوانی داشته باشن.ولی اگه فقط قطعات اصلی کیس رو می خوایین 3500 خرج کنید براش این قطعات رو پیشنهاد می دم: I7 5820K 1299 Gigabyte X99 UD4 980 Thermalright HR-02 144 Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4 2400MHz CL14 2x8 500 MSI GT 730 238 Green GP650 UK 264 ASUS DVD-WR 63 WD blue 1TB 167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.655.000 اگه یه پاور خوب 400 وات به بالا دارید احتیاجی به اون پاوری که نوشتم ندارید که خودش 264 تومن دیگه کم می کنه و دی وی دی رایتر هم همینطور خودش یه 63 تومن دیگه هزینه داره.اما توجه کنید که کیستون بتونه از اون کولر پشتیبانی کنه که اگه نمی کنه یه کیس مثل Green Mac 1 با قیمت 113 باید جایگزینش کنید.ولی کلا برای اون کار به همچین سیستمی احتیاج ندارید ولی اگه واقعا می خوایید 3500 هزینه کنید با 3500 می شه این قطعات رو برداشت که خیلی خیلی فراتر از نیاز کاریتونه...و شاید تا یه مدت خیلی طولانی مجبور به تعویض سیستم ها نشن.

SSD توی گرفتن فریم بیشتر هیچ تاثیری نداره. فقط زمان لود کردن رو پایین میاره. برای مثال من وقتی DarkSiders 2 کرک شدشو رو از روی هاردم اجرا می کنم لود کردن اولش و مرحله ها هر کدوم بین 5 تا 10 ثانیه بیشتره نسبت به وقتی که نسخه ی اصلی رو از روی SSD اجرا می کنم. http://www.hardocp.com/article/2013/12/10/hdd_vs_ssd_real_world_gaming_performance/1#.ViOa6GtGuSo

جناب به نظر من اگه فضای وسیعی رو می خوایید پوشش بدید از Repeater استفاده کنید.مودم هایی که آنتنهای بیشتری دارن برای زیاد کردن پهنای باند و قوی کردن سینگنال وایرلس هستش بیشتر تا افزایش برد...از D-Llnk DAP 1520 یا D-Link DAP 1320 می تونید استفاده کنید یا TP-Link TL-WR710N که قیمت هایی حدود 120 تا 150 دارن با یه مورد معمولی 2 آنته هم مثل D-Link 2750U بگیرید.

ببینید فن شما اگه 2 پین باشه و به مادربرد متصل کرده باشید مادربرد با کم کردن شدت جریان برق دور فن رو کم و زیاد می کنه..بنابراین با بالارفتن سرعت فن نور LED هم زیاد می شه.اگه بیش از 2 پین باشه یعنی 3 یا 4 کم و زیاد کردن دور فن جدا از کم و زیاد کردن جریان برق انجام می شه در نتیجه نور LED ثابت هستش.اگه مستقیم به پاور وصل کردید فن همیشه در حال کار کردن با حداکثر دور و جریان هستش که در اون حالت حداکثر نور هم همینه.شما اگه فنتون به مادربرد وصله می تونید از داخل بایوس سرعت فن مربوطه رو بزارید روی Full Speed ببینید که در حداکثر سرعت نورش تغییر می کنه یا نه.اگر در هیچ حالتی تغییری حاصل نشه نورش در همین حد هستش.

جناب ببخشید فن هایی که می گید LED دارن سوکتشون به چه شکلی هستش؟ به مادربرد وصل کردید یا به پاورتون؟

