HK888

چندتا نکته: اول باید نسخه 2021 یا 2022 به بعد پریمیر رو داشته باشید تا کلا بتونین با گرافیک خروجی بگیرید. توی قسمتExport میرید و بعد: Export>Video>Encoding Setting>Performance>Hardware Encoding. این قسمتی که شما داری نشون میدید مربوط به Engine داخل خود برنامه هست که موقع ادیت کردن از کارت گرافیک برای Preview فایل در حال ادیت استفاده کنه. نکته ی دوم اینکه GT1030 کدک ها رو ساپورت نمی کنه ولی اگر ساپورت می کرد چون 2 گیگ بیشتر VRAM نداره به درد این کار نمی خوره. https://en.wikipedia.org/wiki/Nvidia_NVENC نکته ی سوم با توجه به اینکه سی پی یو شما 5Ghz فرکانس و Intel UHD 770 داره، احتمال می دم میدم i7,i5 یا i9 نسل 12 یا 13 باشه. چه نیازی دارید با گرافیک رندر بگیرید؟

با توجه به اینکه مشکل موس های لاجیتک چند سالی هست( تقریبا از 2018) که مطرحه دلیلی نمی بینم که دونسته برم سراغ محصول مشکل دار. بله خیلی از محصولات قبلیشون اوکی بودن ولی من هر جا در مورد G502 G402 می خونم (مخصوصا فروم های خارجی) می بینم چه نمونه های قدیمی چه جدید مثل G502x Hero همه مشکل double click رو دارن. به جای لاجیتک ترجیح می دم Rapoo بردارم، اما Rapoo برنامه جالبی نداره ضمن اینکه محصولاتش سایت درست حسابی ندارن. وقتی محصولاتششون و محصولات A4Tech/bloody رو سرچ می کنم صفحه aliexpress میاره. برای مثال VT300 توی سایت اروپاییشون پیدا می شه ولی V330 نه. قیمت V330 بیشتره ولی عمر کلید هاش ریت 20 میلیونه در حالی که مدل VT300 عمر کلید هاش 60 میلیون ریت شده. موس های Asus و Corsair رو تجربه ندارم حقیقت. چرا موس corsair رو استفاده نمی کنید؟ مشکلی داره؟ مدل های کورسیر اتفاقا برام جالبن توی همین رنج قیمت. از 4.5 که قیمتش بیشتره. امکانات خاصی هم نداره تحویل 2 هفته ای از آمازن. توی این رنج قیمت و ارزون تر موس های زیادی توی بازار داخل موجودن.

منم دقیقا هرجا میرم میبینم قضیه همینه که لاجیتک هر مدل موسی که بخری، مشکل دابل کلیک رو داره سر 1 سال و بعد هم مشکلات معمول همه موس ها یعنی اسکرول و غیره براش پیش میاد من کوگار خودم 3 سال آخرش اسکرول و کلیک وسطش از بین رفت ولی همچنان اصلا double click نمی زنه با اینکه خیلی از عمرش رد شده. سوال دیگه اینکه یعنی تعویض سویچ جزو گارانتی حساب نمی شه که 300-400 هزینه تعمیر از شما می گرفتن؟؟ مدل Asus که گفتید هم می تونه گزینه مناسبی باشه ولی همچنان منتظرم ببینم آیا گزینه ای هست که اون Flap رو هم داشته باشه... بله دیدم این مدل رو یکی از گزینه هامه متاسفانه اون تعداد دکمه ی مورد نظر من رو نداره. و نسبت به طراحی ساده ای که قیمتش بالاست به نظرم.

