Ratchet Wrench

اولین کلمه بعد از حدود پنج سال : FurMark نرم افزاری برای استرس تست گرافیک که به اشتباه رایجی فورمارک تلفظ میشه . اول یا 1st یا به قول عربی مآب ها اولا بیاییم ببینیم Fur یعنی چی : fur ▸ noun :the short, fine, soft hair of certain animals .An Old Cat with brown fur فِر (همانطور که مستحضرید در نقش Noun یا همان اسم) موی کوتاه ، نازک (و پر پشت) ، نرم برخی از حیوانات : گربه ای پیر با موی قهوه ای . . مثلا دیدید میگیم طرف مو هاش فره؟؟ درسته از لحاظ معنی متفاوتن اما از لحاظ تلفظ با هم یکی هستن . در زبان یک اصطلاح داریم به اسم furball که به برخی از حیوانات پشمالو مثل بچه خرس های گریزلی میگن ، یه چیزی تو مایه های گوله پشم ما! همانطور که مستحضرید Mark هم یعنی نقش ، پس میشه گفت اسمش یعنی نقش مو ! چون یه دونات نقش مویی را رندر میگیره !!! پس ان شاء الله تلفظ می کنیم : فِر مارک پ.ن:یعنی فقط کافیه یه تاپیک فروش گرافیک بزنید و بنویسید تست فوورمارک! تا آن سر پل صراط هم رهاتون نمیکنم . حلال که هیچی دیگه!😁

سلام و درود خدمت دوستان عزیز آمدیم تا یکی از تاپیک های زمان جهالت و زیادی نوب بودن را گردگیری کنیم . نمیدانم چرا ناخودآگاه یاد این بیت از خواجه حافظ شیرازی افتادم: به امید آنکه جایی قدمی نهاده باشی همه خاک های شیراز به دیدگان برفتم (حافظ عزیزمون که خودم شخصا ارادت زیادی برایشان قائلم عرض می کنند که من تمامی خاک های شیراز را با مژه هایم جارو کردم به امید آنکه جایی تو قدمی بگذاری .) خب این تاپیک را من حقیر در آن زمان درست کردم که با دوستان علاقمند ، مبارزه ای با این هجمه از تلفظ یا Pronunciation و املا یا اسپلینگ Spelling اشتباه کرده باشیم. درسته زیاد و رایجه اما میتونیم از انتقال آنها به نسل آینده جلوگیری کنیم به این امید که نسل آینده ، با خرد و اندیشه و علم درست تر و ایمانی قویتر زندگی کنند و جهان را پیش ببرند . از این به بعد من حقیر سعی میکنم هر روز حداقل یکی از کلمات به اشتباه جا افتاده انگلیسی را درست و کامل معرفی کنم که البته اطلاعات بنده محدود است و عاجزانه درخواست کمک از دوستان را دارم . نظری هم داشتید لطف کنید در پ.خ بفرستید تا این تاپیک از هدف اصلی آن منحرف نشود(درست خیلی از کار هایمان در کشور عزیزمان ار راه به در شده اما دلیل نمیشه بقیه چیز ها هم از راه به در کنیم و تلاشی نکنیم بر در راه درست قرار دادن چیزها) در پناه پروردگار سعادتمند و پیروز باشید .

