تخته امتیازات

با درود، شما که میخواید نو تهیه کنید، حتما جدیدترین نسلی رو که میتونید تهیه کنید که با توجه به بودجه شما 12100 مناسبه که دوستان پیشنهاد دادن. حالا یه حساب و کتابی بکنید، تونستید مادربورد DDR5 بردارید چون قیمت رمهای DDR5 معقولتر شدن. خرید 11400 نو اصلا پیشنهاد نمیشه.میخواستید استوک بردارید شاید میشد یه فکری به حالش کرد. البته اگه شما بودجه دقیقتون رو مشخص بکنید، میشه خیلی دقیقتر پیشنهاد داد. خوبی داشتن مادربورد با سوکت LGA 1700 اینه که میتونید پردازنده های نسل 12 و 13 و 14 اینتل رو استفاده کنید که آینده نگرانه تره.

من برام سوال که نمیتونستن این فشار زیاد روی یک کابل رو بین 2 تا کابل تقسیم کنن و هرکدوم 300 وات کشش داشته باشن یا حتی بیشترتا نگرانی ها هم برطرف بشه... اگر این مسیر ادامه داشته باشه( برای کارت های 5090 و 5080 که صدرصد مصرف بیشتری خواهند داشت چون دیگه مصرف کمتر و کارایی بالاتر حداقل توی پرچمدارها دیگه اهمیتی انگار نداره )واقعا چطور میخوان به خریدار اطمینان بدن که مشکلی برای سوکت پیش نمیاد...چون طبق ویدویوهای که من از کانال. NorthridgeFix توی یوتیوب دیدم چه سوکت 16 پین قدیمی چه جدید هیچ تفاوتی در جلوگیری از ذوب شدن ندارن و هنوزم برای هردو این مشکل ممکن پیش بیاد...(البته وقتی زمان عرضه 5090 5080 برسه اگر ترامپ روی کار اومده باشه باید کلن با خرید سخت افزار و ارتقا خداحافظی کنیم علتشم که واضحه)

پردازنده های پر مصرف اینتل الان یکمی خطری هستن در هر صورت صبر برای سوکت جدید توصیه میشه یا انتخاب رایزن

قطعا تهیه DDR5 معقولتر و بهتر. بروتره و دستتون برای ارتقا در آینده بازتره و حتی در خرید و فروشش در زمان آینده افت قیمتی کمتری داره.

من متوجه نمیشم، چه کسی گفته پردازنده نسل 12، نسل جدید حساب میشه؟ پردازنده نسل 12، متعلق به 2 نسل قبل تره. شما برای خرید کامپیوتر، همیشه باید آخرین نسل موجود رو تهیه کنید. حالا چون مادربردهای سوکت LGA1700 پردازنده های نسل13 و 14 رو هم پشتیبانی می کنند، با ارفاق رضایت دادیم به 12100 یا به قول دوستان 12400 که ارزشش بیشتره. وگرنه هم DDR5 ارزش داره شما مادربرد DDR5 تهیه کنی و هم پردازنده بهتره سازگار با سوکت LGA1700 باشه که دست شما برای ارتقا تا یکی دو سال آینده باز بمونه.

برای نو من نسل 11 رو پیشنهاد نمیدم اگر میخوای نو بگیری من 12400f رو پیشنهاد میدم با یک مادربرد asus h610m a هم کیفیت خوبی داره هم دوتا درگاه m.2 داره رم هم ddr4 باشه چونکه 5 خیلی قیمت بالایی داره و اصلا برای کسی که بودجه محدود داره پیشنهاد نمیشه البته برای 12400 حتما باید کولری با سه هیت پایپ بگیری فن اصلی خودش قابلیت خنک کردنش رو نداره شما به کل باید دور ddr5 رو خط بکشید

این بعد از این همه سال رسما بمب ساعتیه، بعد موردی نداره؟ پاور رو شما بهتره هر 5 سال عوض کنی، خیلی خیلی پاور توپی باشه هر 7 سال. این بزرگوار سن خر پیرو داره بیش از 10 ساله کار کرده.

