blooder

سلام از اونجایی که خیلی علاقه داشتم یه واتر کولر سیکل باز داشته باشم وبه علت قیمت بالا که چه عرض کنم سرسام آور اون از داشتنش منصرف میشدم ، همیشه تو ذهنم این بود که برای یک بار هم که شده ساخت یک واتر کولر دست ساز که هم سی پیو و هم گرافیک رو پوشش بده امتحان کنم. باید بگم قبلا هم خواستم انجام بدم ولی چون قطعات سیستم گرون قیمت بودن منصرف شدم. به تازگی توی فروم pcpin یکی از بچه ها یک واتر 360 پمپ سوخته و بدون فن کورسیر رو گذاشته بود یه تومن منم خریدم .هم رادیاتور داشت و هم واتر بلک.چون قطعات فعلی خیلی ارزشمند نبود پس دست به کار شدم. البته اینو بگم که وقت بسیار محدودی در اختیارم بود چون تا 4 سرکارم و بعد از اونم درگیر مسایل زندگی. در ابتدا شلنگها رو جدا کردم و بعد پمپ رو باز کردم. واتر بلک رو بدون پمپ با واشر لاستیکی و پیچ آب بندی کردم. تصمیم داشتم بدون مخزن باشه ولی دیدم به هیچ وجه نمیشه چون هواگیری باید بشه و بدون مخزن راهی نیست. برا مخزن ایده های زیادی داشتم اعم از جای مایع دستشویی و آبخوری پرنده و غیره که هیچ کدوم کارایی لازم رو نداشتن. بگذریم چون موقتا از بطری نوشیدنی با تکه های میوه استفاده کردم چون هم زیبا بود و هم درب محکمی داشت. اینو بگم که ایده پمپ داخل مخزن یا چسبیده به اون رو از ذهنتون بیرون کنید چون به دلیل عدم آب بندی نمیشه روش حساب کرد و حتی اگه آب بندی هم بشه ، خطر سوختن پمپ و حتی نشتی در آینده و جاگذاری نامناسب و عدم زیبایی به دلیل نمایان شدن چسب عملا از نظر من منتفی هست. چون یک بار این کار رو انجام دادم و پمپ 6 ولت خریدم و به یک آبخوری پرنده چسب کردم اصلا خوشم نیومد پس یک پمپ هوا ، آب 6 ، 12 ولت دو سر شلنگ خور تهیه کردم تهیه کردم. دقت کنید حتما 6 و 12 باشه چون 12 سرو صداش زیاد بود مثل من بزارید رو 6 تا بیصدا بشه. لیست اقلام لازم رو نوشتم. من به دلیل وقت کم و کیس کوچک با بی حوصلگی و عدم دقت در زیبای و جانمایی این کار رو انجام دادم ولی انشالله شما سر صبر و با حوصله انجام بدید. دقت کنید اگر قطعات رده بالا دارید و یا تجربه انجام چنین کارهایی رو ندارید به هیچ وجه ، تاکید میکنم به هیچ وجه انجام ندید. کارت 580 رو باز کردم و هرچی فکر کردم راهی به ذهنم نرسید که لوله های مسی رو جهت گردش آب به هم متصل کنم ، تو گوگل هم هرچی گشتم چیزی پیدا نکردم ولی نا امید نشدم. حتی یکی از بچه ها گفت تو لوه ها گاز هست ولی خوب چیزی نبود. با پرس سر لوله های چپ و راست رو بریدم و لوله های وسط که روی چیپ میشنینه رو یکی یکی با پیچ گوشتی شارژی و آروم آروم سوراخ کردم . برای اتصال لوله ها ، لوله کوچک آلومینیومی و مسی تهیه کردم ولی چون دیدم با هویه و سیم قلع نمیشه متصل کرد و باید ببرم جایی جوش بدم و لوله های روی چیپ رو نمیشه جوش کاری هوا کرد منصرف شدم. کلی گشتم و ایده های زیادی به سرم زد ولی آخرش دیدم بهترین کار خرید اتصال آب پاش 206 هست و نصب اون با تفلن مایع به لوله های مسی هست. با اتصالات اولیه متوجه شدم که کار درست نیست چون قاب فن بسته نمیشد و بعد از حتی رفع ایراد و بسته شدن قاب متوجه شدم حالا کارت روی برد نمیشینه ، پس دوباره از نو نصب کردم و یه سوراخ توی قاب کارت زدم تا ورودی رو نصب کنم و خروجی هم از پشت کارت و بغل هیتسینک رد کردم. باید بگم استفاده از تفلن مایع احتیاج به زمان داره تا خوب خشک بشه پس عجله نکنید ولی اگه خشک بشه محکم میشه. به جای کولانت هم ضد یخ و آب رادیاتور ریختم. تعجب نکنید ترکیب 50 50 از هردو میشه کولانت که به قیمت بالایی میفروشن.نتیجه در خور تامل بود. دمای سی پی یو و کارت در حالت بیکاری بین 35 تا 40 و در حالت فول لود اونم با آورکلاک بین 60 تا 70 بستگی به بازی و لود متغیر بود. عکسها و جزییات و تستها رو به مرور میزارم قطعات سیستم 4670k oc 4.5 Rx 580 قطعات خریداری شده واتر کولر 360 خراب یک میلیون پمپ آب 220 هزار تومن شلنگ دو تا دومتر 60 هزا تومن واسط آب پاش 206 f دونه ای 5 تومن به تعداد لازم ضد یخ و آب رادیاتور 190 هزار تومن تفلن مایع که از قبل داشتم فن 120 هم از قبل داشتم