این که شما میفرمایید درسته. اما از قدیم الایام پاور های معتبر در قسمت EMI filtering ، به غیر از سلف فیلتر کننده و خازن X (که ازنوع پلی استری یا در موارد بهتر MKT میباشد و یک پایه شان به L و دیگری به N برق AC ورودی وصله) خازن Y نیز به کار میروند که یکنوع خازن Bypass (یکپایه گروند ) که در جاهای بخصوصی از مدار نویز فرکانس بالا را فیلتر میکنند(اغلب به رنگ آبی و از نوع سرامیکی و به شکل عدسی هستند) . Power Factor Correction یا ضریب اصلاح توان که شما میفرمایید شاید که قبلا نوع پسیو آن و در حال حاضر نوع اکتیو آن به کار میرود که دارای مدار کنترلر اختصاصی و حتی آیسی بخصوص و دیود و فت نیز میباشد به خاطر بهبود Efficiency و راندمان با حذف جریان کشی بیهوده به کار میرود. که مثلا شما پاوری با توان نامی هزار وات دارید ، وقتی که مثلا مصرف قطعات تغذیه شونده 400واته ، الکی پاور حدودا به اندازه پاور هزاروات مکس شده ، برق مصرف نکند و به اندازه یک پاور چهارصد وات یا حتی کمتر از آن مصرف برق داشته باشد . به عنوان قیاس نسبی ، می توان موتور انژکتوری با کابراتوری را مطرح کرد . در کابراتور ، ما اکثر از میزان سوختی که داخل موتور میریزیم ، قسمتی واکنش با اکسیژن نمیدهند و به طور خام از اگزوز خارج می شوند . در واقع ما سوخت هدر داده ایم اما در انژکتور ، با مقادیری که از سنسور های MAP و اکسیژن به دست می آوریم ، میزان سوخت تزریقی در موتور را به میزان درست تنظیم میکنیم تا هدر رفت بیهوده سوخت نداشته باشیم ،پس پاور PFC دار تا حدودی به موتور انژکتوری و پاور بدون PFC ، تا حدودی به کابراتوری شباهت دارد . مدار اصلاح ضریب توان به خاطر داشتن معمولا دو عدد سلف ، می تواند به طور غیرمستقیم ، EMI را کاهش دهد ، تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده PFC به طور متوسط ، 20db از EMI تولیدی پاور می کاهد که این نسبت به میزان فیلتر شده توسط مدار EMI filtering ، چیزی نیست . این مدل فیوز را که حتی پاور های فیک دو هزاری در قسمت ورودی هم دارند . منظورم فیوز مینیاتوری بود که شما فرمودید (میپره و وصل میشه یا حتی فیوز ریستی یا Resettable Fuseکه معمولا کرم یا قهوه رنگ‌ هستند و در پاور من ندیدم). فیوز شیشه ای ریسپانسش پایینه و مورد داشتیم اتصال کوتاهی به بزرگی کوه دماوند در قیمت پرایمری(اولیه) نه حتی ثانویه ، رخ داده و کلی قطعه سوختند ، اما فیوز اصلا تکانی نخورده. به خصوص در ضربه های کوچک و هنگام جابه‌جایی ، ممکنه سیم داخل فیوز شیشه ای قطع شود برای همینم سازنده ها در ورودی فیوز سرامیکی استفاده میکنند که بسیار قابل اعتماد تره و به نسبت فیوز شیشه ای(نه خیلی زیاد)به ولتاژ وجریان حساس تر می باشد. در مادربرد های حدود سال 2016 و شاید کمی قبلتر که این فناوری تازه آمده بود برای خود بنده جواب ندادند(مین Z170A M7 را نتوانستم فلش بزنم باهاش هرکاری که کردم) اما در مادربردهای جدید ایراداتشون برطرف شده و جواب میدهند . فقط باید حواستون باشه که فرمت فلش FAT32باشد و در پورت USB لیبل زده شده BIOS ، وصلش کنید ، این سوتی را خیلی‌ها حتی گاها من دادم و در نتیجه جواب نداده . به معنای اصطلاحی آن توجه نکرده بودم و معنای اصلی آن مدنظرم بود فکر کنم فرم کوتاه شده Rip the soul of the body هستش .

