Persian Assassin

برای کسی که زبانش اصلا خوب نیست تنها چارست. ولی چون خود من از بازی و فیلم زبان یاد گرفتم و با پیشرفت زبانم واقعا بازیا برام لذت بخش تر شده توصیه میکنم بجای این روش برید یکم وقت بزارید تا بفهمید چی میگن. خیلی اصطلاحات در زبان انگلیسی هست که مترجما معمولا درست ترجمه نمیکنن یا نمیشه براش معادلی تو زبان فارسی معادلی پیدا کرد (مخصوصا زمانی که کلمه ای دو معنی داره و منظور طرف بصورت کنایی معنی دومشه یا زمانی که دو کلمه با املای متفاوت تلفظ تقریبا مشابهی دارن و یا وقتی طرف تیکه میندازه). علاوه بر این تو هر بازی هم الفاظی استفاده میشه که فقط برای کسی که تجربش کرده قابل درکه. من برای کامل فهمیدن چیزایی که توی منوی ویچر 3 هست چند روز وقت گزاشتم و دیدم ارزششو داشت. و در آخر یه چیزی رو بر حسب تجربه بگم. تو فیلما و بازیا خیلی کلمات و حتی دیالوگای تکراری هست. مثلا 100 تا فیلم با زیرنویس فارسی ببینی و بعدیش رو بدون زیر نویس قطعا با تقریب خوبی کامل متوجه داستان میشی و زندگی برات لذت بخش تر میشه

حرفتون کاملا درسته. شاید یه کاره ای شدی. شایدم همین چیزایی که داری و هیچی حسابشون میکنی باختی. متاستفانه طبق مواردی که من دیدم احتمال مورد دوم خیلی بیشتره. فقط بدون هر رفتنی راه برگشت نداره. تو ایران هم الان حتی با ارزش کم پولمون خیلیا دارن از راه فری لنسری و با استفاده از مهارتشون پول در میارن. اونم به دلار و یورو. هیچوقت همه ی مشکل از شرایطی که توش زندگی میکنی نیست. قطعا خودتم تو وضع فعلیت دخیلی. ضمنا همه جای دنیا برای اینکه به جایی برسی باید سگ دو بزنی و هیچ جای دنیا بهت تضمین نمیدن که حتی اگه سگ دو بزنی به جایی برسی !!!

زایده ای که گفتم اونیکی طرف این کانکتور هست. یه برآمدگی کوچیک پلاستیکی. در ضمن یه قانون کلی هم هست که هر پین سوکت که فلش یا "+" داشته باشه باید به پین متناظرش تو برد که همین علامت رو داره (معمولا بالای کانکتور روی برد چاپ شده) متصل بشه. ممکنه دقیقا بالاش چاپ نشده باشه و یه کم اینور اونور باشه ولی یه بار با دقت نگاه کنی اطرافشو شاید پیدا کردیش.

میشه از کانکتور فن و برد عکس بزارید تا دقیقتر بگم. تا الان هر موردی که دیدم هم روی مادربرد و هم روی کانکتور فن یه زایده خیلی کوچیک هست. ضمنا تو دفترچه راهنمال مادربرد هم تک تک پایه ها توضیح داده شده و حتی مشخص شده که PWM ساپورت میکنن یا نه.

لن CAT7 پهنای باندش 1 گیگابیت هست تازه اگه پورت هر دو طرف ساپورت کنه. در صورتی که USB-C ده برابر یعنی 10 گیگابیت بر ثانیه سرعت انتقالشه. متاستفانه برای کاربرد گیمینگ 4K لن و اتصال بی سیم جوابگو نیستن. تنها راه حل همین USB-C میتونه باشه البته اگر عملی بشه

دیسپلی لپتاپم 4K هست در صورتی که توان کارت گرافیک اپتاپم (960M) اصلا تو حد و اندازه های 4K نیست و این آزار دهندست. به نظرتون نرم افزاری میشه کاریش کرد؟ چون برای اتصال بی سیم نرافزار هست (با اینپوت لگ فاجعه) ولی برای اتصال با USB-C هنوز هیچی پیدا نکردم. فکر میکردم این مساله دغدغه خیلیاست که لپتاپشون پورت USB-C داره ولی تعجب کردم که هیچی در موردش تو نت نیست