فرکانس و وات مصرفی مشخص نیست. بی زحمت اونارم قرار بدید. با چه فرکانس و مصرفی این دما رو داشته.تست فورمارک در حالت آندرولت هست. در صورت امکان تست بدون آندرولت قرار بدید. چیپ بسیار مرغوبی داره که زیر یک ولت پایدار هست. در حالت آندرولت چون وات مصرفی پایین میاد کارت باید بوست کامل که 2495 مگاهرتز هست رو بزنه ولی 2146 مگاهرتز هست

عزیز ورتیکال سینس رو تو بازی فعال کنید بهتر میشه. شما عملا بالای 200 فرم بازی میکنید که هم باعث پریدگی تصویر خواهد شد چون مانتیورتون 200 هر تز هست و هم بر ای پردازنده گلوگاه ایجاد میکنید

حسن جان 7600x قطعا گلوگاه میشه. به تعداد فرم دقت کنید . دوستمون میگه 200 فرم به بالا. تو این بازیهایی که اعلام فرمودن و در رزولوشن fhd اونم با انتظار 200 فرم ، 7700 و 7800 هم گلوگاه میشه مگر این که x3d باشه. طبق چارتی که گذاشتی ماکسیمم فرم 7600 134 هست اونم میانگین توی 13 گیم ، یعنی امکان داره تو بازیهای سی پی یو محور ماکسیم 100 فرم هم نده. بعد دوستمون داره روی 200 فرم پلی میده. 200 فرم اونم تو fhd قطعا x3d میخواد. برای فرم دهی بالا در fhd اصلا کیفیتی که پلی میدی مطرح نیست بلکه قدرت سی پی یو خود نمایی میکنه. یعنی رو 200 فرم در لاو گلوگاه بشه ، بزاری روی های یا الترا بیاد مثلا رو 120 یا 130 فرم گلوگاه رفع میشه. کانتر استریک نیست که 500 فرم بده ، دوستمون صاف دست گذاشته رو بازیهای سی پی یو محور تازه تونم آنلاین بعد انتظار داره 200 فرم هم پلی بده. تازه شانس آورده 5070 ورداشته ، اگه 9070 یا کارت قویتر برداشته بود به جای 85 تا 90 درصد لود میرفت رو 70 تا 80 درصد.

اتفاقا باز گذاشتن درب کیس بسیار تاثیر گذار هست. حتی تاثیر گذارتر از استفاده از فن های بیشتر. فن کار خاصی انجام نمیده. در حقیقت شما اگر یک یا دو فن در عقب یا بالای کیس داشته باشید حتی اگر یکیش فن واتر کولر هم باشه تقریبا کافی هست. درب کیس باز باشه تفاوت دمایی برای سی پی یو و کارت گرافیک بالای پنج درجه خواهد بود ولی تعداد فنهای زیاد نهایتا یک الی دو سه درجه تفاوت دما خواهد داشت. طبیعتا وقتی گرافیک و سی پی یو خنک تر کار کنند دمای داخل کیس پایین تر خواهد بود و طبعا روی دمای چیپستهای مادربرد و اس اس دی هم تاثیر گذار خواهد بود. این صحبتها رو براساس تجربه میگم چون دفعات زیاد تست کردم. درب باز یعنی شیر کردن بیشتر هوای اتاق با قطعات. قشنگ کارت و سی پی یو هوای خنک تر رو از یه طرف میگیرن و گرما بسیار راحت تر از طرف دیگه دفع میشه چون درب کیس بازه. حالا اگه قطعات بیرون کیس باشه که خیلی بهتر هم میشه