سلام به همگی. بنده بعد از 9-10 سال موس Cougar 700M ام خراب شده. هم اسکرولش دچار لرزش شده کامل و بی استفادس و کلیک وسطش هم کامل از بین رفته. این موس کامل از رده خارج شده فکر می کنم و حالا می خواستم بلاخره جایگزینش کنم. اما نکات: بودجه ی من تا حدود 4.5 هست. موس فعلی من 8 دکمه هست و یکی از این دکمه ها یه فلپ کنار کلیک سمت چپه که برای من توی بازی خیلی کارایی داره و عادت کردم بهش. اگه موسی به همین شمایل و مشخصات داخل این رنچ هست معرفی کنید (حتی اگر اون دکمه ی فلپ رو نداره حداقل تعداد دکمه های موجود طرف چپ موس با 700M یکسان باشه). بنده خودم از موس هایی مثل G502 Hyperion اطلاع دارم اما متاسفانه توی چند سال اخیر ظاهرا کیفیت تولیدات Logitech به شدت پایین اومده و همه از دابل کلیک کردن توی موس های لاجیتک اونم توی 1 سال اول می نالن. برند Razer رو هم بنده ازش دوری می کنم به این علت که برنامه ی synaps احتیاج داره همیشه آنلاین باشه تا کار کنه اونم با قند شکن. با هیچ برند دیگه ای مسئله ای ندارم اگر کسی هم G502 Hyperion داشته یا محصولات دیگه ی logitech (طولانی مدت) لطفا تجربه هاشون رو بگن. تشکر.

سوال من اینه از کسایی که بازی هارو از ریجن ترکیه یا آرژانتین می خرن، آیا مشکلی با بازی هاشون ندارن؟ همه بازی ها توی store قابل دسرسی هستن؟ اگر بعدا دوباره ریجن رو آمریکا بکنن یا کشور دیگه، بازی هایی که با ریجن ترکیه خریدن همچنان بدون مورد کار می کنن؟

کدوم CPU دقیقا؟ من یه 5600G زمستون پیش خریدم روی 5800 الان همین CPU ارزون تر از 9500 تومن پیدا نمی شه. 32 گیگ رم DDR4 رو نزدیک 4400 خریدم الان همونم نزدیک 4800-5000 شده. من پول نداشتم اگرنه همون موقع روی 10-11 تومن می شد یه 6900XT برداشت دست دو تمیز الان ولی زیر 16-17 تومن پیدا نمی شه. که بازم با این حال نسبت به خرید گرافیک نو صرفش بیشتره. من دقیقا چند ساله یه تک تومنی بیش از حد نیازم ریال نگه نمی دارم. هر چی پول دارم شده دسته کلنگ بخرم، می خرم ولی ریال نگه نمی دارم. در جواب استارتر هم باید بگم شما هر چیزی رو که نیاز داری بخری یا اول و آخر خواهی خرید، بدون که هر چی زود تر بخریش به نفعته. شما اگر اول و آخر لازمه یه سیستم نو بخری و استفاده کنی همین الان بخر. چون بعدا بشینی ارزون بشه (که هیچوقت نمی شه همیشه 1000 می ره بالا 200 تومن میاد پایین)، بعد موجودی بازار ایران دست چند نفره کم می شه اصلا گیر نمیاد یا نسل جدید می خواد بیاد شما تازه می شینی حساب کتاب کنی همین قطعات موجود رو بخری بهتره یا باز صبر کنی ببینی نسل جدید با چه قیمتی وارد می شه و اوضاع چی می شه...خلاصه من پیشنهادم اینکه بخر استفاده کن. وارد این چرخه ی "ببینم چی می شه" نشو😆 اگرنه هیچ وقت چیزی نمی خری: "ارزش داره بخرم؟...صبر کنم ببینم ارزون تر می شه؟... قطعات جدید می خواد بیاد باز صبر کنم... قطعه جدید اومده ولی گرونه... قطعه جدید بلاخره قیمتش اومد پایین ولی صبر کنم باز پایین تر میاد؟...ارزش داره بخرم؟...صبر کنم ببینم ارزون تر می شه؟ و..."

premier تا همین 2-3 سال پیش رندر گرافیکی رو ساپورت نمی کرد برای خروجی گرفتن و حتی همین الان هم اگه شما بخوای Double Pass انجام بدی فقط CPU می تونه double pass انجام بده. من خودم خیلی ور رفتم آخر کار x264 کیفیتش بهتره و Artifact نداره نسبت به HEVC یا x264 که خود nVidia میگیره ولی خب حجم اونا کمتره. من کارت سری 3000 یا 4000 نداشتم که x265 جدید و AV1 رو تست کنم ولی همیشه رندر اولیه پروژه رو با x264 می گیرن software encode و بعد حالا اگه برای Upload خواستن حجمش رو کم کنن تبدیلش می کنن به با کدک های دیگه. کدک هایی که کارت گرافیک ها استفاده می کنن توی ضبط کردن گیم پلی و تصویر خیلی مناسب هستن البته با بیتریت خیلی بالا یا lossless. برای رندر نهایی من خودم پیشنهاد نمی دمشون.