سلام و درود خدمت دوست عزیز بنده شاید محافظ ها اولین تجهیزات الکترونیکی بودند که زیر دست من رفتند و تجربه چندساله سر و کله زدن باهاشون و تعمیرشون را دارم .همه محافظ الکترونیکی ها(نه ترانسی) جدا از برند مدار مشابهی مبتنی بر اوپ امپ چهارکاناله(کوآد) LM324می باشند . کیفیت شون تنها در استفاده از کامپوننت های با کیفیت و معتبر می باشد . فقط محافظ چیزی نیست که بگیم فلان برند مثلا خوبه چون خیلی عمر میکنه! ممکنه ظاهری سالم باشه اما اصلا حفاظتی نکنه وحساسیت ولتاژی نداشته باشه برای همینم بنده طبق تجربه پیشنهاد میکنم محافظ را برای وسایل حساس و گرانقیمت بین 3تا حداکثر5سال استفاده مداوم تعویض کنید با نو و قدیمی را برای وسایلی که کمتر مهم هستند بگذارید . البته که قصد تخریب یا ترفیع شرکتی را نداشته و نخواهم داشت اما بر اساس تجربه شخصی برند های زیر را از بالا به پایین تنظیم میکنم : 1)سارا (اگر مخصوص سیستم صوتی یا کامپیوترش گیرتون آمد بخرید . )یکم سخت گیر میاد ولی ارزششو را داره . فکر کنم سایت داشته باشه اگر داشت احتمالا نمایندگی های فروش را توش زده یه سرچ بزنید . محافظ سارا خیلی کم دوستان و فامیل ها برایم آوردن و همه اش هم براحتی تعمیر شد بس که کامپوننت های باکیفیتی توش به کار رفته بود همگی برند های معتبر . 2)خیام الکتریک : کیفیتی خوبی داره و خرابی خیلی کمی داشته حتی در استفاده از پاور های وات بالا که به سوزاندن پلاتین رله محافظ مشهورند . خیلی ساله ازش استفاده کردم و میکنم . 4)پارت الکتریک :جالبه که بدونید تنها محافظیه که دیدم دارای پریز های سرامیکی(به اصطلاح برقکارا گچی) هست که در صورت داغ شدن اتصالات برا اساس حرارت ، آب نشوند و اتصال کوتاه رخ دهد . اما کیفیت برد و کامپوننت های آن ، متوسطه و برند های نه چندان آشنا استفاده شده . 3)تیراژه 4)افق : یکبار خراب شد که گارانتی داشت تعویضش کرد اما آن یکی بعد از گارانتی اش خراب شد که تعمیرش کردم . هر چند ماهی یکبار خود به خود با اینکه مشکل برقی چه از لحاظ افزایش یا افت ولتاژ و افزایش جریان کشی وجود نداره اما الکی قطع میکنه . این را میدونم چون سایر وسایل کوچکترین خدشه ای در آن زمان به کارشون وارد نشده (چه وسایل دارای تغذیه سوئیچینگ و چه خطی ،چون همانطور که مستحضرید ، تغذیه های سوئیچینگ مثل پاور کامپیوتر و تلویزیون ،به نسبت توانایی بیشتری در هندل و مهار سازی کردن ریپل های ولتاژی به نسبت سایر منابع تغذیه از جمله خطی را دارند) 5)این یکی را اصلا اصلا پیشنهاد نمیدهم الا اینکه خیلی مجبور باشید : نمودار کنترل شاید سایر دوستان تجربه خوبی را باهاش دارند اما من با اینکه چندین تاش را داشتم و تعمیر هم کردم اما فقط منو شگفت زده کرد البته از نوع بد آن! شرکت تا توانسته بردش را کامپکت و کوچک کرده که باعث شده فیبر و مس کنتری در مدار چاپی استفاده بکند . حتی محافظ ها بزرگش نیز ، که کلی جا دارند ، برد بسیار کوچکی دارند و باقی فضا خالی خالی! که فرآیند عیب یابی و تعمیر را سخت میکند . فکر کنم فقط یکی آن را بیشتر تعمیر نکردم و بقیه را چون بیش از حد وقت میبردند ، گذاشتمشون کنار و گاها دادم ضایعات. مورد نو داشتم مال خودم که چند روز بعد از اتمام گارانتی اش خراب شده بود و وقتی بازش کردم و برچسب گارانتیش را مخدوش کردم دیدم اوپ امپش ، به طور ناشیانه ای تعویض شده بوده و تعمیری به عنوان نو بدست بنده رسیده بوده ! موفق باشید . ساز و کار SMPS یا Switched-Mode Powersupply بدین صورته که خودش افت و خیز برق شهری را با تاخیری ناچیز جبران میکنه ، در ساعات پیک مصرف برق، برق شهری حتی به 190 ولت هم میرسد و پاور با کیفیت این را جبران می‌کند و خروجی آن افت نمیکند ، همانطور که در ساعات بامداد ، برق شهری به 270 ولت هم میرسد و پاور با کیفیت از پس این نیز بر می آید . بنابراین تهیه ی استیبلایزر اصلا لازم نیست بلکه با کیفیت های کنونی این نوع استیبلایزر ها ، خطر ساز هم هست . هیچ پاوری حتی های اند ها از جمله Corsair AX1600iو HX1500i ، مثل خانه ی شما فیوز مینیاتوری ندارد که بپراند.می توانید teardown و کالبد شکافی شان و تحلیل مداری شان را در سایت techpowerup بخوانید . خود پاور پروتکشن هایی دارد که در صورت لزوم ، خودش را Shutdown میکند . یعنی با فرمان ندادن به ترانزیستور های سوئیچینگ اصلی (main switchers)و تحریک نشدن بیس یا گیت آنها ، خروجی پاور صفر میشود . مثل پروتکشن OCP (Over current Protection) که پاور و قطعات را در مقابل اتصال کوتاه و در نتیجه جریان کشی اضافی محافظت میکند . و پروتکشن OVPیا همان Over Voltage Protection که پاور را در برابر ولتاژ های بالا محافظت میکند . اگر در هنگام آپدیت بایوس برق قطع شود ، فیرم ور corrupt می شود و غیر قابل خوانده شدن . در این صورت تکنسین سخت افزار آیسی بایوس را از روی برد برداشته و با پروگرمر مناسب ، برنامه بایوس دانلود شده از سایت سازنده را بر روی تراشه بایوس میزند . که البته شرکتها مادربرد سازی الان چند سالی میشه BIOS FLASHBACK را روی کار آورده اند که بدون نیاز به هیتر (درصورت سوکتی نبودن تراشه بایوس)و پروگرمر تنها با یک فلش و پاور ، میتوان بایوس را براحتی فلش زد. بنده منظور شما را از ریپ شدن یا جر خوردن مادربرد که انگار مثل کاغذی ،مقوایی ، روزنامه ای چیزی هست متوجه نشدم . و در انتها برای جلوگیری از قطع و وصل شدن ناگهانی برق ، چاره ای جز هزینه برای خرید UPS وجود ندارد.

