تخته امتیازات

درود به دوستان عزیز فرصتی پیش آمد تا قوی ترین کارت تک پردازنده دنیا رو مورد بررسی قرار بدم. این کارت از برند ایسوس هست و مشخصات اون از این قراره: خب بدون مقدمه میرم سر اصل مطلب و نتایج بنچمارک هارو براتون در زیر قرار میدم. مشخصات سیستم تست : Cpu Intel Core i5 3570K @4500MHz Mobo Asus P8Z77-V Memory 2X4GB G.Skill Ares 2133 MHZ Driver Version : 320.49 OS Windows 7 Ultimate 64 تمام تست بازی ها در رزولوشن فول اچ دی گرفته شده است 1920X1080 Hitman Absolution Ultra Quality Settings Tomb Raider Ultimate Quality Settings Metro Last Light Very High Quality Settings + AF16X + Tesselation Very High + Advanced phisycs + SSAA 3DMark and Unigine Heaven Benchmarks Temperature Test Screen Shots امیدوارم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه و به عنوان یک مرجع برای مقایسه بتونین به این تاپیک رجوع کنید. و با تشکر ویژه از آقای سعید حسینی که کارت رو در اختیار بنده قرار دادند. تهیه و تنظیم : محمد معتمدی کپی با ذکر منبع بلا مانع است

اگر هم همون تاپیکها رو در پرشین تولز ببینید متوجه میشید که هر وقت کسی سوال کرده که اورکلاک شده یا نه اگه شده باشه بهشون گفته شده با توجه به سابقه بسیاز زیادتون که 2 تیرماه عضو شدید مشخص نیست که چیو دنبال میکنید :lol: مثل بعضی از دوستان از یک قطعه همیشه یک عدد ندارم که بخوام همونو که روش کار میکنم بفروشم به کسانی مثل شما که توانایی فکر کردن قبل از حرف زدن رو ندارن

این لینک تو p.t واسه طرفدارای قرمز. سیستم من :wub:

سلام اکثر دوستان حداقل یک فلش همین الان دارند که مشکل write protect یا خرابیهایی از این نوع دارند. اکثر این مشکلات با برنامه هایی که چیپ فلش را فرمت میکنند یا فریمور کنترلر را آپدیت میکنند حل میشه. اولین کار اینه که با استفاده از نرم افزارهایی که شرکت سازنده فلش درست کرده سعی کنید فلش را فرمت کنید. مثلا نرم افزارهایی مثل KINGMAX UFD Recovery Tool Transcend JetFlash Recovery Tool PQI Dr. UFD Transcend JetFlash Recovery Tool . . . پس اول به سایت سازنده سربزنید و ببینید نرم افزار فرمت یا ریکاوری برای فلش هست یا نه. در مرحله دوم با استفاده از نرم افزار نوع کنترلر را پیدا میکنیم تا نرم افزار فرمت یا ریکاوری اون را پیدا کنیم. برای اینکار ابتدا باید مدل کنترلر بکار رفته در فلش مموری را مشخص کنید. برای اینکار نرم افزارهایی وجود داره که اطلاعات کاملی از فلش را نشون میدند مثل ChipGenius ChipEasy CheckUDisk FlashGenius (این نرم افزار اطلاعات چیپ مموری را هم نشون میده که میتونید در تشخیص فلشهای تقلبی چینی ازش استفاده کنید) Flash Drive Information Extractor اگر هیچ کدوم از این نرم افزارها فلش را تشخیص ندادند از نرم افزارهایی که اطلاعاتی از سوابق وسایلی که به پورت usb وصل کردید را نشون میده استفاده کنید مثل USBDeview http://www.nirsoft.net/utils/usbdeview.zip http://www.nirsoft.net/utils/usbdeview-x64.zip بعد vid و pid را اینجا سرچ کنید تا مدل کنترلر و احیانا مموری و نرم افزار مربوطه را به شما نشون بده. http://flashboot.ru/iflash/ اگر هیچ یک از کارهای بالا جواب نداد و نتونستید نوع کنترلر را پیدا کنید فلش را باز کنید ببینید از چه نوعی هست. در مرحله سوم شما باید نرم افزار فرمت یا ریکاوری را پیدا کنید مثلا فهمیدید که نوع کنترلر فلش شما phison هست اینجا باید به سایت usbdeview بخش phison برید و نرم افزار مورد نظرتون را پیدا کنید. توی این سایت انواع نرم افزارها برای تشخیص ، فرمت ، قفلگذاری و آپدیت فریمور انواع کنترلرها موجود هست. مثلا برای این نوع کنترلر نرم افزار getinfo اطلاعات بسیار کاملی از فلش را در اختیار شما قرار میده یا نرم افزار phison format & restor یا phison low level format که با اون میتونید فلش را فرمت کنید. اگر فلش با فرمت درست نشد یا اصلا فرمت نشد باید کنترلر را فلش کنید که نرم افزارهاش توی سایت موجود هست مثلا برای phison باید از phison mpall استفاده کنید. معمولا نرم افزارها راهنما هم دارند که حتما قبل از استفاده با دقت مطالعه شون کنید. برای دانلود نرم افزارهایی که بالا معرفی کردم میتونید از اینجا یا اینجا استفاده کنید.