من یه سوال دارم از استارتر. شما به صورت حرفه ای تدوین و فوتوشاپ انجام میدی؟ در واقع آیا در آمد روزمره شما از این کاره یا تازه می خوایید یاد بگیرید و در آمد اصلیتون نیست؟ چون من خودم به صورت متوسط و خود آموز Premier و Photoshop انجام می دم ولی درآمدم از این راه نیست و ویدئو هایی که درست می کنم برای خودم و سرگرمیه بیشتر. برای همین حتی تا همین چند وقت پیش با 4690K ویدئو های خودمو ادیت می کردم و زمان رندر یه ویدئوی 9-10 دقه ای 1080p با بیت ریت 15000 حدودا 25-30 دقه ای می شد ولی چون برای من بحث سرگرمی و یاد گیری داشت مهم نبود چقدر رندر گرفتن طول می کشید. الان روی یه 5600G هستم خیلی بهتره طبیعتا ولی همچنان اونطوری هم که باید در سطح مثلا 13700K یا 12700K نیست طبیعتا. برای همین من پیشنهاد میدم اگه تازه می خوایید شروع کنید زیاد هزینه برای CPU حرفه ای نکنید. یه 13600K کاملا جوابه (یا حتی شاید CPU ضعیف تر، دیگه بسته به تحمل شما در زمان رندر گیری) و خنک کردنش هم راحت تره و گرافیک رو هم پیشنهاد میدم دست دو تهیه کنید صرفش خیلی بیشتره تا نو خریدن. رم 16 هم کمه، حداقل 32. ضمن اینکه شما اگه می خوای روی چیز هایی مثل Gameplay و اینطور چیز ها ادیت کنی به نظر من یه m.2 و یه SSD ساتا و یه H.D.D لازم داری. من از روی تجربه می گم Gameplay خوب درست کردن نیازمند شاید ساعت ها ذخیره کردن footage باشه. و مخصوصا اون اول کار که شما می خوای تنظیمات OBS رو مثلا پیاده کنی که ببینی روی چه تنظیماتی چطوری و چه حجمی ذخیره می کنه خودش زمان بره. برای همین شما M.2 باید داشته باشی 1 ترا (به صرفه ترین حالت اینکه حجم بالاتر بگیرید به جای اینکه نسل 4 یا نسل 5 باشه) که وقتی برنامه و بازی و پروژه هاتو توی پریمیر پیاده کردی به مشکل کمبود حجم نخوری (چون مثلا من شده 38 دقه Gameplay ذخیره کردم 3 دقش به درد می خورده بقیش مزخرف بوده یا اونطوری که می خواستم نشده بعد شما میای یه فایل 20 گیگی رو می خوای روی پریمیر پیاده کنی که از توی 38 دقش 3 دقش رو برداری ممکنه به مشکل کمبود جا بخوری بگذریم از مواقعی که مثلا یه پروژه رو می خوای از توی Premier ببری توی After Effect یا همزمان یه چیزی رو درست کنی توی phootshop بیاری داخل پروژه Primier و اگه footage شما 2K یا 4K باشه که دیگه هیچی!🙂)، یه SSD ساتا 500 یا 1 ترابایت هم برای ذخیره کردن Gameplay و ذخیره موقت که فایل ها رو از روش بارگذاری و ادیت کنی و اون HDD آخر کار هم برای Archive کردن پروژه های تموم شده یا Footage ای شما فعلا نیاز نداری و هر چیز دیگه (من خودم نزدیک 20 ترابایت هارد دارم خخخ شاید از سال 2012 گیم پلی Modern Warfare 3 دارم!😆). حتی اگر کارت Gameplay هم نباشه 256 گیگ M.2 کمه و بار گذاری شما از روی HDD کلی زمان میگیره (حتی حالا اگه footage شما موزیک ویدئو یا فیلم عروسی یا چیزای دیگه باشه.) در نهایت که به نظر من تنها حالتی که CPU به اون قدرت پیشنهاد می شه اینکه شما درآمد داشته باشی از این راه و پروژه پس پروژه داشته باشی توی صف برای رندر گرفتن و شما هر چی زود تر ادیت کنی و رندر بگیری به نفعت باشه در غیر این صورت به نظر من هر وقت گذاشتی یه ویدئو رندر بگیره پاشو برو یه کش و قوس بیا و برگرد ببین رندر تموم شده یا نه 🙂 من اگر 4690K خودم توی بار گذاری کردن After Effect کرش نمی کرد شاید همچنان ازش استفاده می کردم 😆( هر چند این آخری ها نمی تونستم دیگه باهاش حتی ثابت 60 فریم gameplay ذخیره کنم.)