منم زیاد علاقه ای ندارم به بحث با شما.نتیجه ای که من گرفتم مثل خیلی از سایتای دیگه که این تست رو انجام داده بودن نتیجه ی یکسانی بود...و بنده گفتم با توجه به یکسان بودن نتیجه ی من مثل سایت های دیگه در حال حاضر بین x8 و x16 تفاوت خواصی دیده نمی شه.(یعنی با اومدن نسل بعدی شاید این قضیه صدق نکنه!) این چطوری نتیجه گیری نامحدوده من نمیدونم! بنده سر می زنم و خوبم مطالب رو می خونم. داخل اون ویدئو دارن از سرور ها حرف می زنن(ثانیه 14) هیچ حرفی از اینکه این تکنولوژی برای گیمر ها و یا مصرف کننده های معمولیه نزدن. Nvidia claimed that IBM is currently integrating it into future POWER CPUs, and the U.S. Department of Energy announced that it will utilize NVLink in its next flagship supercomputer. http://www.tomshardware.com/news/nvidia-nvlink-boosts-performance,28989.html Performance improvement could be even more significant in systems that completely rely on NVLink instead of PCI Express. IBM plans to add NVLink to select Power microprocessors for supercomputers and the technology will be extremely useful for high-performance servers powered by Nvidia Tesla accelerators. http://www.kitguru.net/components/graphic-cards/anton-shilov/nvidia-pascal-architectures-nvlink-to-enable-8-way-multi-gpu-capability/ من هنوز نمی دونم کجا گفته که کلا قراره PCIe از میون برداشته شه روی همه ی برد ها و NVlink جایگزینش بشه...گفتن برای سرورها و سوپر کامپیوترها اینکارو انجام می دیم اونم نه همشون فعلا فقط IBM علاقه نشون داده به این پروژه. ویدوئو دوم API Overhead چه ربطی به پهنای باند گرافیک داره دقیقا؟تعداد Draw call ها یه چیز نرم افزاری هستش که برای چیپ باید کد نویسی شده باشه که از اون API پشتیبانی بکنه و بعد هر API یه تعداد محدودی Draw Call داره که اون بستگی به قدرت چیپ و خود API داره.پهنای باند گرافیک یه بخش خیلی کوچیکش برای این مسئله استفاده می شه.عمده استفاده کارت از پهنای باند برای لود کردن Texture، Polygon ها افکت ها و AA ها و غیره هستش...ضمن اینکه ایشون بین DX 11 و DX 12 این قضیه رو تست کردن و به این نتیجه رسیدن که تعداد Draw Call ها روی DX12 خیلی بیشتره اما این به تفاوت پهنای باند بین x8 و x16 دقیقا ارتباطش چیه من نمی دونم.

بنده هم اشاره کردم خیلی از سایت ها از TITAN استفاده کردن نتیجه ی یکسانی داشتن...بنده درواقع دارم برای یه مسئله ی حل شده تست و مدرک بیشتری میذارم.وگرنه داخل اینکه بین x16 و x8 تفاوت 1 درصد و کمتر هست ( حتی با کارتهای High end مثل 980ti ) شکی ندارم و نداشتم.اینم نتایج Techpower up که با GTX 980 تست کردن و نتایج مشابه رو ارائه دادن...همچنین Guru3d : https://www.techpowerup.com/reviews/NVIDIA/GTX_980_PCI-Express_Scaling/1.html http://www.guru3d.com/articles_pages/pci_express_scaling_game_performance_analysis_review,1.html بنده چیزی رو نمی خوام اثبات کنم که در موردش اشتباه کرده باشم.چون این یه مسئله ی تموم شدس...پس احتیاجی هم به ویرایشش نمی بینم.ضمن اینکه پهنای باندGTX 980 روی 224 گیگ بر ثانیه، تایتان 288 گیگ بر ثانیه و 980ti روی 337 گیگ بر ثانیه هستش اگر تایتان با 288 گیگ بر ثانیه تفاوت 1 درصدی و کمتر داشته خودتون چقدر احتمال میدید که 980ti که فقط 49 گیگ بر ثانیه بیشتر از اونه تفاوت بیشتر از 1 درصد داشته باشه؟

جناب شما 980ti بفرستید من تست می کنم! من فعلا با اون چیزی دارم و در توانم هست تست میزنم. خیلی از کاربرایی که سیستم های آنچنانی دارن یا مرتب قطعه عوض می کنن به خودشون زحمت این کارا رو نمی دن که خوب متقابلا وضیفشون نیست که اینکارو بکنن.بنده هم از روی علاقه گاها مقاله در مورد قطعاتی که دارم می زنم.وگرنه کسی به خاطر نوشتن و وقت گذاشتن روی اینها به بنده پول یا قطعه نمی ده.ضمن اینکه سایت های زیادی بودن که با تایتان تست گرفتن و نتایج به همین صورت بوده.منجمله همون سایتی که توی پست اول بهش لینک دادم که از 2 تا تایتان استفاده می کنن. جناب شما یه سری مسائل رو با هم قاطی کردید. NVlink تکنولوژی هستش که برای سوپر کامپیوتر های چندین میلیارد دلاری قراره ساخته و استفاده بشه.هیچ خبر یا حرفی از اومدن NVlink و جایگزین کردنش با PCIe برای مصرف کننده های معمولی نیومده و نخواهد اومد چون این یک تکنولوژی فوقالعاده گرون هستش.جدا از قیمتش همچین پهنای باندی حتی برای کسایی که WorkStation هم دارن زیاده چون هیچ کدوم با GPU کار محاسباتی انجام نمی دن اکثرا.مسئله ی دیگه هم اینکه درگاه PCIe فقط برای گرافیک نیست خیلی قطعات دیگه هم هستن که با این درگاه کار می کنن ضمن اینکه شرکتایی که CPU می سازن مثل Intel و AMD زیر بار همچین درگاهی نمیرن چون باید با پرداخت یه هزینه ی گزافی از Nvidia لایسنسش کنن.و بعد هم چون تحت انحصار nVidia هستش کارت های AMD احتمال زیاد باهاش هماهنگ نمی شن... خلاصه این مسئله اینقدر مشکل داره و نشدنیه ( و اگه بشه هم بدرد حتی Enthusiast ها با 3 تا TITAN نمی خوره )ضمن اینکه PCIe 4.0 در راهه برای 2017.