سلام و درود خدمت دوستان عزیز . عزیران لیون کامیپیوتر سیستم زیر را خریدارید؟ اگر هم خرید ندارید دستکم لطفا قیمت پیشنهاد بدید تا تاپیک فروش بزنم . MB :MSI Z170A Gaming M7 RAM:kingstone hyper x 8+4GB DDR4 2400Mhz CPU: Intel Core i5 7400 PSU:GREEN 850 OCPT Case: Green X3+ Viper گرافیک هم gigabyte G1 gaming GeForce GTX 1050ti داره که شاید باهاش نفروختم فعلا تصمیم قطعی برای فروش گرافیک نگرفتم چون فکر میکنم ارزش‌ چندانی نداره این گرافیک. با تشکر فراوان .

درود اقا احسان دقیقا همینطوره . تو چند ماه اخیر برای بنده که تو شیراز ساکن هستم هر چی بسته پستی هست با هر اندازه ای فقط یه نفر میاره . قبلا دو نفر دیگه هم بودند و جالبیش اینجاست با تاخیر دو سه روزی از مکان ثابتی که قبلا ارسال میشد بدست آدم میرسه .

به این فرآیند میگن Os migrate . سرچ بزنید نرم افزار های هستند برای اینکار . طبیعیه . باید extend بشه که پارتیشن های پریماری و ... ساخته بشن . تو disk manager روی درایو کلیک راست کنید و بزنید extend .