لپتاپ منم گیمینگ هست (GL552VW). فکر نمیکنم نشدنی باشه با توجه به یونیورسال بودن USB-C ولی هیچ توضیحی بابت نحوه انجامش نیست. الان شما میتونید پورت USB-C کارتای گرافیک جدید رو به پورت USB-C مانیتورای جدید وصل کنید. برای اتصال لپتاپ به PC برای این منظور اول باید با یه تلویزیون و یا مانیتور ستاپ رو انجام داد و بعد دیسپلی لپتاپ رو به عنوان مانیتور اصلی انتخاب کرد. ولی نحوه دقیق انجامشونمیدونم. یه نکته رو یادم رفت بگم: هم مادربرد, هم کارت گرافیک و هم لپتاپم پورت USB-C دارن و میخام از کابل USB-C به USB-C استفاده کنم

سلام من لپتاپم هم پورت HDMI و هم پورت USB-C داره. میدونم که تو لپتاپ ها پورت HDMI صرفا خروجی هست و نه ورودی. ولی هر چی گشتم چیری در مورد استفاده از پورت USB-C (فاقد استاندارد Thunderbolt) برای اتصال دیسپلی لپتاپ به PC برای استفاده به عنوان مانیتور پیدا نکردم. لطفا راهنماییم کنید. هم مادربرد, هم کارت گرافیک و هم لپتاپم پورت USB-C دارن و میخام از کابل USB-C به USB-C استفاده کنم

روی نری و مادگی محل اتصال یه زایده هایی هست که محاله اشتباه بتونی وصل کنی. برا منم 3 پین هست. مشکلی نداره. پین چهارم مربوط به PWM هست که اکثر فن ها ساپورت نمیکنن و روی DC مود کار میکنن

برای خیلی از بازیای آنلاین تفاوت ریجن خریداری شده محدودیتایی رو ایجاد میکنه مثل محدودیت دسترسی به تمامی سرور ها, عدم پشتیبانی از زبان انگلیسی و خیلی موارد دیگه. ولی در مورد این بازی فکر نکنم محدودیتی پیش بیاد. من همیشه تو Sale ها با ریجن آمریکا و استیم ولت بازیام رو تهیه میکنم و تا بحال به مشکلی نخوردم و از بازیم خوشم نیاد خیلی راحت پسش میدم و پولم رو پس میگیرم. ولی خرید سی دی کی همش دردسره چون خیلی سلیقه ای عمل شده و یک نسخه واحد نیست. تغییر مداوم ریجن اکانت استیم هم توصیه نمیشه

نوشته دیگه رو جعبش و توی توضیحات سایت. پک 3 عددی هست. برندشم که اگه نگم بهترینه حداقل جزو بهترین برند های سازنده فن و خمیر حرارتی هست. ضمنا قبل ار خرید از هر سایتی ابتدا تماس بگیرید باهاشون و از موجودی کالا مطمعن بشید و بعد اقدام به خرید کنید. وگرنه برای پس گرفتن پولتون باید التماسشون کنید 😄

من الان 2 ساله دمای کارت گرافیک و سی پی یو لپتاپم تو گیم بین 70 تا 90 درجه هست. نمیگم دمای کمیه ولی خیالت راحت به کارتت آسیبی نمیزنه. ولی چون خیلی نگرانی گفتم این روش هم حتما برات جواب میده چون تنها کمپانی ای که از همون اول خمیر عالی روی کارتاش میزنه MSI هست و اونم برای مدلای بالا ردش. این کمپانیا برای اینکه چند سنت بیشتر سود کنن همون خمیری که برای پایینرده ترین کارت استفاده میکنن رو روی میانرده ها و بالا رده ها هم میزنن که تبعا جوابگو نیست. این گزینه هم گفتم که اگر به نتیجه رسیدید که باید خمیر رو عوض کنید, بدونید دقیقا باید دنبال چی بگردید برای بهترین عملکرد. ضمنا thermal grizzly kryonaut رسانا نیست و هنگام استفادش دلشوره نداری اشتباهی اتصال کوتاه بده