شما روی یه چیز کاملا فرعی متمرکز شدی. برای امتیاز Cinebench R23 هزار تا فاکتور دخیله. دمای اتاق، شرایط تست، سرعت رم، کولر CPU، زمان استیبل شدن فرکانس، مادربرد و.... بازم با این حال شما خودت امتیازتون فقط 3.5% زیر امتیاز بقیه بوده. (اینم در نظر بگیرید که شما شرایطتون با تست هایی که مقایسه می کنین اصلا یکسان نیست از هیچ لحاظ). https://youtu.be/dGbW7orZS-A این لینک بالا مال ویدئو اورکلاکر Der8auer. توی ویدئو 13 تا CPU مدل R5 7600 رو تست کرده با شرایط یکسان و تلورانس تفاوتشون باهم بین 1-5 درصد بوده (توی کارکرد، دما، فرکانس و...). شما بدون شرایط یکسان 3.5% امتیازت کمتره در حالی که توی حالت نرمال با شرایط یکسان تفاوت کارایی تا 5 درصد اختلاف هم نرماله و Silicon Lottery یعنی همین.

شما ظاهرا اصلا با کارکرد سری 7000 AMD آشنایی نداری. سری 3000 و 5000 اصلا با سری 7000 عملکردشون یکسان نیست. ضمن اینکه ارزش و قیمت CPU و اینکه کسی چقدر پول داده بالای یک قطعه، به کارکرد معمول CPU چه ارتباطی داره دقیقا؟ از نظر شما 0.1 مگاهرتز ارزش داره از نظر من نداره. شما حاظری واسه 0.1 گیگاهرتز 50-60 دلار بیشتر بدی خیلیا دیگه نه. ربطش چیه دقیقا به بحث استارتر که در رابطه با کارکرد درست CPU اش داره سوال می کنه؟ سری 7000 AMD هر کولری هم که شما بزاری روش اینقدر به CPU برق میده تا بلاخره برسه به 95 درجه و بعد از اونجا هرچی دما خواست بیشتر بشه فرکانس رو کم می کنه تا دما روی 95 بمونه. ضمن اینکه 100 مگاهرتز که هیچی 300-500 مگاهرتز هم طی استفاده معمولی اصلا حس نمی شه. شما اگه Review های سری 7000 رو بری بخونی و ببینی، وقتی Eco mode رو فعال می کنی 100-200 مگاهرتز کاهش فرکانس داری ولی دمای همه CPU ها میاد روی 70-80 (وابسته به کولر و مدل CPU). کارکردی که از دست میدید حدود 5 درصده. من خودم اگه به شخصه سری 7000 داشتم روی ECO استفاده می کردم چون کمتر کردن نویز کامپیوتر ،کیس و کولر مخصوصا تو فصل گرم الان که تابستون هست خیلی برام مهم تره تا اینکه مثلا پریمیر رندر رو 1 دقه زود تر بگیره یا توی بازی 5-10 فریم بیشتر بگیرم. استارتر کولرش مناسبه، CPU سری 7000 کارکردش همینه مگه اینکه بره یه واتر کولر 360 بگیره و بزاره روی دور فن 100% تا 24 ساعت شبانه روز وقتی رفت زیر فشار به 95 نرسه و downclock نکنه (که این نکته رو هم بگم حتی با واتر کولر 360 توی تست هایی که من دیدم 7600X به 90-95 میرسه و این در حالیه که تستر ها و بنچمارک ها همشون تو شرایط دمای اتاق 20-23 درجه سانتی گراده یعنی شما یه کولر گازی هم برای اتاقت بگیر بزار کنار اون واترکولر 360). اینکه ارزش داره اینکار یا نه به استارتر بستگی داره. من به شخصه همونطور که گفتم می ذاشتم روی Eco Mode که اینقدر بی خود واسه 200-300 مگاهرتز الکی به CPU برق نده. https://www.techspot.com/review/2541-ryzen-7600x-cooling/ https://www.techspot.com/review/2534-amd-ryzen-7600x/ توی این 2 تا لینک شما می تونی کارکرد 7600X رو به صورت معمول و روی Eco Mode بخونی. ضمن اینکه بگم توی Review که با Eco Mode بوده از کولر Wraith Spire استفاده شده که نسبت به AK400 فوق العاده ضعیف تره. با فعال کردن Eco Mode دمای CPU رسیده به 94 با کولر Wraith Spire، در مقایسه، توی حالت نرمال و واتر کولر 360 دما 93 درجه بوده (Cinebench R23). تفاوت کارایی حالت معمول و واتر 360 در مقایسه با Eco Mode و کولر به اون ضعیفی، 1 و در نهایت 5 درصد بوده (در طی تمام بنچمارک ها). با Eco mode و واتر کولر 360 دما 77 درجه بوده تفاوت کاراییش با حالت معمول 1.5 درصد. 77 کجا 93 کجا؟🙂 خلاصه من پیشنهاد می دم هر کسی سری 7000 AMD داره یه بار Eco mode رو تست کنه. به نظرم توی کارکرد به سختی بتونن تفاوتش رو حس کنن ولی در عوض نویز کولر و دماشون خیلی پایین تر میاد.