چشم عزیز خب . اگر قبلا سیم کشی خط تلفن انجام داده باشید یا باهاش آشنایی داشته باشید میدونید که اکثر کابلهای تلفن دوزوج هستن . سر جمع چهار رشته سیم با یک سیم مسی بدون روکش که اتصال با فویل آلومینیومی ضد نویز دور سیمها دارد . این سیم بدون روکش رو بسیاری از برقکار ها اطلاعی ندارند چی هست یا بعضی هاشون که اطلاع دارن کم لطفی میکنن . این سیم بدون روکش ارت کابل تلفن هست که نویز ایجاد شده در مسیر به فویل آلومینیومی و سپس به این سیم منتقل میشود . خب این سیم همانطور که مشخصه باید به ارت خونتون وصل بشه . اگر هم ارت ندارید مثل من موردی نداره . از کابل تلفنی که از مخابرات وارد خونتون میشه همین سیم رو داره . اگه سیم کشیتون بیشتر از یکسال هست . بهتره اگه بیرون از روکش مونده کمی خراشش بدید تا لایه اکسیدش بره . خب . سیم بدون روکشی که مال کابل مخابرات هست و سیم بدون روکشی که مال کابل تلفن به داخل منزل هست رو به هم و به یک سیم برق (ضعیف نباشه . قطر4mm باشه بهتره) لحیم کنید و سر اون سیم برق رو به ارت خونتون وصل کنید یا اگر مثل بنده ارت ندارید میتونید به لوله آب وصل کنید . پیچ شیر فلکه آب رو باز کنید (سیمتون کوتاه نباشه که کشیده بشه و قطع بشه از دو سیم ظریف ارت تلفن) دور پیچ شیر بپیچید و دوباره پیچ رو سر جاش ببندید . اگه پیچ شیر فلکه اکسید شده . لایه اکسیدش رو از بین ببرید . (بالایی سمت راست کابل تلفن از طرف مخابرات . بالایی سمت چپ کابل تلفن سیم کشی خانه . وسطی صورتی رنگ هم ارت تلفن ) خب نتیجه ای که من گرفتم . تست مودم دم در : SNR 15db مودم داخل خونه و وصل به سیم کشی 32 متری بعد از دم در خونه : SNR 16db . دیدید که نه تنها بعد از 32 متر سیم کشی افت نداشت بله یه دسیبل SNR هم اضافه شده . شما اگه چاه ارت داشته باشید براتون کارآمد تره و نتیجه ای بهتر از بنده میگیرید . موفق باشید .

راستی یه حقه کوچیک هم هست ممکنه خطت رو یکم بهتر کنه . خیلیها نمیدونن . تو تلگرام واست میفرستم .

درود خدمت آقا سعید گل ! چخبرا خوبی؟ داداشم یا از طرف خودته یا از طرف مخابرات . چون پهنای باند رو تا ته بستی وضعیت snr اینطوریه که البته مشکلساز نیست . تنها مشکلی که من میبینم CRC هست . که همانطور که میدونی CRC ارور هایی هست که مودم ثبت میکنه که یعنی مشکل خط . که تو نویز و SNR مشخص نمیشه . این ارور برای دانلود (DOWNSTREAM) و آپلود (UPSTREAM) باید میزانش صفر باشه ! طبق تجربه (سر و کله هایی که من با مشکلات خط زدم منظورمه😁) آسیب جزیی خط که تغییر نامحسوسی در نویز هست که شما ممکنه متوجه اش نشوید (مشکلی داشتم که جزیی و با رفعش نیم دسیبل به SNR اصافه شده ولی CRC در دانلود از 250 به صفر رسید!) و اسپیلیتر (برام مورد پیش اومده بود 1 ارور CRC انداخته بود) اتصالات خطم بهتره چک کنی . پانچ نادرست خط هم ممکنه این ارور رو بندازه . موفق باشی و تندرست .

این گیم واقعا یه شاهکار هنریه . خیلی وقت بود مزه گرفتن شات هایی زیبا رو نچشیده بودم Horizon Zero Dawn Frozen Wilds

درود داشتم یاداوری خاطرات میکردم با گشتن توی شات هام که به اینها برخوردم . امیدوارم لذت ببرید . پ.ن : با توجه به نداشتن فوتومود مجبور شدم شات ها رو ادیت کنم . باطن همونه فقط جزئیات یوزراینترفیس گیم پاک شده . Witcher 3 + HD Rework mod Wolf Grandmaster Witcher Set 😁کتاب بخوانید در پایان هم توجهتون رو جلب میکنم به گرگی که شنل قرمزی و مادر بزرگش رو خورد . روی دلش سنگینی کرده 😂😂😂😜😁

اوایل داستان و گیم پلی نامفهومی داره ولی یکم بیشتر جلو میری گیم پلی و داستانش رو بهتر متوجه میشی و واقعا داستان اصلی بازی یکی از قشنگترین داستانهایی بود که تو این بازی های پنج سال اخیر دیدم . رفع اسپم : HZD THE TOP OF THE WORLD!