اگه احتمال میدی مشکل از خمیر حرارتیش باشه بررو یه thermal grizzly kryonaut بخر و جایگزینش کن. واقعا این قابلیت رو داره که دمات رو حتی چند درجه کاهش بده با توجه به ضریب انتقال دمایی 12.5. میدونم گرونه ولی جزو اون گرونی هایی هست که بی حکمت نیست. من خودمم ترمال پد thermal grizzly carbonaut دارم چون چند بار مصرفه و کثیف کاریای خمیر حرارتی رو نداره هنگام جایگرینی و حتی تو سایت آمازون هم ظریب انتقال دماییش رو زده 62.5 ولی حتی تو کامنتاشم همه نوشتن kryonaut بهتر بوده در عمل.

اگه تعداد فنهاتون زیاد نیست نیازی به خرید هاب نیست و میتونید صرفا یه اسپلیتر تعیه کنید. مثل این مدل: https://....ir/computer-accessories/cable-connector/y-cables-fan-noctua-na-syc1-chromax-4-pin

بهترین و بی دردسر ترین (و نه ارزانترین) روش برای خریدش که توصیه میکنم خرید استیم ولت هست و اینکه خودت شخصا با موجودی حساب استیمت خریداریش کنی. اگرم خاستی برات ارزونتر بیفته میتونی ریجن اکانتتو روسیه کنی و بعد با واحد پول روبل روسیه خرید کنی. آموزششم تو اینترنت پره. یه سرچ بزنی سایتای فروش گیفت کارت کاما توضیح دادن

ممنون بابت پاسختون

اینم بلایی که بعد از 3 سال فشار آوردن رو لپتاپم و عوض نکردن ترمال کامپوند سرش آوردم 😁 به نظرتون رزولیشن 4K دیسپلی توی این نتیجه فوق العاده دخیل بوده؟ با توجه به استاندارد بودن تست اینم از لینکش برای مشاهده جزعیات: https://www.3dmark.com/spy/9547564

یه سوال فنی شما تو تنظیمات تست دستکاری کردید یا نسخه ی 3DMark که استفاده میکنید غیر اورجینال هست؟ چرا برای شما نمیزنه Valid? خیلی از دوستان که با نسخه کرکی هم تست میگیرن دیدم که براشون میزنه Valid و یه سوال دیگه. من تست میگیرم میتونم بزنم بره تو سایتش و حتی خود سایت یه لینک برای به اشتراک گزاری نتایج تست خودم میده بهم. ضمنا نتایج تمام تست هایی که گرفتم با جزعیات و زمانشون هم تو اکانتم ثبت هست. نسخه های کرکی هم میتونن از این آپشن استفاده کنن یا نه؟ اگه ممکنه یکی از دوستان که امتحان کرده بهم بگه

من خودم از آمازون و توی بلک فرایدی مانیتور خریدم و برای مدل های سطح بالا مثل همین که گفتید حتی در صورت موجود بودنشون در داخل کشور و با وجود اینکه سایتای واسطه خیلی میخورن باز هم خرید از آمازون بشدت ارزون تر میفته براتون (همین الان مدل 2 سال پیش این مانیتور در داخل کشور 30 میلیون تومنه!!!) دقیقا همین مدل تو روز بلک فرایدی 1022 دلار بود از یکی از معتبرترین فروشنده های آمازون و تا چند روز که چک میکردم هنوز موجود بود. برای کاربرد شما هم یک عدد متنیتور 21:9 کافی هست و به در 2 صفحه پلوی هم نیاز به اسکرول نیست (حتی اکثرا تو تنظیمات خود مانیتور هم این گزینه گنجونده شده. میتونید یه مورد خیلی خوب رو با هزینه ی نصف و از داخل هم تهیه کنید. البته رزولیشین بالاش الان چند هفتس ناموجوده تو بازار ولی هنوز تو رزولیشین 1080 یه گزینه خیلی خوب هست. ضمنا با اینکه من لپتاپم 15.6 اینچ و 4K هست و کیفیت تصویرش محشره مخصوصا تو فیلمای 4K و IMAX ولی در مورد بخصوص کاربرد شما اصلا خرج کردن پول خیلی بیشتر برای رزولیشن 4K رو توصیه نمیکنم. در آخر هم این گزینهها رو بهتون پیشنهاد میدم: https://www.lioncomputer.com/computer/computer-peripherals/monitor/lg/lg-34um69g-b-ultrawide-34-inch-gaming-monitor-222310.html https://www.digikala.com/product/dkp-587174/مانیتور-ال-جی-مدل-34uc79g-b-سایز-34-اینچ