2 عدد کوله ‌BP1501 قیمت 2500 تومان 1 عدد کوله BP4701 قیمت 3200 تومان 1 عدد موس ROG STRIX IMPACT قیمت 2500 تومان 2 عدد موس Lenovo M100 LOQ قیمت 800 تومان 1 عدد کیف لپ تاپ لنوو T210 قیمت 650 تومان عکس نمونه کالا هارو هم میزارم که قشنگ مشخص باشه همه کالا ها نوع هستن

اگر سیستم براش کارت گرافیک درنظر گرفتید بجای 13600k میتونید 14600kfتهیه کنید ،یک قیمت هستند.

DDR5 مادربرد Z

برای اینکه شما با تبدیل مقاومت بیشتر می کنی اصلا چه تبدیل جعبه چه 90 درجه به هیچ وجه پیشنهاد نمی شه مشکل کابل هست اما سوکت هم درش دخیله کلا باید کاملا چفت هم دیگه بشه و خمش هم نکنی همین سی سونیک هم داخل لینکش باز گنده زده تا دسته فرو کنید خمش هم از سر کابل نکنید البته بازم تاکید می کنم این موارد زیر 1 درصد هست و من حتی از گارانتی های ایرانم پرسیدم گفتن گردن می گیرن شامل: گارانتی می شه البته می دونید که با تبدیلی غیر از جعبه یا تغییر زاویه کلا گارانتی می پره کیبل ماد هم گارانتی خودش با خریدش گردن می گرفت از یکی از مدیرای الماس هم می شناسم پرسیدم گفت تا حالا یک موردم مراجعه ذوبی نداشتیم البته مشکل ذوب برای 4 یا 8 پین مادربردها هم بوده برای 8 پین گرافیک های قدیمی هم بوده اما هیچ موقع بولد نشده چون تعدادش زیاد نبوده اما در کل اتصال بد نتیجه فاجعه بازی داره یک مورد دیگه هم که همیشه گفتم انویدیا پاور لیمیت همه ی مدل های 4090 تا 600 وات باز گذاشته همین خودش 150 وات اختلافه من که اصلا از دستکاری پاور لیمیت یا ولتاژ برای هیج قطعه ای توصیه نمی کنم امکان نداره بهشون دست بزنم اما برای 4090 هرگز بهش دست نزدید شده کمش کنید اما زیاد به هیچ وجه از اونجایی که 4080 یا 3090 تی ای خیلی تک توک و به ندرت براشون همچین مشکلی پیش اومده یعنی شاید چندین تا تک مورد کلا بوده که اصلا به امار نمی رسه طراحی سوکت هم دقیقا همون بوده پس یک احتمالا هست که بخش زیادی از این افراد کارتشون اورکلاک کرده باشن

خوب اینا می خواستن یکیش کنن دیگه که قهوه ای شدن کلا طراحی من مهندس که می بینم حالت اسهال می گیرم بس که بد طراحی شده انگار مافیا بازی تا همه جا رسوخ کرده اصلا یک کابل ظریف درپیت که 4 بار بزنی در بیاری باید کابل عوض کنی بندازی دور تازه من بهترین هاش دیدم نه برند گرین این کابل بیارن به نظرم فعلا بهترین بازاره نمی دونم چرا هیچی ایران نمیاد هر کسی بیاره خودم مشتریشم https://seasonic.com/12v-2x6-cable-90-degrees/

باید ابزارهای لازم داشته باشی و همین طور تجربه.