Horizon Zero Dawn CE پتانسیل اسکرین شات خوبی داره بازیش ‌. با فوتومودی خوب ‌. کلا ما همیشه نصف بیشتر اسکرین شات هامون توسط مشکلات فنی به فنا میرن⁦🤦‍♂️⁩ تک چرخ ؟!! یا جفت پا😁

سلام خدمت کاربران عزیز لیون امیدوارم غصه فرصت هایی که کرونا ازتون گرفته نخورید و از فرصت های دیگری که بهتون داده نهایت استفاده رو ببرید خب امروز با چندتا اسکرین شات از دوتا بازی خاص که خیلی توی این تاپیک بهشون توجه نمیشه و به مزاج خیلی از عزیزان گیمر خوش نمیاد در خدمتتون هستم خودم بعد از مدتها آپدیتشون کردم و دوباره بازیشون رو کردم امیدوارم لذتش رو ببرید American Truck Simulator my favourite truck mod+ Kenworth W990 and long trailer mod Euro Truck Simulator 2 With brutal weather mod

خب بهاران آمد😁... اینم چند تایی از زمستون

سلام و درود خدمت گیمر های عزیز اینطوری نگاش نکن لجنده لعنتی😛😁 باز و باز هم Forza Horizon 4 ما که کرکی میزنیم یکم دیزاین اونور آبیا رو نکاه کردیم زورمون گرفت با مکس کردن خلاقیت رفتیم سر دیزاین 😝 My chiron Class : X999 Tuned for maximum Performance Fastest speed in drive : 438 km/h Fastest speed in tune menu : 432km/h پ.ن : اشتباه شد شات تیون قبلی رو گذاشتم که تاپ اسپید کم زده بوده دوستانی که تعجب کردند سرعت چرا به کیلومتر بر ساعته کافیه به تنظیمات گیم پلی برن و تنظیمات یونیت رو روی متریک بذارن و از شر یارد و مایل و مایل بر ساعت خلاص شن l: خواستم شات محیطی بگیرم که متاسفانه هر چه در تنظیمات فوتوشاپی فورزا ور رفتیم کلا ماشین با فصل مچ نشد😒😐 فصل که عوض بشه حتما شات های قشنگ میگیرم😁😝 در مورد دیزاینم هم نظری دارید که قشنگ ترش میکنه و یا نظر دیگری دارید بیزحمت پ.خ کنید تاپیک بهم نریزه 🌹 و برای دوستانی که وقت نکردن رو مچ ها دقت کنن میگم چه چیزهایی رو با هم مچ نمودم : کالیبر ترمز رنگ قرمز با آینه ها و دور شیشه ها و قسمتی از سپر جلو فیبر کربن قسمتهایی از سپر جلو و دیفیوزر سپر عقب و باله عقب و رینگها و کاپوت و صندوق عقب امیدوارم لذت برده باشید (مگه دست خودتونه لذت نبرین کلی روش وقت گذاشتم😜)

FH4 و اینم واسه اون دوستمون که عاشق این چموشاست .😁@ASTS تو FH3 کلا ماسل کار میکردم ولی دیگه زدم تو فاز دیگری و 😍FERRARI BREMBO CARBON CERAMIC و استاد BURNOUT ایشونه بقیه اداشو در میارن😂

درود دوست عزیز صد البته ایسوس من پایینترین مدلش N10 C1 رو‌ دارم بعد پنج سال 24ساعته روشن . شبانه دانلود (البته وایرلسش رو قطع میکنم) آخ نگفته . یکبار نشده به علت آور هیت چیپ هنگ کنه و ریست بشه . TP LINK و D LINK و Billion و برخی برند های دیگر عمر مفید حداکثر یک سال و یکی دو ماه دارند و بعد مثل سابق نمیشن .‌ بعضی مدل پاینیاشونم که ... این مدل من نه مثل مدل N300 فن داره و نه امکانات خارق العاده ای . ولی بشدت ازش راضیم . هزار بار دیگه هم بخوام تو ایران مودم بگیرم ایسوس میگیرم اصلا کاهش پرفورمنس و... واسش تعریف نشدس . مدل N14U که جای خود رو داره و از این خیلی بهتره نویز کمتر و کیفیت خط بهتر نسبت به برند های دیگر شاید باورتون نشه ولی با همین تک آنتن پنج دسیبل بودن N10 در ته اتاق طبقه ی دوم( که مودم به علت سیم کشی خط مجدد نزدیک پنجره طبقه اول هستش و اناق ته هال هست) آنتن میگیره به طوری که قند شکن رو وصل میکنه و باهاش تو یوتیوب میچرخم. تا همین یک سال پیش هم ایسوس واسش فریمور میداد بیرون نسبت به مدل عای مشابه از برند های دیگر خیلی خنک تره خلاصه دو برابر قیمت ایسوس خیلی ارزش داره تا اینکه دلینک بگیری و حداکثر حداکثر دوسال آینده بخوای یه مودم جدید بگیری