چون گفتید اگه پیشنهادی هست بگید یه روشی جدیدا بین سایتای فروش مرسوم شده که دیگه اکانت طرف نمیتونه هیچ رقمه فیک باشه و همه چیزش معلومه و به نظرم میشه برای فروم هم بومی سازی بشه. اونم اینه که اگه کسی خاست صرفا از فروم استفاده کنه همین سیستم فعلی جوابگو هست ولی برای عضویت به سیستم خرید و فروشش باید 2 تا کار بکنه. اولا شماره موبایل به نام خودش ثبت کنه و کد فعال سازی که میفرستید رو تایید کنه و دوما یه عکس واضح از خودش و کارت ملیش و کارت بانکی ای به نام خودش که باهاش قصد خرید و فروش داره (میتونید کلیه تراکنش هاش رو محدود به همون کارت یا کارت ها کنید) و یه دست نوشته مبنی بر قبول تمام قوانین خرید و فروش انجمن و امضای شخص باشه (الان خیلی سایتای فروش داخلی دقیقا همینه و حتی احراز هویت استیم و بلاک چین هم بخشی از اینا رو الزامی کردن) البته فقط برای مدیران سایت قابل دیدن باشن. اینجوری از عکس کارت ملی طرف سنش و اطلاعاتی ک در صورت ناراضی بودن ازش امکان پیگیری باشه فراهمه و همینطور هم وقتی میخاد معامله ای صورت بگیره دقیقا میدونید باید از چه کارتی با چه شماره و نامی به چه کارتی با چه شماره و نامی مبلغ واریز بشه و در انتها هم بگید یکی از طرفین عکس رسید واریزی یا دریافتی رو براتون بفرسته که شما هم یه تیک تایید برای تراکنش تو تاپیک تریدشون برنید و به هر کدوم از طرفین حق ثبت رای برای طرف مقابل رو بدید. البته ریز سازوکارشو باید خودتون وقت بزارید و مشخص کنید ولی به نظرم چارجوب کلیش همینه و با اینکه قبول دارم یه سری محدودیتا ایجاد میکنه ولی از طرفی هم معتقدم تنها ساز و کار شدنی هست که واقعا میتونه جواب بده و در بلند مدت سبب رونق بازارچه سایت با ایجاد اعتماد 100 در صد بشه

من تا حالا از مالتینا و ایگرد خرید داشتم . کلاه بردار نیستن و در نهایت کالای خریداری شده رو تحوید دادن بهم ولی نه در زمانی که اعلام میکنن و ممکنه خیلی بیشتر طول بکشه. البته تو همین فروم هم کم ناراضی ازشون نیست ولی تنها چاره در حال حاظر استفاده از همین سایت ها هست برای چیزایی که در داخل قیمتشون پرته و وزن کمی دارن (CPU, RAM, SSD, ...) i9-9900KS حتی توی سایتای خارجی مثل Amazon و Newegg هم یا ناموجوده یا با قیمتای پرت موجوده چون تقاضا براش زیاده. البته الان Amazon رو چک کردم و از یکی از فروشنده های غیر آمازون به قیمت 630 دلار موجود بود و قیمت فروشنده دومش 812 دلار بود و بقیه هم بالاتر. پیشنهاد میکنم ویدیوی کانال یوتیوب LinusTechTips در مورد این پردازنده رو ببینید چون واقعا مفیده. این پردازنده همونجور که از اسمشم پیداست نمونه های دستچین شده و از پیش اورکلاک شده ی i9-9900K هستن و معمولا خودتون هم میتونید i9-9900K رو تا این حد اورکلاک کنید. پس پول بیشتری که میدید در اصل شانستونو برای داشتن یه سیلیکون بهتر افزایش میده. به نظرم همون i9-9900K رو بخر چون هم موجوده و هم بعد یک سال افت قیمتشو کرده (من تو آبان 6400000 خریدم) و بقیه پولتو خرج یه مادربرد با امکانات اوورکلاک بهتر بکن مثل Z390 AORUS MASTER. بعد میتونی هر جور دلت خاست CPU رو اوورکلاک کنی و چون مدار تغذیه این مادربرد عالیه خیالت راحت باشه (نسبت به اوورکلاک با مادربرد ارزون قیمت) کیس اسمبل شده هم اصلا طرفش نرو. تو خود آمریکا هم خیلیاشون تو حمل و نقل داغون میشن چه برسه به اینکه بخاد نصف دنیا رو دور بزنه اونم نه تو پرواز مستقیم و طی چند پرواز در حال حاظر پیشنهاد میشه RAM و SSD و Monitor و خمیر یا پد حرارتی و لوازم جانبی سبک رو از خارج بخری. بقیه داخل ارزونتر تز خارج در میاد یا چندان تفاوت قیمت نیست ( البته بخای از داخل هم بخری باید بگردی و ببینی چی موجود هست و اگه چیزی که مد نظرته موجود نبود بررسی کنی ببینی قراره تو آینده نزدیک موجود بشه یا نه) و یه توصیه دوستانه: طرف محصولات Asus نرو اگه خاستی از داخل بخری چون گارانتیشون تو ایران فاجعست