پوریا جان تایپیک خوب و مفیدی داره میشه اگه اجازه بدین منم چند تا سوال از خدمتتون بپرسم تا روند تایپیک ادامه پیدا کنه. تا بتونیم اطلاعات مفیدتر و جامع تری رو ارائه بدیم. مدار Pfc چیه ؟ و به نظرتون یک مدار active PfC می تونه در کاهش برق مصرفیمون مفید باشه و به چه نحوی؟ استاندارد جدید و تقریباً نا آشنایه EUP رو می تونین کمی توضیح بدین؟ و یک سوال تخصصیتر: ما می خوایم از یک کارت گرافیک نسبتاً پر مصرف در کنار یک پردازنده پر مصرف و مادربرد متوسط در سیستممون استفاده کنیم ما اینطور محاسبه کردیم که حداکثر مصرف قطعاتمون بشرح زیر می باشد : کارت گرافیک 215 وات - پردازنده 125 وات - مادربرد 45 وات و دیگر قطعات حدود 65 وات داریم (کارکرد قطعات بدون اور و بصورت استاندارد خواهد بود) به توصیه دوستان قصد انتخاب یک پاور 600 وات خوب رو داریم (قصد ارتقاء در آینده یا استفده مستمر رو نداریم) حالا سوال اینجاست؟؟؟ ما سه تا پاور 600 وات داریم (استانداردهایه پاورها رو هم یکی در نظر بگیرین ، ضمن اینکه پاورها کانکتورهایه کافی رو برایه تغذیه درست سیستممون دارا می باشن) هر سه پاور دارای قدرت 540 وات در شاخه 12 ولت می باشند ولی با این تفاوت که: پاور اولی دارایه تک ریل خروجی در این شاخه هست (یک شاخه 45 آمپر) پاور دومی دارایه دو ریل در این شاخه هست که هر کدام بصورت تکی 324 وات و در جمع 540 وات خروجی رو برامون ارئه میده و پاور سومی خروجی 12 ولت رو از 4 شاخه که هر کدام بطور تکی 15 آمپر و در جمع 540 وات خروجی رو بهمون ارائه میده. حالا به نظرتون کدوم یک از سه پاور برایه کارکرد ما بیشتر میتونه مناسب باشه؟

اشکال نداره .... بیا دو سه تاشو پرت کن تو صورت من ..... :D من از این اتاشغال ها دوست دارم ....... :p

آفرین نتیجه کارت خیلی خوب شده مخصوصا نورپردازیش. @};- سعی کن با نورپردازی و دوربین مناسب عکس های بیشتری ازش بگیری

خیلی خوب بود عزیز لذت بردم و افتخار کردم که هنوز جوانهایی داریم که این جور خلاقیتها و کارهارو تفریح خودشون میدونن و دنبال کارها یا تفریحات ناشایست نمیرن دمتون گرم ^_^

بسیار زیبا و عالی خسته نباشی داداشم از توضیحات کامل هم بسیار ممنون

دادا خسته نباشی خیلی قشنگ دراومده ... (*) ایشالا خدا یه همت هم به من بده ببینم میتونم از کیسای خالی که خونه دارم چیزی در بیارم یا نه :p پاساژ ایران 3 تاشو رو هم 20 تومن خواستن که ندادم . فکر کنم به این خریدارای ضایعات به صورت کیلویی بفروشم بیشتر بهم پول بدن ! :D

بسیار هم عالی ولی حیف نیست این سیستم این همه خاک گرفته؟ :p نمای عکس رو خراب کرده همیشه به همه دوستام پیشنهاد می کنم یه دستگاه بلوور بگیرن ( قیمتی هم نداره ) هفته ایی ۲ هفته ایی یه بار کیس رو ببرن تو حیاط یا بالکن خاکشو بگیرن، واقعا این خاک دشمنه سیستمه

چون اون طرف فقط هوای گرم خروجی پاور هست که بکشه داخل اما اینور میتونه باد کولر رو بکشه داخل و منم دوست ندارم باد وسایل روی میزمو ببره یا خاکستر قلیون رو پخش کنه :wub: :D

