lvlEhRaN

خوشبختانه سیاه شدن در هنگام بوت و چرخش حداکثر فن ها رو ندارم این مشکلی که میگید از ابتدا برای این مدل کارت ها وجود داشته یا اینکه بعدا به وجودمیاد ؟ یعنی ممکنه کارت من هم به این مشکلات دچار بشه نگران شدم 😐 حقیقتا اشتباهه آدم با این گرونی قطعات کارت گرون قیمت بخره بعدشم مدام ترس اینو داشته باشی نکنه خراب بشه

سوال خوبیه علتش بر میگرده به این که وقتی توی یک بازی رزولوشن رو میبری روی 4K ، باتلنک سیستم تغییر می کنه . توی رزولوشن پایین تر مثل FHD کارت گرافیک خیلی سریع تر میتونه فریم ها رو رندر کنه چون پیکسل زیادی نداره برای پردازش گرافیکی ! این مسئله باعث میشه سرعت نهایی تولید فریم بیشتر به پرازنده مرکزی CPU وابسته بشه چون CPU باید محاسبات فیزیک، AI انمی ها ، مدیریت Draw Call و... رو به سی پی یو بده اما توی رزولوشن بالا این مسئله فرق می کنه حجم پیکسل ها و بار پردازشی روی GPU خیلی بیشتره اینجا دیگه محدود کننده اصلی حالا GPU هست و نه CPU چون جی پی یو وقت بیشتری برای رندر هر فریم لازم داره و سی پی یو عملا بیشتر منتظر درخواست های جی پی یو می مونه و کمتر تحت فشار قرارر میگیره و چون GPU دیرتر فریم ها رو تحویل میده >> CPU بعد از اینکه داده های درخواستی ره به گرافیک فرستاد باید صبر کنه تا GPU خالی بشه و تازه نوبت فریم بعدی برسه در نتیجه CPU عملا Idle بیشتری داره>> لود پایین تر

الان اگه دقت کنید چون گرافیک بیشتر رفته زیر لود از 250 وات یه مقدار بیشتر داره واتیج میکشه . حدود 0.5 وات کارتتون کارت خیلی خوبیه و دمای عالی هم داره . برای بازی های فعلی و احتمالا بازی های نسل بعدی هم این کارت کاملا جوابه . این کارتها معمولا دوال بایوس هستند و میتونید از بایوس سایلنت به بایوس پرفورمنس سوییچ کنید اگه بخوایید عملکرد بهتری بگیرید .

وقتی فریم ریت رو نامحدود بزاری گرافیک میره زیر لود و طبیعیه اما یه نکته رو در نظر داشته باشید که همیشه فریم ریت بازی رو با فریم ریت مانیتور هماهنگ کنید چون رندر کردن بیشتر از توان هرتز مانیتور، بی دلیل گرافیک رو تحت فشار میزاره و تأثیری هم در پرفورمنس بازی برای شما به عنوان گیمر نداره

کارت نیازی نداره اونقدر پاور بکشه و با اون میزان پاور داره به خوبی کار میکنه . شاید روی رزولوشن های بالاتر نیاز باشه کارت به اون tdp نهایی برسه فرکانس بوست کارتها بیشتر از چیزیه که روی جعبه کارت درج شده و جای نگرانی نیست

آرمین جان من 4080 دارم میشه در خصوص خرابی این کارت یه توضیح مختصری بدی ؟

درود دلایل زیادی میتونه موجب سیاه شدن نمایشگر بشه اینجا تنها دوستان میتونن تجارب مشابه ای اگر داشتند با شما به اشتراک بگذارند با توجه به اینکه قطعات نو هستند بیشترین شک به خود تی وی و کابل Hdmi و برق اون میره بنابراین در صورت اینکه امکانش فراهم شد با یک مانیتور این مشکل رو تست و بررسی کنید