با سلام خدمت کاربران فروم لیون.خیلی وقت ها پیش اومده به دلایل متعدد (محدودیت های برد، چیپ ست و...) مجبور به استفاده از گرافیکمون روی حالت PCIe 3.0 x8 شدیم.حالا این بحث پیش میاد که با استفاده از کارت گرافیکمون روی حالت x8 چقدر توانایی گرافیکمون رو محدود کردیم.برای همین بنده با چندتا بنچ مارک و تست ساده این مسئله رو تست کردم تا ببینم تفاوتی بین x16 یا x8 وجود داره و اگه این تفاوت وجود داره آیا میزانش محسوس هست؟ گرافیک استفاده شده : Gigabyte GTX 960 G1 4GB برنامه های تست : 3D Mark Basic Edition - Heaven Benchmark 4.0 X8: تست اول تست Sky Diver هستش که برای گرافیک های Mid Range مناسبه که امتیاز کسب شده 19091 هستش : لینک نتیجه : http://www.3dmark.com/3dm/8685622 تست بعدی تست Fire Strike هستش که تست نسبتا سنگینه و برای گرافیک های High End هستش که امتیاز کسب شده 6531 هستش : لینک نتیجه: http://www.3dmark.com/3dm/8685745 تست سوم تست Heaven Benchmark 4.0 هستش که برای اندازه زدن میزان فریم دهی هستش که امتیاز 837 با متوسط فریم 33.2، حد اقل فریم 18.9 و حد اکثر فریم 74 بدست اومده : X16: تست اول تست Sky Diver هستش روی X16 و امتیاز 19213 هستش : لینک تست: http://www.3dmark.com/3dm/8694026 تست دوم تست Fire Strike هستش روی X16 که امتیاز کسب شده 6579 هستش : لینک تست : http://www.3dmark.com/3dm/8693873 تست سوم تست Heaven Benchmark 4.0 هستش که برای اندازه زدن میزان فریم دهی هستش که امتیاز 837 با متوسط فریم 33.2، حد اقل فریم 18.8 و حد اکثر فریم 72.5 بدست اومده : تا اینجای کار فهمیدیم که بله تفاوت بین قرار گرفتن در حالت X8 و X16 وجود داره.ولی میزان این تفاوت در حد خیلی کوچیکی هستش بین 0 تا 2 درصد.نکته ای که در مورد میزان فریم دهی تست سوم در حالت X16 وجود داره گاهن این خطا پیش میاد که در حالت X8 کارت بهتر کار می کنه.این مورد رو بنده در تست های این سایت دیدم : https://www.pugetsystems.com/labs/articles/Impact-of-PCI-E-Speed-on-Gaming-Performance-518/ اما از نظر اورکلاک چطور؟ آیا تفاوت اورکلاکی اون ها هم به همین صورته؟ بنده کارتم بعد از اورکلاک با Core Clock 1356Mhz که به 1517Mhz boost می کنه و مموری کلاک 8170Mhz دوباره تست کردم X8: تست اول با امتیاز 20275: لینک تست: http://www.3dmark.com/3dm/8696579 تست دوم با امتیاز 7126: لینک تست: http://www.3dmark.com/3dm/8695832 تست سوم با امتیاز 937 متوسط فریم 37.4، حد اقل فریم 20.2 و حد اکثر فریم 82.8: X16: تست اول با امتیاز 20182: لینک تست: http://www.3dmark.com/3dm/8694980 تست دوم با امتیاز 7197: لینک تست: http://www.3dmark.com/3dm/8695121 تست سوم با امتیاز 937 متوسط فریم 37.4، حد اقل فریم 20.3 و حد اکثر فریم 82.0: بعد از اورکلاک هم می بینیم که همچنان تفاوت محسوسی بین حالت x8 و x16 وجود نداره و حتی به دلایل نا معلومی در حالت x8 کمی نتایج بهتره در برخی موارد( تست اول x8 رو دوباره چندین بار هم انجام دادم اما در هیچ حالت از حالت X16 پایین تر نبود).من با تست هایی که داشتم می تونم بگم که در حال حاضر تفاوت خواصی بین x8 یا x16 وجود نداره این خبر برای اون دسته از کاربرای که برد های AMD دارن خبر خوبیه چون این برد ها از PCIe 2.0x16 استفاده می کنن که پهنای باند اون ها با PCIe 3.0x8 به یک اندازه هستش.بنده در آینده اگر کارت های بیشتری به دستم رسید ممکنه باز هم این قضیه رو تست کنم برای اطمینان بیشتر ولی با این همه بعید می دونم که نتایج متفاوتی بدست بیاد.اینکه آیا استفاده از x8 و x16 برتری خواصی نسبت به هم دارن رو به عهده ی خود کاربر ها میذارم.