دوست عزیز از طریق جامپر کلیر سیموس کنید. اگر داخل بایوس وصال داد فرکانس رم رو روی اتو قرار بدید یا تنظیمات بایوس رو دیفالت کنید. اس اس دی رو جدا کنید. شاید از اون باشه. ببینید اگر شما از طریق bclk اقدام به بالابردن کلاک سی پی یو یا فرکانس رم کرده باشید احتمال آسیب دیدن قطعات دیگه من جمله اس اس دی بسیار بالاست. گرفتن دکمه پاور به مدت چند ثانیه مخصوص ماربردهای گیگابایت هست. مادربردهای ایسوس وقتی نتونه با تغییرات مچ بشه بیشتر مواقع با کمی تاخیر خودکار روی تنظیمات دیفالت بالا میاد و شما باید تنظبمات رو به حالت قبل برگدونید. برای کلیر سیموس هم یا باید از جامپر اقدام کنید یا باطری رو در بیارید و دکمه پاور رو از پشت کیس در حالت آف قرار بدید و یک یا چند دقیقه صبر کنید و اینجا باید یک یا چند بار دکمه پاور جلوی کیس رو بزنید تا تخلیه الکتریسیته خازنها انجام بشه. به نظرم شما کلیر سیموس رو درست انجام نمیدید. اگر همه این کارها رو کردید و نشد باید برید دنبال جدا کردن تک تک قطعات و بالا آوردن بدون اونها. ابتدا رمها رو جدا کنید و بدون رم بوت کنید. باید بوق ممتد بزنه. بعد خاموش کنید و مجدد جا بزنید.

این جور که از ویدیو پیداست. رمها رو در جای درستی قرار ندادید. اسلت a2 و b2 قرار بدید. الان سیستم یکی از رمهاتون رو میشناسه یا این که یک خشاب قرار دادید. سی پی یوی شما نمیتونه با فرکانس 3200 کار بکنه بر خلاف مادربرد. اگر با زدن f1 داخل بایوس رفت چک کنید فرکانس رم اوتو یا 2133 یا حداکثر 2400 باشه. کلیر سیموس رو چطور انجام میدید.

(لیکویید متال VS بهترین خمیر دنیا) ، ایا LIQUID METAL ارزش خرید داره ؟ https://youtube.com/watch?v=Pd6MvtwALe8&si=AW-I2NTd3NZ1oqaS ترمالپد و ترمالپاتی - چیجوری باید دمای مموری هاتون رو پایین بیارید (+تست... https://youtube.com/watch?v=xw1Weja3170&si=66vuQxr8scbal7J2

دقت کنید هنگام بلوور گرفتن باید مواظب فنها باشید.حتما فنها رو با دست یا پیچ گوشتی نگه دارید تا نچرخه. اگه بچرخه فشار زیادی به فن میاد. چون در حالت کج شدن زیر فشار باد بلوور داره رو دور چندین هزار میچرخه.یه لحظه خیلی مشکلی نیست ولی اگه زیاد روش بگیرید اثراتش رو بعدا نشون میده. خصوصا فن های کارت گرافیک که هم حساس و هم گرون قیمت هستند.

سلام دماها عادی هستند و جای هیچ نگرانی وجود نداره. آندرولت و کاستوم فن اگه انجام ندادید حتما انجام بدید.

امیر جان. تمامی کارتها به غیر از کارتهای نو و کم کار و استثنایی دماشون همین حول و حوش هست. به خاطر مسائلی که در پست بالاتر خدمتتون گفتم. تازه کارتهای xfx فن اتومات جالبی ندارن و حتما باید کاستوم فن و آندرولت انجام بشه. شما چه انتظاری از یک کارت 300 وات به بالا دارید. تازه بار گرمایی مموری ها هم هست. همین مصرف رو کم یا زیاد 14900 اینتل هم داره . واتر 360 حرفه ای از پسش بر نمیاد. اگه خیلی نگرانید و علاقه به هزینه کردن یا تعویض خمیر دارید میتونید انجام بدید ولی تفاوتی حس نخواهید کرد. تعویض خمیر فقط به درد کارتهای ماینی میخوره ، اونم کارتهایی که حداقل دو سه سال 24 ساعته زیر لود بودن و خمیر و پدشون خشک و داغون شده. اونم تازه نه همشون ، اونایی که با فن کاستوم و آندرولت دمای هسته میره بالای 80 و هات اسپات بالای 100 نیاز به این کار دارند. دمای بین 70 تا 80 هسته و بین 80 تا 95 هات اسپات بستگی به نوع بازی و تست و رزولوشن هدف برای کارتهای میان رده و بالارده یه چیز طبیعی هست و اصلا جای نگرانی نداره. ولی اگه بالاتر از این دماها باشه جای نگرانی وجود داره. مثلا دمای هسته اکثرا بالای 80 یعنی 85 ، 87 و حتی 90 بره و دمای هات اسپات بشه 100 یا 110 جای نگرانی داره وگرنه بعضی بازیها خصوصا dx11 مثل سایلنت هیل یا دی گانز ریمستر که کارت رو شدید زیر لود میبره و وات بالایی میکشه اگه تو بعضی صحنه های بازی رفت رو 81 یا 82 و حتی 83 و بعد دوباره اومد زیر 80 اونم مشکلی نداره. منظور زیر 80 یعنی 78 و 79 هست. چون کارت داره با حداکثر توان و مصرفش کار میکنه. البته کمی بستگی به دمای محیط سیستم تهویه کیس هم داره اما نه زیاد . سیستم تهویه کیس در حد 2 الی سه درجه میتونه تاثیر گذار باشه. دمای محیط هم بستگی به فصلی که توش قرار دارید و نوع خنک کننده منزل میتونه بین 5 تا 10 درجه تاثیر گذار باشه.