والا آخرین کاری که یکی از معتبرترین سایت های بررسی قطعات سخت افزاری میاد انجام بده شیطنت تو بررسی ها و دادن اطلاعات غلط به مخاطبه چون اعتبارشون میره زیر سوال. یه گیم هم نیست ده تا گیم با انجین های مختلفه تا دقیقا همینو نشون بدن تو ی گیم اختلاف در حد 2 فریمه ولی ی گیم دیگه 10 تا 15 فریم. علت برتری برمیگرده به افزایش قابل توجه IPC و کش L1وL2 تو نسل 12 که میتونه تو گیمینگ کمبود هسته و رشته رو تا حدی جبران کنه. بنده نمیگم تو هر موردی قویتره میگم فقط تو گیمینگ میانگین حدودی 10 درصد قویتر میتونه باشه ولی در کل نزدیک همن با اختلاف 2 3 فریم.

در هر صورت تمرکز روی 12100 بوده و کمی شیتنت کردن یه گیم ملاک نمیشه، حالا اون گیم معلوم نیست چطور از هستها استفاده میکنه مبحث 2 هسته بیشتر و 4 رشته بیشتر و با فرکانس کاری نزدیک به هم هست وقتی تو اون لیست میگه 10400 هم از 11400 قوی تره یعنی یه جای کار میلنگه

چهارتا 12100 تو لیسته پس اغلب تمرکز هم روی 12100 هست و مبحث اورکلاک و دستکاری و فرکانس پایه هست در مجموع 12100 از 11400 قوی تر نسیت همون طور که 10400 از 11400 قوی تر نست ولی اون لیست چیز دیگه میگه

سلام موس تسکوی منم اینطوری شده بود بردم تعمیراتی بازش کرد 5 دقیقه ای درستش کرد حالا یادم نیس سشوار گرفت روش یا چی ولی دوباره بعد ی مدت خراب شد. فک کنم تعمیر دائمی نداره.

حقیقت من جزعیات و مدل رو یادم نمیاد چون قضیه برای پارسال بوده ولی تو یوتیوب زیاده از نمونه های تست این نوع دوربین ها . youtube youtube1 youtube2 باید خودتون بررسی داشته باشید ،برای سفارش هم میتونید از طریق کانال چایا مارکت پیگیرباشید و ببینید هزینش براتون به صرفه هست یا خیر.

از بعد درست کردن این تاپیک من بار ها این اینترنت لعنتی رو تهیه کردم به اجبار و اینکه مجبور بودم . و هر بار زودتر از چیزی که باید تموم و ضعیف میشد . اینترنت ضعیف شد . بار ها زنگ زدم تو پشتیبانی دعوا کردم و گفتم سیستم و گوشی دارن نشون میدن که من زیر 50 گیگ مصرف کردم چرا باید سرعت انقدر افتضاح باشه . نهایتش با جواب اینکه (بررسی کردیم مشکلی نبوده . سیستم میگه مشکلی وجود نداره ) مواجه شدم . جالب اینجاست بسته های دیگه خوب کار میکنند ولی زمان این بسته که میرسه اینترنت ضعیف میشه . اول که بسته 100 گیگ رو به اسم نامحدود میندازن به مردم بعد گرون میکنن بعد همون 100 گیگ رو هم نمیدن . اگه اسم این دزدی تو روز روشن نیست چیه ؟ 2 ساله دارن به این کارشون ادامه میدن و واقعا هیچکس جلوشون رو نمیگیره . از طرفی هم میدونن که مردم چاره ای جز خرید این بسته ها ندارن پس هر کار که دلشون میخواد انجام میدن ....

دوربین ptz شیاعومی هست میشه سفارش داد. یادم میاد حدود 15تومن در میومد حالا چند شده خبر ندارم،دید در شبم داشت.خوبیش این هست که هوش مصنوعی داره و نصبش هم به سهولت امکان پذیره.