جناب من عکس مینی کیس هارو نمی بینم. فروخته شدن؟

شما پارت نامبر که داره پارت نامبر رو سرچ کن توی گوگل. وقتی هم که سرچ می کنی مشخصات یکیه. رم برند Hynix که خودش تولید کنندس. این رم باس پایین و non ECC برای سروره برای همینم ارزونه. https://www.amazon.com/Hynix-HMA41GU6AFR8N-TF-DDR4-2133-Non-ECC-Server/dp/B0165ZUTIG تفاوت ECC با non ECC هم اینه: The difference between the two is that ECC memory will protect your system from a potential crash by correcting any errors in the data, while non-ECC memory doesn't correct such errors. خلاصه که تغلبی به نظر نمیاد باشه ولی رم استوک از روی سرور باز کردن احتمالا...چون خیلی از سرور ها دارن می رن روی DDR5.

آکبند از روی 5600G موجوده قیمت پیشنهادیتون رو ارسال کنین.

اندازه دقیق می خواستم که از یه نفر خارجی پیدا کردم ظاهرا 431 گرمه بدون فن و با فن 612 گرم (یعنی فنش 181 گرمه). ضمن اینکه فن 120 رو خیلی سبک حساب می کنی. الان Deepcool GF120 دارم 150 گرمه TF120 حدود 181 گرمه. خلاصه خیلی از شرکتا وزن خود هیت سینک رو برای Air coolerنمی زنن که خیلی رو اعصابه. با این اوصاف Antec A400 که نزدیک 750 گرمه با فن، باید بین 570-600 گرم باشه.(البته من احتمال میدم بیشتر دوروبر 500 گرم باشه چون یه تیکه پلاستیک رو سرش داره اون Antec).

سلام آقایون کسی کولر Silver Stone AR12 رو داره؟ می خوام بدون وزن هیت سینکش به تنهایی چقدره. اگر زیر 500 گرمه برم سراغ Antec A400.

UP

جناب رم DDR4 ولتاژ 1.45v که از DDR3 که روی 1.65v بود هم کمتره. رم DDR4 روی سرعت های بالاتر هم احتیاجی به هیت سینک نداره، بماند که رم شما 3200 و هیت سینک هم داره. DDR4 دیگه آخرای عمرشه و تا یکی دو سال دیگه کلا توقف تولید می شه. در نتیجه گارانتی رمتون بی معنیه موقع فروشش هم چه شما پدرشو در آورده باشی (مگه اینکه باش فریزبی بازی کنی یا آب بریزی توی کیس پدرش در بیاد) چه گذاشتی باشیش تو باکسش آکبند، باید زیر قیمت ردش کنی بره. اگر حالا 1 درصد هم کارایی شما رو بهتر کنه روی 3200 نسبت به 2133 بهتره روی 3200 استفاده کنین چون آخر پول دادید بالاش نکته بعدی هم اینکه هم روی 2133 هم 3200 ولتاژی که به رم داده می شه 1.45v هستش پس فرقی نداره.