منکه کاملا مخالفم...تا وقتی که قوانین و تحریم ها حل نشه خرید اوریجینال کاملا اشتباهه چون شرکت ها به راحتی از ساپورت سر باز می زنن و می گن چون شما تحریم هستید نمی تونیم کاری براتون انجام بدیم.من خودم نزدیک 250 تومن روی خرید بازی اوریجیال ضرر کردم. حدود 200 تومنش ضرر از Steam بوده که با اینکه بنده با یه کد Steam Wallet کاملا قانونی اکانتم رو 50 دلار شارژ کرده بودم اکانت بنده رو از خرید کردن منع کردن و 50 دلار رو داخل اکانت Steam بنده بلوکه کردن و باهاشون که تماس گرفتم گفتن شما حق خرید از فروشگاه مارو ندارید و ما از اجازه ی خرید و پشتیبانی منطقه ی شما معضوریم. 40 تومن هم یه خرید از Humble Bundle داشتم و خیر سرشون CD Key بدون محدودیت منطقه ای (DRM FREE) خریدم که بعد دوباره داخل Steam فعال نشد و گفت این محصولات در کشور شما قابل دست رسی نیست.که Humble Bundle هم گفت مشکل از ما و CD Key نیست و این محصولاتی ما به شما فروختیم برای ایران محدود نیست. شما باید با Steam مشکلتون رو حل کنید.که بنده هم به Steam ایمیل زدم و اون ها خیلی راحت از زیرش در رفتن گفتن شما قند ش.کن استفاده می کنی؟ گفتم بله سایتتون فلانه برای من و من مجبورم استفاده کنم.گفتن چون شما از قند ش.کن استفاده می کنی دارید قوانین IP ما رو زیر سوال می برید و ما هم شما رو ساپورت نمی کنیم و اگه هم به این کارتون ادامه بدید اکانتتون رو می بندیم.خلاصه گور پدرشون...منکه بسه هر چی خواستم متمدن باشون رفتار کنم.250 تومن توی پاچم رفت بسه دیگه.,وقتی به راحنی از پشتیبانی محصولی که بنده کامل پول دلاریشو پرداخت می کنم سرباز می زنن و دزدی می کنن من برای چی باید اوریجینال بخرم؟

جناب شما می تونید برای مطمئن شدن به اون عکسی که از پشت جعبه گذاشتم نگاه کنید.فاصله جای پیچ های رادیاتور رو نوشته می تونید اندازه بزنید.

کسی که اور نمی کنه اصلا نباید CPU سری K برداره...

جناب این از خود بازی هستش کاریش نمی تونید بکنید.ممکنه از کرک باشه ولی Ryse حتی نسخه های اوریجینالش هم خیلی مشکلات داره.افت فریم توی بازی های سنگین و Open world چیز طبیعی هستش.دلیل به مشکل داشتن گرافیک یا CPU نیست.اکثرن هم موقع لود کردن map و یا Detail ها و تکسچر ها اینطوریه.

راستش خیر من وقتی برد خارج از کیس بود و بلاک رو بستم روی میز پاور رو زدم بهش و یه 30 ثانیه ای روشنش کردم صدای خیلی کمی داشت(صدای جیر جیر نبود یه صدای خیلی آروم جریان آب) بعد هم که داخل کیس بستمش با در باز کیس هم صدایی نمی داد...