توی ابزار ذخیره سازی تمام شرکتها باید کیفیت لازم رو برای محصولات رده پایینشون لحاظ کنن که خیلی از شرکتها هم همین کار رو میکنن فقط سرعت و عمر محصول پایینتر هست نه کیفیت برخلاف ای دیتا که محصولات رده پاینش کیفیت خیلی بدی دارن

سلام، من مطالب فروم رو می دیدم که چشمم به این تایپک خورد چون خودمم هم همین مورد برام پیش اومد بود گفتم هم عضو فروم بشم و هم یه توضیحی کلی درمورد تجربه خودم بهتون بدم من اواخر پارسال تصمیم گرفتنم گرافیگ رو یه ارتقایی بدم بودجم در حد ۴۰ بود نظرم رفت روی ۴۰۷۰ تاف ایسوس، زدو همون موقع نسخه سوپر هم اومد هر چی ما منتظر موندیم نسخه سوپر این بیاد نیومد که نیومد قیمتا هم که داشت اوج میگرفت خلاصه یه مشورت داخل اینستاگرام از جناب ابیشی هم گرفتم که درمود نسخه های تاف ایسوس که فک کنم نظرشون مثبت بود برای خرید این برند ایسوس، در نهایت بین اون دو تا ۴۰۷۰ معمولی و نسخه سوپر یه خورده گذاشتم روش ۴۰۷۰Ti تاف ایسوس معمولی رو گرفتم (۴۴ تومن) اومدم با اون تبدیل دو تا ۸ پین به ۱۶ پین کابل پاورشو وصل کردم، سیستم هم پاورش قدیمی (گرین GP700A-HP با تقریباً ده سال قدمت😁) بود کلید پاور رو زدم ولی کیس رو روشن نکردم، دیدم یه چراغ قرمز رو گرافیک روشنه همون لحظه یه سکته‌ ناقص زدم😁، گفتم یه بلایی سر گرافیک اومد، کلید خاموش پاور روزدم بعد یه مدت تو هنگ بودن😁درنهایت رفتم توی گوگل یه سرچ زدم رسیدم به ردیت و فروم روگ ایسوس این لینکش توضیحات ادمین فروم روگ ایسوس "The behavor of the LED indicator has changed since the RTX 2000 series. White lighting used to indicate normal operation or connector inserted properly. For the RTX 3000 and 4000 series, no LED means the same thing - normal operation. The reason being that we wanted to improve the cohesive look of complete systems featuring Aura Sync lighting, and reduce the brightness of the system while at night. These were some of the requests from users. New definition: the LED behavior with a 16-pin adaptor cable (splitter) is: Red = System shutdown/hibernate/sleep No LED effect = System on, connector inserted properly If your PSU has the new 16-pin cable, then connect that directly to the GPU - cleaner build and indicator always off." ترجمه گوگل : "رفتار نشانگر LED از سری RTX 2000 تغییر کرده است. از نور سفید برای نشان دادن عملکرد عادی استفاده می شود یا کانکتور به درستی وارد شده است. برای سری های RTX 3000 و 4000، هیچ LED معنای مشابهی ندارد - عملکرد عادی. دلیل آن این بود که می‌خواستیم ظاهر منسجم سیستم‌های کامل دارای نورپردازی Aura Sync را بهبود بخشیم و روشنایی سیستم را در هنگام شب کاهش دهیم. اینها بخشی از درخواست های کاربران بود. تعریف جدید: رفتار LED با کابل آداپتور 16 پین (جدا کننده): قرمز = خاموش/خواب زمستانی/خواب سیستم بدون جلوه LED = سیستم روشن است، کانکتور به درستی وارد شده است اگر PSU شما دارای کابل 16 پین جدید است، آن را مستقیماً به GPU وصل کنید - یه سیستم تمیز و نشانگر همیشه خاموش است." (فکر کنم این تغییر نوع چراغ نشان دهنده فقط مربوط به ایسوس باشه من گرافیک قبلیم ۲۰۶۰ دوال بود یه چراغ سفید و قرمز داشت، سفید : موقع وصل بودن ۸ پین و قرمز : هم موقع وصل نبودن ۸ پین) خیالم که راحت شد بعد سرچ، سیستم رو روشن کردم دیدم بعد بالا اومدن سیستم چراق قرمز خاموش میشه و فقط موقع خاموش بودن سیستم روشنه و اون نکات انجمن ایسوس درسته، از قبل خرید گرافیک میخواستم پاور عوض کنم ولی یه جوری شد که اول گرافیک رو گرفتم و گفتم زیاد از سیستم زیاد کار نکشم تا تعویض پاور ( البته من ۴۰۷۰ هدفم بود که نهایت مصرفش ۲۲۰ وات بود که یهو رسیدم به ۴۰۷۰Ti و مصرف بالای ۲۵۰ الی ۳۰۰ وات، مدیونید فکر کنید من همچان میخوستم از پاور قبلی استفاده کنم😁 ) چون بارها در جاهای مختلف مخصوصاً خود جناب ابیشی در مورد طول عمر استفاده از پاور هشدار داده بودن یه چوری پول جورشد رفتم سراغ خرید پاور بین گرین و کولر مستر و ایسوس، ایسوس رو انتخاب کردم نسخه TUF Gaming 1000W Gold رو گرفتم (قیمت ۱۰ تومن، الان ۱۲.۵ شده) کیفیت و طراحیش مخصوصاً نسبت به گرین خیلی بهتره و فعلاً که مشکلی نداشته، اون چراغ هشدار قرمز رنگ هم با وصل بودن ۱۶ پین مستقیم از پاور دیگه چه سیستم خاموش یا روشن باشه همیشه خاموشه، اگه عکسی از پاور یا گرافیک خواستین بگین براتون بزارم. ویرایش : این لینک توضیحات ایسوس برای چراغ تشخیص وصل بودن کابل پاور برای سری ۴۰ انویدیا