یادمه برای اینکه بتونم آساسینز کرید یک رو بازی کنم از کارت فوق ضعیف ۹۴۰۰gt مجبور به ارتقا به 8800gts نسخه ۶۴۰ مگابایتی شدم ولی انصافا دوره خودش عجب گرافیک غولی بود 😄👍 بعد اون هر موقع کارت گرافیک خریدم یا ارتقا دادم فقط برای علاقه به سخت افزار جدید بوده یعنی بعد اون اولی که گفتم یادم نمیاد به خاطر اینکه فلان بازی رو بتونم بازی کنم کارت گرافیک رو ارتقا داده باشم چون دیگه از یه سنی به بعد و مخصوصا با ظهور گوشی های هوشمند فاصله ام از گیم های کامپیوتری کم و کمتر شد

درود به شما ممکنه فرق کنه خطایی که میگیرید بنابراین موقع دریافت خطا اگه تونستید با موبایل از مانیتور عکس بگیرید

درود دوباره به همگی دوستان مدتی بود که خطای Instruction at Referenced Memory Could Not Be Read or Write هنگام شات داون سیستم داشتم. که تاپیک بالا رو برای حل اون ارایه دادم. این خطا زمانی برای من به وجود میومد که از جوی‌پد ایکس باکس سریز با کابل تایپ سی به یو اس بی استفاده می‌کردم و مشخص شد این خطا گاهی با اتصال بقیه دستگاههای متصل به usb هم میتونه به وجود بیاد. خلاصه اینکه علاوه به روشی که در پست اول گفتم روش تکمیلی دیگه ای هم داره که به همین تاپیک اضافه میکنم و اون هم غیر فعال کردن GameInput از Services. msc هستش. به این ترتیب که: 1-دکمه WIN+R رو میزنید و توی کادر Services.msc مینویسید 2-سپس در کادر باز شده دنبال GameInput میگردید و غیر فعالش می‌کنید و خطا از بین میره. البته دامنه این خطا گسترده تر از این حرفاست و از ناسازگاری دانگل های متصل به usb، مشکلات درایور گرافیکی، خرابی کارت گرافیک، آسیب به پردازنده و مشکلات رم و همچنین تا مشکلات نرم افزاری و... میتونه موجب اش بشه. به هر صورت اگه چنین خطایی اعصابتون رو خرد کرده قبل اینکه به سراغ سایر روش ها بروید این رو امتحان کنید. موفق باشید😃

تا به حال دو مدل کارت گیگابایت داشتم هر دو هم پیچ پلمپ داشته البته انویدیا بودن بعدشم اینکه وقتی کارت رو آنباکس میکنی روی بک پلیت کارت و قسمتی از قاب پلاستیکی که فن ها در اون قرار داره با(پلاستیک سلفون کارخانه ای) پوشانده شده کارت دست دو اینها رو نداره چون نمیشه سلفون کارت رو نکند در اثر گرما خودش می افته یا ظاهر کارت رو خراب میکنه بنابراین در هر صورت باید کنده بشه .

ممنونم مهندس امتیاز یکبار تست هم گرفتم همین حدوده دیدم سایر دوستان با همین مدل پردازنده امتیاز 22 تا 23 هزار گرفتن توی تست سینه بنچ R23

بعد آپدیت بایوس با آخرین نسخه میکروکد و اعمال تنظیمات آقا آرمین این بنچمارک رو گرفتم به نظرتون اوکی هست ؟

https://www.techpowerup.com/forums/threads/guide-for-flashing-bios-of-nvidia-gpu.119955/

گارانتی یکپارچه ایسوس سه تا شرکت حامی، سازگار و آواژنگ هست که الماس هم گرچه جز گارانتی یکپارچه ایسوس نیست اما به اندازه همین سه شرکت معتبر و قابل اطمینانه .

ایسوس نماینده رسمی خدمات پس از فروش در ایران نداره و شرکت هایی مثل حامی و الماس ایرانیان خودشون وارد می‌کنند و اون رو گارانتی می‌کنند هر دو هم جز گارانتی های معتبر هستند و به عنوان گارانتی های رسمی شناخته می‌شوند هر چند رسما توسط ایسوس به عنوان رسمی معرفی نشدند اما با گارانتی های شرکتی مثل بانی نوو غیره زمین تا آسمون فرق می‌کنند. در خصوص گارانتی الماس من تجربه نسبتا خوبی در مقایسه با سایر گارانتی ها ازش دارم و با توجه به تجربه ام عیب بی خود روی قطعه معیوب نمیزارن.