بیش از 15 درجه اختلاف دما منطقی نیست ولی اینم در نظر بگیرید که کا ت شما دوال هست. بهتره قبل از هرکاری اقدام به آندرولت کارت گرافیک بکنید. تاثیرش بسیار زیادتر از تعویض خمیر هست. بزرگوار این چیزی که بین عزیزان مد شده یعنی تعویض خمیر و پد زیاد دردی رو دوا نمیکنه. کارت کارکرده دیگه مثل سابق نخواهد شد به هیچ وجه. در ضمن تفاوت استفاده از بهترین خمیر با خمیر معمولی نهایتا 2 درجه و بهترین خمیر با لیکویید متال هم 2 درجه در بهترین حالت هست اونم در فول لود و فول وات که اصلا ارزش پول بیشتر رو نداره. توی تستها و در سایتهای مختلف دیدم . اگر قصد تعویض داشتید.بهترین و قابل قبول ترین خمیر mx4 هست. بازم میگم آندرولت معجزه ای میکنه که حتی واتر کولر هم روش بزارید نمیتونه این کار رو بکنه. تفاوت آندرولت در بدترین حالت تا 10 درجه خواهد بود که چشمگیر و قابل قبوله. من انواع گرافیکها رو داشتم و انواع خمیر رو هم روشون زدم. به نظرم هیچ کدوم هیچ تفاوتی خاصی با هم نداشتن به غیر از آندرولت که کولاک میکرد. در تاپیک دیگه به دوستمون امیر افشار هم گفتم ولی ایشون دوست داره خودش تست کنه. الان rx580 آورکلاک با خمیر ضریب 15 بدون آندرولت میره بالای 80 تا 85 و با آندرولت روی 70 تا 75 تاب میخوره. کارتهای استوک یه جورایی آورهیت شدن یعنی هرکاریش بکنی مثل روز اول نمیشه و داغ میکنه.اکثر کارتهای بالارده در بدو ورود به بازار و توی تستهای سایتهای معتبر دمای بین 60 تا 65 درجه دارن اونم بیرون کیس ولی بعد از چند سال این دماها خاطره میشه. دلایل زیادی داره. یکیش اینه که سازنده در درایورهای جدیدتر سعی میکنه کارت رو بیشتر تحت فشار بزاره تا از رقیب جلو بزنه. دلیل دیگش همون آورهیت شدن یا کارکرد بالای چیپ کارت هست. تازه دلیل آخرش میتونه فساد و خشک شدن خمیر و پدها باشه اونم تازه میتونه یعنی شاید.

بله کاملا درسته در این شرایط برای خرید جای دست دست کردن وجود نداره . انشالله لذتش رو ببرید. بعد از 42 سال سن به این نتیجه رسیدم که زندگی لذت بردن از حال هست با درس گرفتن از گذشته و نگاه کردن به آینده.

مبارک باشه. فناش به خوشی بچرخه براتون آیا در fps هم تغییری ایجاد شد براتون. البته فکر نکنم. اگرم شده در حد چند درصد.اگه xd3 بود احتمالا تا 20 درصد تغییر فرم دهی هم ایجاد میشد.ممنون میشم تست کنید و اعلام بفرمایید.

عجب فیلمی اینتل درآورده خداوکیلی. 125 وات ، اونم نه فول لود ، بعد واتر آبی 360 اونم باکیفیت از پسش برنمیاد. tdp اعلامی خود اینتل 253 وات هست. اینقدر بکشه چیکار میخواد بکنه . بهتره با عزیزان اهل فن که این نوع سی پی یو رو دارن وارد صحبت بشید تا راهنماییتون کنن. احتمالا با تغیراتی در بایوس کمی بهتر خواهد شد. به فکر تهویه کیس زیاد نباشید اگر تهویه کیستون خوب هست. در همین فروم عزیزی رو دیدم که کل فنهای 12 1800 دور کیس رو با فن صنعتی 6000 دور تعویض کرد و تغییر خاصی نکرد. فکر کنم کیسش صدای موتور جت میداده ولی بدون تغییر محسوس دما ، شاید دو سه درجه.