سلام خریدار SSD NVME 1TB هستم. لطفا پیشنهاد خودتون رو در پیغام خصوصی ارسال کنید. تشکر.

من شده کارت گرافیک از تو جعبه نو در آوردم، 5 تا فین آخری از توی خود خط تولید له شده بودن بهم با کاتر نشستم صاف کردم، این تمیزه موردی حساب نمی شه! اگه نگران برجستگی قطعات الکترونیکی هستی اون خازن های قدیم هستن که باد می کنن می ترکن. اینجا نه خازنی هست نه چیزی فقط پیچ back plate هست که وصل شده به برد. توی گرافیک های جدید و حتی مادربرد های ارزون اینقدر سیستم های مختلف برای کم کردن ولتاژ و حرارت هست که خبری از ترکیدن خازن و ترانزیستور نیست. ( مگه اینکه قطعه اشکال کار خونه ای داشته باشه مثل بعضی گرافیک های EVGA 1070).

خب شما از همون دیجی بگیر چون پول میره به دیجی اول بعد میره به اون فروشنده. در واقع طرف حساب شما دیجی کالا می شه نه اون فروشنده.

رم ها همه روی سرعتی که باهاش فروخته می شن با اون تایمینگ ها Validate شدن. چیپش حالا Hynix باشه یا Micron یا Samsung. اینکه می گن رم با مموری سامسونگ بهتره توی بحث اورکلاک به بیش از اون حد Validate شدست. مثلا رمی که شما می خری روی 3600 Cl18 تونسته Validate بشه اما مثلا ممکنه چون چیپ مموریش Samsung B die بتونین اورکلاکش کنین دستی به 3800Mhz CL18. ولی بگم اورکلاک کردن رم کار وقت گیریه و توی AMD تاثیر گذاریش بیشتره تا Intel. ضمن اینکه XMP اورکلاک حساب نمی شه ( XMP از نظر تولید کننده های سی پی یو اورکلاک حساب می شد برای اینکه یه جورایی از گارانتی شونه خالی کنن که این قضیه خیلی وقته به فراموشی سپرده شده چون سرعت فرکانس رم از نسل DDR3 خیلی بالا رفت و اگه XMP رو فعال نمی کردید کلی پهنای باند مموری برای CPU پایین می موند). از نظر اینکه مشکلی با هم ایجاد می کنن اینطور نیست. چیپ رم از هر مارکی باشه اگه با اون سرعت و تایمینگ Validate شده باشه کار می کنه با رم دیگه. شاید از دو برند مختلف باشن کار نکنه درست ولی از یه برند و یه مدل رم احتمال کار نکردنش چیز خیلی نادریه. نکته ی آخر هم اینکه به قیمت های قشنگ قشنگ این فروشنده های نو پا مثل پی ابزار و پژواک نگاه نکن. اولا 90% جنسایی که قیمتش رو آپدیت می زنن توی سایت هایی مثل ترب یا ایمالز اصلا موجود ندارن فقط آپدیت الکی می زنن برای افزایش بازدید سایتشون تا زنگشون می زنی موجود هم داشته باشن بهونه میارن می گن قیمت سایت به روز نیست 200-300 میزارن روش می گن قیمت اینه (با اینکه مثلا ترب یا ایمالز نوشته قیمت آپدیت 1 ساعت پیش). اگرم ازشون خرید بکنی بامبول در میارن. من از پژواک اومدم خرید کنم تا چند روز یه مادربرد رو می گفتن موجود نداریم ولی تند تند قیمتش رو روزی 2 بار آپدیت می کردن هر روز. از پی سی ابزار هم با اشتباه و اعصاب خوردی یه خرید کردم که اشتباه بود واقعا. خلاصه اگه لیون نداره برو سراغ یه فروشگاه اسم و رسم دار دیجی کالا، تاپ رایان یا فافا. 100-200 بیشتر پول بدی بهتر از اینکه پولو برای طرف بریزی با 2 روز تاخیر ارسال کنه بعدم آخرش حاظر نشه نه جواب تلفن بده نه کد رهگیری رو بفرسته.