ا ممنون پوریا جان البته لازمه یک قسمت رو تصحیح کنیم نویسنده : پوریا شعبانی و رضا پوررشیدی خیلی کامل و خوب بود پوریا جان @};- اگه بخوایم دوستان رو با سازنده پاورهایه معروف و نام آشنایه بیشتری براشون آشنا کنیم میشه به چند مورد زیرم اشاره کرد : سری بی نظیر پاورهای Corsair Hx که OEM اش Seasonic هست سری Fatal1ty پاورهای OCZ با OEM شرکت Sirtec و OEM سری Gold و سری B-us و A-EU پاورهای گرین که High Power هست و سری گیمش از سری 585 تا 885 با OEM شرکت Seventeam و مدلهایه 1035و1235 با OEM شرکت Sirtec . و اما بریم سراغ سوالها: خازن ها و بخصوص ترانزیستورهای موجود در پاورها برایه تبدیل و شکستن و انتقال ولتاژها دمایی بالایی تولید می کنن که برایه خنک نمودن آنها از دو مورد مهمی که ورها استفاده میشه : 1- فن موجود در پاور که هوای گرم ایجاد شده در پاور رو به بیرون مکش میکنه 2- Heatsink که از جنس آلومنیوم و یا مس هستن و روی ترانزیستورها قرار میگیرن و با فرم خاص ساختشون حرارت رو جذب و باعث خنکتر نگه داششتن ترانزیستورها میشن و اما برایه اینکه خنک کنندگی مناسبی داشته باشیم باید جریان هوا در داخل پاور داشته باشیم تا با ورود جریان هوای خنک به داخل پاور و مکش هوا بوسیه فنها خنک کنندگی بهتری داشته باشیم و برایه انتقال این هوای خنک از بیرون پاور محفظه هاییدر پاور ایجا میشن تا هوا رو به داخل پاور هدایت کنن ... قسمت اصلی این محفظه ها که در پشت پاور هستن که و در قسمت بیرون کیس قرار دارن و نیز در بعضی پاورها شیارهایه کوچکی بعضاً بصورت سوراخهایه کوچک و بعضاً بصورت شیارهایی بیضی در قسمت پشت هیت سینکها (از قسمت خروجی کابلها درون کیس) بوجود می یان تا باعث ایجاد جریان هوا در داخل هیت سیکها و خنک کنندگی بهتر باشند و در مدلهایی که وجود دارن یک مزیت محسوب میشه البته بدلیل فنهایه قدرمتند و هیت سینکهایی قوی بعضاً تو پاورهایه پیشرفته هم نیازی به این شیارها دیده نمیشه. در مورد اینکه وزن یک پاور می تونه معیار خوبی برایه کیفیت یک پاور باشه اگه بخوام یک جواب کوتاه بدم میگم نه و اما اگه بخوایم مختصراً توضیح بدیم اینطور خدمتتون عرض کنم: در گذشته یکی از معیارهایه مهم سنجش پاور وزن اون محسوب میشد... بطوریکه گفته میشد پاور هر چقدر که دارای سیم پیچی قطورو بیشتر ... خازنهایی بزرگ و قوی ... هیت سینکهایه قدرتمند و خوب باشه باید بالطبع وزنشم سنگینتر باشه پس پاور خوب پوریه که سنگین تره هر چند که در پاورهایه ارزان قیمت میشه اینها رو مد نظر داد و وزن سبک پاورهایه ارزان قیمت (زیر 30 تومن) بازار رو با همین معیارهم سنجید. و اما در پاورهایه به روز و تکنولوِژی ساخت بالا که با شیوه هایه مختلف سعی در پایین آوردن وزن پاورها رو دارن پس وزن یک پاور نمی تونه معیار درستی برایه سنجش کیفیت پاور باشه.