اینم نتایج تست بعد از اور کلاک 4690K با فرکانس 4.6Ghz و ولتاژ 1.154v: MaelStrom 240 room temp 25c idle 32c AIDA 64 test : 64c Captain 240 room temp 25c idle 31c AIDA 64 test : 56c

جناب سیلیکون منظور بنده خمیر سیلیکون نیست جنس خود CPU منظورم هستش در واقع اگه می شد ASIC رو برای CPU اندازه زد ASIC نمونه ی بنده از مال شما بالا تره.اورکلاک چیزی نیست که اعداد و ارقام از پیش تعریف شده داشته باشه جناب بنده بار ها و بار ها گفتم اورکلاک تا حد زیادی به شانس بستگی داره که جنس سیلیکون خود CPU در چه حدی باشه.بسته به اون یه نفر ممکنه با 1.3v از 4.3Ghz هم رد نکنه یه نفر هم ممکنه با 1.3v فرکانس 4.8 رو راحت باهاش کار کنه.

جواب سوال شما خیلی ساده هست سیلیکون CPU بنده بهتر از CPU شماست در نتیجه CPU بنده با ولتاژ پایین تر بیشتر اورکلاک می شه.چیز عجیبی نیست.

اون عکسها برای تاپیک دیگه هستش.

بله درک می کنم الان اصلاحش می کنم. جناب تست Prime 95 از تست کردن داخل فضای بازی خیلی سنگین تره برای مثال اگه به فرض داخل Prime 95 دمای 50 میده داخل بازی 44 45 باید باشه تست Aida 64 تغریبا یه شرایطی نزدیک به بازی ایجاد می کنه بعد از تست با Aida 64 نتایج رو داخل همین تاپیک اعلام می کنم. بله مادربرد رو که باید بیرون بیارید چون بدون برون آوردن که نمی شه Back plate رو گذاشت مگه اینکه LGA 2011 باشه که اون وصل کردن واتر کولر روش کمی فرق داره و از اون پیچ های 2 طرفه باید استفاده کنید. خیر اگه شما واتر کولر رو جلوی کیس می خوایید وصل کنید فنها رو باید اول قرار بدید به صورتی که پره ها به سمت جلوی کیس باشن و بعد کیس رو به فن و فن رو به رادیاتور پیچ کنید با این کار هوا از بیرون کشیده میشه داخل رادیاتور و کیس... از راستیاتش من نتایج دما های بدون اورم روی MaelStrom گم کردم فعلا و فقط نتایج اورکلاک هام موجوده بعد از اورکلاک با این کولر نتایجو اعلام می کنم.

4690K و بدون اور...هنوز تست اور نکردم روی کولر جدید ولی روی MaelStrom قبلیم با فرکانس 4.6 و ولتاژ 1.154v داخل تست Prime 95 دمای 70 درجه داشتم و داخل AIDA 64 هم دمای 64 درجه.بیشتر از این ولتاژ بهش ندادم ولی شاید با این کولر جدید ببینم می تونه 5Ghz رو بزنه یا نه...

ممنون جناب.خمیر سیلیکون که به نظر من مناسبه توی تست Prime 95 بدون اور از 50 بالاتر نرفت( فکر می کنم خمیر Z9 خود DeepCool هستش) و idle هم روی 30 دمای اتاق 25 درجه. بله چون اونطوری که من دیدم جای سوراخ های روی برد های 1151 با 1150 یکی هستش.داخل سایت Newegg هم زده که از 1151 ساپورت می کنه.