رفتم چک کردم و فرمایش شما صحیح بود ولی برای پاور شما خودتون هم گفتید که 600 وات بگیره. منم از اول همینو گفتم دیگه هرچند تجربی گفتم و دلیل دقیقش با چیزی که مد نظرم بود تفاوت داشت. در مورد 1050Ti هم همه ی این مدلا پر فروش بودن و احتمال اینکه سیستم مورد آزمایش یکی از اینارو دارا بوده باشه کم نیست

ننوشته FE و اکثر کاستوم ها هم 6 پین میخورن پس مصرفشون الزاما محدود به توان قابل تامین PCIE نیست. جواب مورد دیگه هم تو کامنت بالا دادم. البته این نظرمه و من کلا تو همه موارد دست بالا رو میگیرم که بعدا لنگم نزاره 😉

مقدار کمیش میتونه برای مادربرد و CPU و... باشه و بقیش باید برای گرافیک باشه چون سیستم ها مشابهن و مصرف سیستمی که 1050Ti توشه هم زیر 200 واته. ضمنا اگه بهره وری مفید پاور (حدود 80 درصد برای پاورای ارزون قیمت) و اینکه یه مقدار لود کمتر رو پاور باشه برای عمر بیشترش و همینطور افت بازدهش تو زمان چند سال استفاده (قرار نیست که هر روز یه پاور نو بندازه رو سیستم دیگه. پاور یه سال کار کرده با نو یکی نیست. حالا چه برسه به وقتی که چند سال کار کنه) رو در نظر بگیرید به این نتیجه میشه رسید که تو محاسبات یا باید پاور 500 واتی رو 400 واتی در نظر گرفت 0اونم تازه وقتی نو هست) و یا کارت گرافیک 200 واتی رو 250 وات. در غیر این صورت سیستم کم میاره.حد اقل تو بلند مدت و لود طولانی. این مقادیر صرفا یه مشت عدد و رقم نیستن که جمعشون کنی ببینی چقدر پاور لازمه. باید خیلی چیزا رو مد نظر داشت. منم از اول دیدم که نوشته مصرف سیستم ولی احساس کردم بهتره وارد جزعیات نشم و فکر میکنم مقداری که باید در واقعیت برای کارت گرافیک در نظر گرفت تو همین حدوده. حتی اگر مصرف عادیش نصف این مقدار باشه

من که چشم آب نمیخوره, مدل 2029 هم از الان میدونم چی هست (++++++++++++++++14nm) 😁 من خودم الان i9 9900K دارم ولی باید واقعیت رو پذیرفت. اینتل تا وقتی یه رقیب درست حسابی نداشته باشه اوضاع عوض نمیشه. وقتی با 14 نانومترش از 7 نانومتریا سره واقعا چرا باید خط تولیدشو عوض کنه و هزینه هنگفتی متحمل بشه؟