عالی بود رضا جان . استاندارد 80Plus معیار خوبی برای کاربران به شمار میاد ولی چنتا باگ وجود داره که در ادامه فرمایشات Goodman عزیز ، عرض می کنم تا مبحث 80Plus هم تکمیل بشه. باگ ها: 1) 80Plus محدودیت در سایر لودینگ ها مثل 40% یا 60% داره ، که بارها شاهد این بودیم که ماکسیمم راندمان بعضی از پاورها توی این لودها هستش و شاید کاربری بخواهد بدونه منبع تغذیش ماکسیمم چند درصد راندمان داره. 2) همه تست ها در دما 25 درجه سانتی گراد آزمایشگاهی انجام می شه در صورتی که می شه به راحتی گفت بالای 98% پاورهای دنیا توی این دما کار نمی کنند و این اورگان یک اتاق برنینگ روم برای تست در نظر نگرفته. 3) محدودیتی برای ارسال پاور وجود نداره و این ارگان پاورهایی که قبلاً براش ارسال شده رو بررسی نمی کنه یعنی اگر تولید کننده ای پاور تکراری برای این ارگان ارسال کنه ، 80Plus بعد از بررسی بهش تائیدیه می ده . برای مثال سازنده ای مثل FSP داخل وب سایتش 70 مدل پاور وجود داره ولی توی وب سایت 80Plus 270 مدل سرتیفیکیت گرفته و FSP تنها با تغییر یکی دو تا المان تونسته روی یک پاور چنتا تائیدیه بگیره. 4) مدل تجهیزات استفاده شده برای تست اعلام نشده. 5) به عنوان یک ارگان حافظ محیط زیست و حامی کاهش مصرف انرژی ، با شرکت های ایرانی به دلیل تحریم و مسائل سیاسی همکاری نمی کنه در حالی که بحث محیط زیست یک بحث بین المللی هستش. 6) تفاوت بین سطوحش مناسب نیستش مثلاً پاور که لب مرز سیلور و گولد هستش با کمی عملکرد بهتر گلد می گیره و در یک لول بالاتر پاوری که خیلی بهتر هست و می تونه پلاتینیوم بگیره با کمی عملکرد ضعیف گلد می گیره و هر دوی این پاورها گلد خواهند داشت(می شه تعمیم دادش به بقیه سطوح). 7) سایر شرایط عملکردی پاور مثل نویز ، ریپل و رگلاسیون ولتاژ ها و ... بررسی نمی شه و در نتیجه تاثیر نداره . ممکن هستش یک پاور توی لود 50% راندمانش در حد سیلور باشه ولی ولتاژ ریل 12 روی 11.7 باشه. 8) مهم ترین و بزرگ ترین باگ این ارگان اینه که هیچ نظراتی روی بازار نداره. برای مثال همون طور که می دونید ، طول کابل ها ، تعداد کانکتورها ، کیبل منیجمنت بودن یک پاور ، بکاربردن LED و ... در راندمان یک پاور تاثیر گذار هستش . برای مثالی برای این مثال : SuperFlower SF-700P14XE در عکس گرفته شده توسط 80Plus : SuperFlower SF-700P14XE در عکس وب سایت رسمی SuperFlower : یا ممکن هستش که پاور نامرغوب و غیراستاندارد بیاد و روی بدنش لوگوی 80Plus بزنه . و یا تولید کننده با یک پاور 500 وات سرتیفیکیت بگیره ولی با همون سرتیفیکیت مدل دیگه ای رو روانه بازار کنه. نمونه هاش رو هم می تونید توی لینک روبرو که توسط وب سایت معتبر HardwareSecert گرفته شده ببینید : http://www.hardwares...lus-Badges/1054 یا مثلاً یک مدل پاور gigabyte : http://www.hardwares...ply-Review/1010 ..................................................................................................................... خوب بریم سراغ مبحث OEM و برندها : OEM مخفف واژه Original Equipment Manufacturer یا به زبان فارسی خودمون کارخانه اصلی سازنده محصول هستش . کلاً توی بحث پاور 3 دسته تولیدکننده و عرضه کننده وجود داره. دسته اول فقط تولید کننده هستند یا به اصطلاح OEM هستند اگر هم با برند خودشون بیرون بدهند موفق نیستند . دسته دوم فقط برند هستند و کار سفارش به OEM و عرضه اون در بازار رو بر عهده دارند و دسته سوم هم یک برند استسناع هستش . مثال برای دسته اول : CWT ، Youngyear ، Huntkey ، Seasonic ، Impervio ، 3Y Power ، Casing Macron ، Andyson ، FSP ، SuperFlower ، Channel Well ، Sirtec ، Enhance ، ATNG ، Delta ، Elwin Technologies ، Wintech ، Solytech ، Seventeam ، Etasis ، Great Wall ، HEC ، عشق من HighPower ، مثال برای دسته دوم : Green , Corsair ، OCZ ، Cooler Master ، Antec ، Aopen ، Be Quiet ، BFG ، Chieftec ، Coolmax ، Cugar ، Fortron ، Gigabyte ، Glacial Power ، Hiper ، Lian-Li ، PC Power & Cooling ، Rosewill ، Sapphire ، Silverstone ، Supermicro ، Tagan ، Thermaltake ، Tuniq ، Ultra ، XFX ، Zalman مثال برای دسته سوم : Enermax هم تولید کننده هستش ، هم به عنوان یک برند توی قضیه مارکتینگ بسیار خوب عمل می کنه و هم یک سری از پاورهاش رو از CWT و HighPower می گیره . و اما یکی دو نمونه از پاور ها که برند و تولید کنندشون یکی نیستند : برای مثال می تونیم 1000W Gold Green رو مثال بزنیم که OEM اون Highpower هستش یا سری GX Cooler Master که OEM اونها Enhance هستش. ................................................................................................................... حالا من بپرسم . :unsure: پاورهایی که پشتشون(محل خروج کابل های سیستم) سوراخ تعبیه شده بهتر هستند یا اونهایی که بسته هستند ؟ دلیل وجود این سوراخ ها چیه ؟ آیا وزن یک پاور می تونه معیار خوبی برای ، خوب بودن یا بد بودن یک پاور باشه ؟