سنا تنها چیزیست که میتونه بهترین حس گیم ریسینگ رو بده . باور ندارید ؟

این کارا چیه الان من ذوق مرگ شدم شب خوابم نمیبره فردا هم هزار جور بدبختی دارم😜😆😁

درود دوست عزیز PCB با لایه های فرد نیز ساخته میشود . ولی معمولا زوج هستند درود دوست عزیز حداکثر میشه یک درصد احتمال داد که متالیزه برد آسیب ندیده باشد . مدار تغذیه پردازنده بخشی از آن سطح و بخشی ازش داخله . و در مدل ها متفاوته و نمیشه نظر داد . PCb مین برد و گرافیک بشدت حساسه و مثل pcb برخی دولایه های مدارات افزاینده نیست که ده تا قطعه روش بسوزه و آتش بگیره عوض کنی و pcb سالم در بیاد. در خوشبینانه ترین حالت تعمیر با یه مدار تغذیه ضعیف روبرو هستیم که معلوم نیست در شرایط سخت گیم و... که پردازنده کلاکش بوست میشه بتونه پردازنده رو یاری کنه😐 تعمیر قطعی نیست . ایشان بهتر است وقتی که صرف تعمیر و تعمیرگاه و سر و کله زدن با تعمیرکار میکنند صرف گارانتی و پشتیبانی گیگا بکنند که به نتیجه برسند متاسفانه برد بشدت گران هست و حیفه یه برد این وسط حیف و میل تعمیری که اصلا احتمال کار کردن بیست درصدم نمیشه داد بشه . زنده باشید

درود دوست عزیز خیلی متاسف و متاثر شدم بابت مشکلی که در این گرونی قطعه شما دچارش شدین و امیدوارم مشکلتون حل بشه همانطور که جناب کرمی فرمودند برد عملا غیر قابل تعمیر است . شما که آورکلاک نکردی ؟ اکثر PCB که میبینید از یک لایه مس ساخته شدند و با محافظ مدار چاپی پوشیده شدند . PCB مین برد کامپیوتر و گرافیک بیش از چهار لایه دارند که با فیبر از هم جدا شدن . ماسفتهای تغذیه وقتی جریان بیش از حد تحملشون ازشون عبور کنه میسوزند و با خودشون اون فیبری که بین لایه های مین برده میسوزونن و اون لایه ها با هم اتصال میکنن و در نهایت اتصال کوتاه رخ میده . برخی از تعمیرکار ها یه سعی میکنن روی لایه برد ها و میان لایه های اتصال شده رو تا جایی بر میدارن که دیگه برسه به جایی که با هم اتصال ندارن. خوب با توجه به اینکه چقدر از مقدار لایه ها با هم اتصال کردن متفاوته ولی در نهایت خوبش که لایه های مهم برای CPU آسیب ندیده باشن و لایه ی تغذیه cpu فقط اتصال کرده باشه با لایه ی زیرش که چند تا از فاز تغذیه ی مین برد در خوشبینانه ترین حالتش(که حتی لایه های مدار تغذیه پردازنده لایه ها ی میانی نباشه و قابل دسترسی باشه )چندتا فاز تغذیش برداشته میشه و بردی که میمونه با چندتا فاز تغذیه که به هیچ دردی نمیخوره و نمیتونه پردازنده رو خوب تغذیه کنه و مشکلاتی دیگه هم بوجود میاد ‌. و همانطور که جناب کرمی گفتند معلوم نیست اون لایه های باقی مونده هم در آینده اتصال نکنن و دوباره روز از نو . کلا چیزی نیست که ارزش وقت و هزینه رو داشته باشه و تعمیر درست حسابی دربیاد . این مشکل شما معمولا در کارت گرافیک خیلی شایع بود و دلیلشم آورکلاک غیر اصولی و اعمال جریان زیاد در پی آن بود که ماسفتهای تغذیه رو به فنا میداد . موفق باشید