برای چه مدت میخوای استفاده کنی ؟ نو میخوای یا استوک ؟ 11400 قویتره ولی باید فن متوسط واسش بگیری با فن معمولی تو لود 100 درصد دمای 85 رو رد میکنه ولی 12100 با فن خودش دماش از 65 بالاتر نمیره اگر بخوای استوک بگیری برای 11400 مادربرد های خوبی میتونی پیدا کنی با 5 تا 6 میلیون z590 هم پیدا میشه ولی برای 12100 شما نمیتونی مادربرد خوبی پیدا کنی باید مادربرد رده پایین بگیری

اصلا پلتفرمی که 11400 داره دیگه ارزش خرید نداره. شما همون 12100 رو بخر بعدا فوقش ارتقا میدی. 11400 بن بسته

ارادتمندم، آره سورفیسها گزینه خوبین، مدتی باهاشون کار کردم و نتیجه خوبی گرفتم. سیستم عاملش هم چون ویندوزه سازگاری بیشتری با مابقی سیستم عاملها و به خصوص کامپیوتر و لپ تاپ ها داره.

میخواستم همین پیشنهاد رو بدم که شما گفتین، واقعا سرفیس ها خیییلی خوبن، مخصوصا اینکه کیبوردشون جدا میشه و میشه حالت تبلتی به صورت لمسی یا با قلم ازش استفاده کرد، من یکدونه مدل های قدیمیشو دارم و شبا باهاش توی تخت موقه خواب سریال میبینم 😅راحت 3-4 ساعت شارژ میده

شما اول باید پین های پردازنده چک کنی. پردازنده رو از سوکت بردار و پین ها رو یه نگاهی بنداز.

حتما اس اس دی بخر برای این سیستم، افزایش سرعت در عملکردش کاملا محسوس خواهد بود، و ارزشش رو داره. لکسار، هایک ویژن، پاتریوت، فدک اینها همه خوبن هستند. اوسکو رو نمیدونم تجربه ای ازش نداشتم.

اگر همین امروز اقدام کنند، احتمالا تا آخر تابستون طول بکشه.