ممنون پوریا جان توضیحات شما م خیلی کامل و خوب هست. و اما استاندارد 80+ در مارس سال 2004 دو موسسه Ecos وEPRI (EPA Recognized lab استانداری مبتنی بر راندمان پاورهای کامپیموتری به نام 80+ تداعی کردن. در این استاندارد که پاورها با ورودی برق 115 وات تست میشدن برایه دریافت این استاندارد در لودهایه 20٪- 50٪ و 100٪ پاور باید راندمان بالایه 80٪ کسب می کردن یعنی خروجی توان پاور به میزان بالایه 80٪ نسبت به برق ورودی به پاور باید باشد. برایه مثال واضحتر : در پاوری که دارای حداکثر توان 500 وات می باشد. برق مصرفی این پاور در لودهایه 20-50 و 100٪ باید به ترتیب کمتر از 125- 312.5 و 625 وات باشه. در 28 ژانویه 2005 پاور Seasonic SS400HT لقب اولین پاور با تائیدیه 80+ رو گرفت (عاشق پاورهایه seasonic هستم) http://www.plugloads...Plus_Report.pdf در اوایل سال 2008 استانداردهای جدیدتری به استاندارد 80+ استاندارد اضافه شدند این استانداردهای جدید 80+برنز – 80+ سیلور و 80+ گلد نام داشتن که علاوه بر ورودی 115 وات در ورودی برق 230 وات هم باید تستهایه لازم رو می گذزوندن و از اکتبر سال 2009 تائیدیه جدیدی بنام 80+ Platinum تدوین شد (اخیراً نیز تائیدیه 80+ Titanium رو در دستور کار دارن که بجز راندمان خروجی اطلاعات بیشتری در دست نیست) در عکس زیر حداقل راندمانی که پاورها برایه دریافت این تائیدیه ها نیاز دارند رو می تونین ببینین سایت مرجع این استاندارد: http://www.plugloads...erSupplies.aspx هست که تک تک برندها و مدلهاشون رو که این تائیدیه رو گرفتند رو می تونین تو این سایت مشاهده کنین . لازمه یاداآور بشم که پاورها برایه اینکه بتونن این تستها رو بگذزونن بجز راندمان بالا باید (power Factor )قبلاً توضیح داده شد بالایه 0.9 و در استاندارد 80+ پلاتینیوم پاور فاکتوریه بالایه 0.95 رو دارا باشن .... والبته تست پاورهایه فوق تحت این استاندارد بدلیل رعایت تمام استانداردها و شرایط در حالت مناسب و ایده آل (چه از لحاظ دما و چه ولتاژهایه ورودی) نمی تونه یک استاندارد کامل و بدون نقص رو از هر نظر برامون ارائه بده. خوب پوریا جان سوال من: منظور از OEM یک پاور چیه؟ کدوم برندهایه معروف پاورسازن و کدومها نه... وبرایه مثال OEM چند مدل از پاورهایه مطرح رو نام ببرین.