نصب : برای نصب این کولر اولین کاری که شما باید انجام بدید خارج کردن مادربردتون از داخل کیس و باز کردن کولر قبلی هستش. بعد از تمیز کردن سطح CPU شما با توجه به AMD یا Intel باید 4 تا پیچ های وصل کردن بلاک و بک پلیت رو داخل سوراخ های مورد نظر قرار بدید.اگر برد شما AMD هستش طرفی که پیچ هارو از سمتی وارد می کنید که نوشته INTEL و اگه Intel هستش برد شما باید پیچ هارو از سمتی وارد کنید که نوشته AMD.برای برد های Intel لبه های مربوط به اینتل روی بک پلیت 2 تا سوراخ داره.برای سوکت 1366 از بالایی و برای بقیه سوکت ها از سوراخ پایینی استفاده می شه و برای سوکت 2011 از بک پلیت استفاده نمی شه. بنده با توجه به این که بردم 1150 هستش پس پیچ رو وارد سوراخ پایینی کردم.توجه کنید که روی این پیچ ها یه لبه ی کوچیکی هست که باید به درستی جا بره تا از ایکه پیچ سرجاش بچرخه جلو گیری کنه.بعد از وارد کردن پیچ به سوراخ مورد نظرتون روی بک پلیت یه در پوش بر میدارید و اون رو روی پیچ و بک پلیت قرار می دید و فشار میدید تا چفت بشه( به صورت کشویی). بعد از اینکه هر 4 تا پیچ و در پوش رو وصل کردید برد رو از پشت نگه دارید و بک پلیت رو روی برد وصل کنید.بعد برد روی به طرف دیگه بزارید و 4 تا واشر لاستیکی رو روی هر یک از پیچ ها وصل کنید تا برد بک پلیت رو نگه داره. 2 تا مزیبت بزرگی که مدل Captain به MaelStrom داره اینکه مدل Maelstrom اون واشر های لاستیکی رو نداشت و در پوشهای اون کولر لبه برای چفت شدن ندارن و مرتبا لق می زنن یا می افتن این باعث می شد درپوشها و پیچ از روی بک پلیت خارج بشه و بیفتن( می تونید عکس های لوازمش رو روی سایت ببنید و می بینید که در پوش هاش ساف هستن و بدون لبه) .کلا نصب کردن MaelStrom بدون کمک دیگران کار زمان بری هستش ولی در مدل Captain خیلی راحت تر شده. حالا باید برید سراغ بلاک. من پیشنهاد می کنم برای اینکه خمیر سیلیکن روی بلاک به جایی مالیده نشه با چسب نواری کاور پبلاستیکی بلاک رو به بلاک بچسبونید.بعد براکت AMD یا اینتل رو به دو طرف بلاک باید پیچ کنید به صورتی که پله های براکت رو به پایین باشن.(برای همه ی سوکت ها به همین طور هست). بعد از این کاور رو بردارید و بلاک رو روی CPU قرار بدید ( توجه کنید که از طرف بلاک رو روی CPU بزارید که توی دست و پا نباشه یا زیاد پیچ و تاب نخوره بسته به اینکه رادیاتور رو می خوایت به سقف کیس وصل کنید یا جلوی کیس.) بعد از اینکه بلاک رو گذاشتید حالا باید با 4 تامهره بلاک رو به پیچ های بک پلیت محکم کنید.توجه کنید که همه ی مهره ها رو به یک اندازه سفت کنید و زیاد هم مهره ها رو سفت نکنید چون باعث فشار اومدن به پین های سوکت یا CPU میشه و سیستم بالا نمیاد. بعد از اینکار فن ها رو بردارید و با 8 تا پیچ بلندی که براشون گذاشته شده فن ها رو به رادیاتور پیچ کنید.به طوری که پره های فن به طرف مادربرد باشن تا هوا به طرف بیرون هدایت بشه.(اگه می خواید می تونید فن ها رو طرف دیگه ی رادیاتور هم پیچ کنید مشکلی پیش نمیاد اما اون موقع باید با همون پیچ بلند ها باید کیس رو به فن و فن رو رادیاتور پیچ کنید). حالا کیستون رو بخوابونید و در پوش سقفش رو بردارید.(اگه شما واتر کولر رو جلوی کیس می خوایید وصل کنید فنها رو باید اول قرار بدید به صورتی که پره ها به سمت جلوی کیس باشن و بعد کیس رو به فن و فن رو به رادیاتور پیچ کنید با این کار هوا از بیرون کشیده میشه داخل رادیاتور و کیس با همون پیچ های بلند...)مادربرد رو داخل کیس بزارید و بعد رادیاتور رو جلوی سوراح های پیچ سقف قرار بدید و بعد با 8 تا پیچ کوتاهی که دارد رادیاتور رو به کیس پیچ کنید( از گوشه ها شروع کنید اول گوشه ی پایین سمت راست بعد گوشه ی بالا سمت چپ و بعد 2 گوشه ی دیگه و بعد 4 تا پیچ وسط). مادربردتون رو پیچ کنید سر جاش و بعد فن ها رو به فن هاب وصل کنید و فن هاب رو به CPU_FAN روی مادربرد وصل کنید و بعد از اون هم پمپ رو به CPU_OPT یا CPU_FAN 2 وصل کنید.اگه هم می خوایید میشه پمپ رو به فن هاب وصل کرد مشکلی نداره(ولی سیم پمپ کوتاهه) و به همین سادهگی نصب کولر تمام شد.سوالی بود در خدمتم.