بله منم از همین مدل دارم و با توجه به نوسان و کاهش ولتاژ زیادی که مخصوصا هنگام استفاده از کولر گازی دارم تا الان خیلی خوب کار کرده بله منظورم همینه. پاور وقتی خوب باشه توی یک رنج ولتاژی که براش تعریف شده کار می‌کنه و اینطوری طراحی شده و مشکلی هم نداره اما شما میایی محافظ میزاری سر راهش و محافظ میزنه برق رو توی ولتاژ تعریف شده برای ورودی پاور، قطع می‌کنه پس یا محافظ نگیرید یا اگه مثل من حساس هستید استایلایزر بخرید

استابلایزر فاراتل بگیر سراغ برندهای دیگه هم نرو مگه برندهای کره ای . به نظر من محافظ بیشتر آسیب میزنه تا محافظت، چون پاور ها توی یک رنج ولتاژی میتونن کار کنن اما محافظ توی اون رنجی که پاور میتونه کار کنه میزنه برق رو قطع میکنه .اما استابلایزر خروجی رو بهت ۲۲۰ میده که موجب میشه عمر پاور دستگاه افزایش پیدا کنه از طرفی هم به خاطر جلوگیری از قطع شدن به دلیل نوسان ولتاژ ، عمر کلی سیستم رو افزایش میده.

با توجه به سواد کم بنده، پل شمالی و جنوبی برای چیپست های قدیمی تر مثل سوکت 775 بود و الان مادربردها فقط یک چیپست دارند مخصوصا مادربرد h610 که از سوکت ۱۷۰۰ پشتیبانی می‌کنه.اگه منظورتون چیپست مادربرد هست طبیعیه که هیت سینک چیپست گرم بشه و جای نگرانی نیست

سلام برای قسمتهایی که پد استفاده شده باید از همون پد سیلیکون استفاده کنید. چیزی که توی بازار موجود است و کیفیت مناسبی داره پد های کولر مستر هستند. هر چه ضریب انتقال بالاتری داشته باشه طبیعتا بهتره. نوعی از پدهای حرارتی کولر مستر هستند که ضریب حرارتی 13 وات بر متر کلوین داره که خیلی عالیه

سلام آقا آرمین برای من فعلا در حال بتا هستش گذاشتم تا ورژن نهایی بایوس ام بیاد اون موقع آپدیت کنم . به نظر شما بعد اینکه ورژن نهایی اومد آپدیت کنم یا اینکه همون تنظیمات شما کفایت می‌کنه؟

سلام و ارادت به هر صورت برای اطمینان و جلوگیری از ایجاد هزینه بیشتر برای مشتری بد نیست تمامی احتمالات رو در نظر بگیرید هر چند احتمالشون کم یا در حد صفر باشه. ولی بیشترین احتمال مربوط به هارد دیسک، پاور و گرافیکه. در خصوص تعمیر وعیب یابی پاور آشنایی ندارم ولی دوستان دیگه ای هستند که در این خصوص صاحب نظر هستند و بهتره اونها نظر بدهند تا خدای نکرده شما متحمل هزینه ای نشوید. به طور کلی از اونجایی که احتمال بروز این مشکل برای هر کاربر متفاوته تنها با سعی و خطا میتونید به ریشه مشکل پی ببرید.

سلام علت های مختلفی میتونه داشته باشه و فقط با سعی و خطا میتونید پی ببرید زیرا ایجاد چنین مشکلی برای هر کاربر میتونه متفاوت باشه کارهاییمثل تعویض کابل برق مانیتور و کابل کارت گرافیک VGA یا HDMI , DP چک کردن PSU و امتحان با یک پاور نو یا پاوری که به سلامتش اطمینان دارید چک کردن با یک مانیتور که از سلامتش مطمئن هستید امتحان با یک کارت گرافیک که از سلامتش مطمئن هستید حذف درایور کارت گرافیک و نصب مجدد نصب ویندوز روی یک هارد دیسک که از سلامتش مطمئنید و همچنین نصب مجدد ویندوز و در نهایت امیدوارم مشکل رو بتونید تشخیص بدید و اون رو برطرف کنید

RTX 4080 Gigabyte Gaming

سلام وقت شما به خیر