توضیحات آقا رضا بسیار کامل و جامع بود :clapping: خوب ، در رابطه با مصرف قطعات از شاخه های مختلف پاور : دونستن ولتاژ سیم های خروجی پاور می تونه بخش اعظمی به پاسخ این سوال باشه . اگر بدونیم هر سیم معرف چه ولتاژ یا سیگنالی هست می تونیم بفهمیم که چه قطعه ای سیستم از چه شاخه ای تغذیه می شه. شرح سیم های خروجی پاور : 24 پین مادربرد : (هر یک از پین ها یک شماره بخصوص بین 1 تا 24 را دارند) می شه گفت این کانکتور شامل تمامی ولتاژها و هم سیم های خروجی یک پاور هستش . به طور خلاصه و مختصر و طبق اهمیتی که برای ولتاژها قائل هستیم : سیم های زرد +12 ولت . سیم های قرمز +5 ولت . سیم های نارنجی +3.3 ولت . سیم بنفش +5V/SB . سیم آبی -12 ولت . سیم سبز PS/On . سیم خاکستری PWR/OK . سیم های مشکی رنگ COM یا GND یا گراند. روی هر کانکتوری که به هر قطعه ای از سیستم ، از هر یک از این سیم ها متصل بشه معرف ولتاژهای مورد استفاده اون قطعه هستش. برای مثال : کارتهای گرافیک از ولتاژ 12+ ولت استفاده می کنند. همانطور که می بینید کانکتور برق SATA نسبت به کانکتور Molex چهار پین ، یک ولتاژ 3.3+ اضافه تر داره و این یکی از اصلی ترین دلایلی هستش که استفاده از تبدیلات Molex به SATA اصلاً توصیه نمی شه. اما ولتاژهای +12 و +5 و +3.3 ولت ، ولتاژهای اصلی ما هستند و قطعات اصلی ما رو تغذیه می کنند که در بین اونها ولتاژ +12 نسبت به بقیه از اهمیت بیشتری برخوردار هست چون مستقیماً CPU و VGA رو تغذیه می کنه. اما بقیه سیم ها چی ؟ سیم سبز رنگ PS/On و سیم خاکستری رنگ PWR/OK (پاور OK بخوانید) در اصل سیم های سیگنال هستند. برای همین منظور در بیشتر پاورها این سیم ها با قطر کمتر (مثلاً 22AWG) و برای کمتر شدن هزینه برای سازنده ، ارائه می شوند و سیم های +12 زرد رنگ با قطر 18AWG عرضه می شوند.(به یاد داشته باشید که واحد AWG ، یک واحد معکوس است و با کاهش عدد ، قطر سیم افزایش می یابد). PS/on یک سیگنال برای روشن کردن پاور می باشد ، حتی شما می تونید پاور رو با یک اتصال کوتاه بین سیم سبز و یکی از مشکی ها (گراند) روشن کنید و حداقل از سلامت فنش مطمئن بشید. اما PWR/OK یا سیم خاکستری رنگ ، سیم سیگنال کنترلی پاور هستش . به عکس زیر توجه کنید : عکس برگرفته شده از استاندارد ATX می باشد. در نمودار بالا ، طول نمودار بیانگر زمان می باشد. وقتی سیستم رو روشن می کنید ، در اصل یک Rise Time و دیلی توی بالا آمدن ولتاژها داریم . خلاصه و مختصر و مفیدش اینه که PWR/OK چک می کنه که ببینه تمامی ولتاژها به 95% میزانی که بایستی باشن رسیده یا نه . +5V/SB یا پنج ولت استندبای هم که کارش روی اسمش هست . ولتاژ آماده به کار سیستم هستش. وقتی شما سیستم تون خاموش هستش هم حتی این ولتاژ به مادربردتون اعمال می شه. -12 ولت هم ، ولتاژ Audio مادربرد هستش. جالب اینجاست که توی بیشتر پاورها و طراحی های جدید ، با افزایش فشار بر روی پاور این ولتاژ منفی تر می شه . مثلاً روی 20% فشار ولتاژ -11.9 هست و روی 100% فشار این میزان به -12.2 می رسه. .................................................................................. حالا من بپرسم . :confused: اورگان 80Plus چه اورگانی هستش ؟ شرایط حضور یک پاور توش چیه ؟ نقاط قوت و نقاط ضعفش (باگ هاش) چیه ؟

با سلام مجدد خدمت دوستان عزیز متاسفانه از دیروز بعد ازظهرتا اواخر شب نت خونه قطع بود و نتونتسنم به خدمت برسم خوب بریم به ادامه مشاعره با پوریا جان :D اگه بخوایم Ripple یا نوسانات یک پاور رو کامل و با اصطلاحات الکترونیکی بیان کنیم درک مطلب برای دوستان سخت میشه پس بهتر میدونم با زبانی ساده و مختصر چنین بیان کنم : یک ولتاژ ازورود تا خروجش ( از Ac به Dc ) غیر ممکن هست که بتونه با همان ولتاژ ثابت و در یک خط مستقیم تا خروجی پاور ثابت بمونه و نوساناتی داره به این صورت که ولتاژ در Ac بصورت یک خط مستقیم در حال حرکت است که در قسمت Dc تبدیل به حرکتی مارپیچی و زیگزال (بالا و پایین) خواهد شد این نوسانات در dc رو Ripple نام می بریم و واحد آن رو با میلی ولت (mv) می شناسیم استانداردهای ATX پاورهایه تحت لیسانس این استاندارد رو مجبور می کنه که نوسانات پاور در ولتاژهایه مختلف بصورت زیر باشه: در ولتاژ +3.3 ولت زیر 50mv در ولتاژ +5 ولت زیر 50mv در ولتاژ +12 ولت زیر 120mv برای مثال یک نوسان 40-50 میلی ولت در شاخه 12 ولت یک نوسان خیلی خوب و پایین برایه یک پاور محسوب میشه. هر چقدر مقدار این Ripple کمتر باشه ولتاژ پایدارتری رو در اون شاخه داریم و نوسانات زیاد باعث فشار به خازن های خروجی پاور و در نتیجه به مرور زمان شاهد کاهش راندمان و افت ولتاژ در پاور خواهیم بود. عکس بالا تست از Ripple/Noise در پاور Green 1200B gold رو تو لود 100٪ نشون میده محدوده داخل تصویر در هر ولتاژ محدوده تائید شده توسط استاندارد Atx رو نشون میده و Ripple پاور که بصورت زیگزال مشخص شده در واحدی پایین و مناسب دیده میشه. و اما بیایم به توضیح مختصر استانداردهایی که پوریا جان زحمت کشیدن و یک عکس ازشون گذاشتن موارد مهمی مثل active PFC و Eup رو شما زحمتشو کشیدین و توضیحشون رو دادین Ripple رو هم من گفتم بدلیل کثرت وقت از موردهایه مشخص و ساده دیگه که فکر کنم برایه دوستان نیاز به توضیحات خاصی نباشه : مثل استانداردهای تحمل خازن ورودی و خازن خروجی تا دمای 105 درجه ... نویز پایین ... کابل منیجمنت بودن پاور ساپورت چینش 4 تا برایه کارت گرافیک میگذرم ومی خوام در بین استانداردها به یک مورد مهم اشاره کنم و یک توضیح مختصر در موردش بدم: استانداردSSIEPS یا بعبارت کاملتر Entry level power supply : بعد از ویرایشهای جدید استاندارد Atx تا ورژن 2 و پاورهایه عرضه شده تحت این استاندارد باز ضعف دراین پاورها در تغذیه سیستمهایه High End‌ راندمانی مطلوب دیده میشد که استاندارد EPS SSI تدوین شد این استاندارد انقلابی بزرگ در عرضه پاورهایه جدید به بازار داشت هر چند که با افزایش چشمگیری در قیمتها نیز دیده میشد ولی به مرور دیده شد که استفاده از پاورهایه تحت این استاندارد ارزش پزداخت قیمتی بالاتر رو دارن چونکه برایه مثال با کاهش در مصرف برق بالایی نسبت به استانداردهایه atx بودند و موارد فنی خیلی مهمتر... پاورهایی که با این استاندارد عرضه شدند دارای استانداردهایه زیر هستند: افزایش عمر مفید منابع تغذیه EPS به 100000 الی 120000 ساعت کارکرد مفید افزایش راندمان منابع تغذیه EPS در کلیه مقاطع لود پاور به بالاتر از 80 درصد بازدهی کامل افزایش دامنه ولتاژ و فرکانس ورودی از 90 تا 260 وات که این مورد با توجه به نوسانات برق شهری که گریبان گیر اغلب پاورهای ATX می شه نکته ای بسیار مثبت تلقی می شه . تعبیه power Factor correction به صورت Active به بالاترین حالت کارایی در تصحیح ضریب توان افزایش اجباری توان شاخه +12 ولت و ارائه آن در حداقل 2 تا 4 شاخه مجزا متناسب با توان کلی پاور کاهش درصد خطای کلیه خروجی ها تحت 75 درصد توان خروجی به کمتر از 3% کاهش درصد خطای کلیه تایمینگها و اصلاح نویز و ریپل در شاخه های 12 ولت خروجی پاور EPS چیدمان و تناسب کلیه تایمینگها صرفاً بر اساس خروجی اصلی یا همان 12 ولت ( در ویرایش های ATX کلیه تایمینگها بر اساس خروجی 5 ولت تعریف شده بودند) این موضوع موجب عکس العمل سریعتر پاورهای EPS در مقایسه با ATX می شود افزایش جریان شاخه +5 v/Sb تا 3 و اصلاح درصد خطا از حداقل تا حداکثر میزان بار مصرفی کاهش توان مجموع شاخه های 3.3 و 5 ولت جهت تامین توان مورد نیاز شاخه های 12 ولت خروجی ارائه پروتکشن های ایمنی جدید مثل osp وopp پوریا جان ادامه بدیم... فکر کنم هیچ سایتی (چه داخلی- چه خارجی) تا الان اینقدر تخصصی به مباحث مربوط به پاور ... تغذیه سیستم و استانداردهاشون نپرداخته باشه. اگه زحمتی نباشه مصرف هر کدوم از قطعات سخت افزاریمون از کدوم شاخه هست رو به دوستانمون شرح بدین و موارد استفاده خروجیهایه +5v/sb و 12- ولت رو توضیح بدین.

بنده هم موافقم ، تاپیک پر بار شد. البته با اجازه دوستان بعد از اینکه یک سری اطلاعات جامع و کامل اینجا جمع شد ، همه پست ها رو به تاپیک جدید انتقال می دیم تا منبع خوبی برای همه دوستان بشه. خوب در رابطه با بحث PFC یا Power Factor Correction می شه یک کتاب نوشت ولی تا جایی که علم ناقص بنده یاریم کنه یک سری مطالب رو دست و پا شکسته بیان می کنم. بحثی که ما اینجا داریم توان ری اکتیو تولید شده هستش . نه تنها پاور سیستم بلکه همه قطعات الکترونیکی (مثل یخچال ، تلویزیون و ...) یک توان ری اکتیو دارند که باعث به وجود اومدن مقاوت در سیستم برق ساختمان و سیم های برق می شه. توی کنتورهای قدیمی (آنالوگ) این توان خودش رو نشون نمی داد و اداره برق نمی تونست هزینه این اتلاف انرژی از شما بگیره . همون طور که می دونید این روزها افرادی که از کنترهای جدید دیجیتال استفاده می کنند از گرونی پول برق شاکی هستند ، این مطلب به این خاطر هست که این کنترها این توان ری اکتیو رو محاسبه می کنند. حالا چه کار می شه برای کم کردن این توان ری اکتیو انجام داد. بریم سراغ پاور : پاورها رو از این نظر می شه به 3 دسته Non-PFC ، Passive-PFC ، Active-PFC تقسیم بندی کرد. همون طور که اشاره شد PFC مخفف Power Factor Correction یا تصحیح ضریب توان می باشد. Non-PFC از هیچ بخشی برای تصحیح توان ری اکتیو استفاده نمی کنه. Passive-PFC از یک سلف بزرگ برای تصحیح ضریب توان استفاده می کنه. Active-PFC از یک مدار دیجیتال برای تصحیح ضریب توان استفاده می کنه. معمولاً توی نان پی اف سی ها power factor میزانی بین 0.5 تا 0.6 داره . توی پسیو پی اف سی ها power factor میزانی بین 0.6 تا 0.75 داره. توی اکتیو پی اف سی ها power factor میزانی بین 0.85 تا 0.999 داره. نکته : این میزان پاور فکتور توی راندمان پاور بزرگترین نقش رو داره . برای همین پاور های active PFC استاندارد 80plus رو می گیرن و راندمانشون معمولاً بالای 80 درصد هستش.یکی از فاکتورهای اورگان 80Plus هم پاور فکتور بالا 0.9 هستش. اگر توضیح بیشتری دوستان بگن ، بیشتر توضیح می دیم. عکس بر گرفته شده از وب سایت گرین می باشد. EUP Ready Standard : که نماد دوم از بالا دست چپ هستش. وقتی سیستم شما به برق هستش و حتی سیستم خاموش هست ، به خاطر مصرف استندبای شما مثلاً 2 وات مصرف دارید (این برای همه وسایل برقی هستش) داستان از اینجا شروع شد که سال 2007 توی آمریکای شمالی میزان فانتوم لود یا بار شبح یا همین میزان مصرف کم در حالت استندبای رو در یک سال محاسبه کردند و دیدند که اندازه مصرف 1 سال برق کشور یونان هستش. اومدن و استاندارد EUP رو گذاشتند یعنی هر سیستمی بایستی زیر 1 وات در حالت استندبای مصرف کنه. البته مادربرد هم بایستی EUP ready باشه . سال 2013 به بعد این استاندارد از 1 وات به 0.5 وات کاهش پیدا می کنه. در رابطه با سوال اخر و تخصصی تر : توی این واتیج بنده 4 ریل 15 آمپر ندیدم و اگر هم باشه توپولوژی قدیمی هستش. پاورهای جدید معمولاً تک ریل یا 2 ریل یا حتی می تونند 3 ریل باشند. توی سیستم های قدیمی تر که از 4 ریل استفاده می کردند از یک سری شنت برای کنترل این آمپراژها استفاده می شد که اگر بیشتر از مثلاً 15 آمپر از یک ریل کشیده می شد پاور شات دان می کرد. اما توی پاورهای جدید که داینامیک هستند در صورتی که از یک ریل بیشتر از توان آمپراژ کشیده بشه می تونه از اضافه مجموع بقیه که زیر فشار نیستند استفاده کنه . در اصل همه این ریل ها از یک ترانس تغذیه می شه حالا چه 4 ریل چه 2 ریل چه تک ریل. مهم اینه که پاور داینامیک باشه . البته 4 ریل من تاحالا دیدم همشون بالای 16 آمپر می دادند که مربوط به پاورهای رده بالاست. فرق داینامیک با غیر داینامیک هم می شه ThermalTake 1500 ورژن قدیم و جدید رو مثال زد. توی این واتیج اگر پاور داینامیک باشه تفاوتی نداره ولی من 2 ریل رو انتخاب می کنم و اگر قصد OC داشته باشیم تک لاین رو انتخاب می کنم. نکته دیگه هم که تعیین کنندست اینه که هر ریل یک سری کانکتور رو تغذیه می کنه و بسته به سیستم و نحوه وصل کردن کانکتورها (به یک شکل) می تونه توی انتخاب تاثیر 100% بگذاره. #-o ..................................................................................................................... بیشتر شبیه مشاعره شده حالا من سوال بکنم ؟ شما راجب Noise و Ripple تولیدی پاور توضیح بدید . بقیه لوگوهایی که توی شکل بالا بود رو هم یک توضیح مختصر بدید . o:-) @};-

لینک کارت https://www.asus.com/Graphics_Cards/ENGTS450DI1GD5/ برای سیستم دمه دستیم استفاده میشه که پدر اون یکی کارتم در نیاد :D