والا پیشنهاد من اینکه به جای اینکه مانیتور بخری، بده با MDF یا PVC یه میز رو مبلی یا Lapdesk درست کنن طرحش رو هم خودت می تونی بدی. یا هم می تونی بگردی توی بازار ببینی به اسم میز لپتاپ یا میز رو مبلی یا میز تاشو چی پیدا می کنی. با نهایت فک کنم 1-2 تومن بشه سرتهش رو جم کنی. طول 100-120 عرض 30-35 ارتفاعش هم به انتخاب خودت (ترجیحا با یه مکانیسمی که بشه ارتفاعشو تنظیم کرد.) این عکس مدل دیگشه 3تیکس. می تونی یه تخته MDF ببری 2 تا متکا هم براش درست کنی یه همچین چیزی درست کنی. راحتیش این راحته جمع کردنو راه انداختن این مدل یکم کار می بره. فقط سعی کن یه چیزی بخری که ارتفاعش رو بتونی تنظیم کنی.

برنامه های RGB مثل RGB Fusion می تونن رنگ LED رو کنترل کنن چون رم های جدید برای LED روی بردشون controller دارن. در جواب استارتر هم باید بگم که بله متاسفانه برنامه RGB Fusion کلا سیستم های قدیمی رو نابود می کنه. توی این تاپیک هم چند نفر حتی با گرافیک 1660بعد از نصب RGB FUSION 2.0 رم هاشون Brick شده و ظاهرا چیپ SPD ( مطمئن نیستم دقیقا چی می شه) خراب می کنه. https://linustechtips.com/topic/1430300-rgb-fusion-20-killing-ddr3-ram/ خلاصه داخل همین تاپیک میگن ظاهرا اگه بشه چیپ SPD رم ها رو فلش کرد قابل بازیابیه اما چطوریش یا اینکه کسی صحبتی در این مورد کرده باشه نبود. ویرایش: چیپ SPD ظاهرا می شه چیپستی که اطلاعات معرفی رم روش موجوده و برنامه ها بر اساس همین چیپ اطلاعات مربوط به رم رو بدست میارن و دستورات رو بهش منتقل می کنن. In computing, serial presence detect (SPD) is a standardized way to automatically access information about a memory module. ظاهرا هم اینطور که پیداست (بر اساس اطلاعاتی که توی اون تاپیک موجوده)، کاربرا بعد از بوت شدن به ویندوز و اجرا شدن RGB Fusion، وقتی RGB Fusion می خواد قطعات رو شناسایی کنه و اطلاعات RGB رو بفرسته سیستم هنگ می کنه ( رم ها Brick می شن). و خلاصه "احتمالا" برنامه RGB Fusion طی همین شناسایی اطلاعات RGB رو هم به چیپ SPD میفرسته و باعث brick شدن رم می شه. چیز قطعی نمی شه گفت ولی این حدس منه. نظر شخصی من هم اینکه RGB و این آتو آشغالا رو واقعا باید بی خیالش شد. تمام این برنامه های کنترول کننده RGB برای خودشون Bloatware هستن.

والا منکه امروز بیدار شدم می بینم که کامل ADSL های وب من رفته روی اینترنت ملی اصلا گوگل رو هم نمی تونم باز کنم. ظاهرا به کره شمالی پیوستیم برادر رفیق. شمام که می گی ایرانسل هم همینطوره. احتمالا تا آخر سال بقیه اپراتور ها هم همینطور می خواد بشه. تغییر DNS هم کمک خاصی نمی کنه.

اسنوا یه ساختمون تجاری سر کوچه ما خریده 5 طبقه اداری (فاصلش از در خونه ما تا ساختمونشون 300 متره). به فاصله 150 متر از ساختمون اسنوا توی همون پیاده رو هم یه دفتر پیشخوان دولت هست و 100 متر بعد از دفتر پیشخوان یه بانک سپه! (فاصله خونه ما تا اون بانک سپه 500 متر به زوره) داخل خود کوچه ما با فاصله 50 متر از خونه ما یه 4 طبقه تجاری ساخته شده و روبروی اون تجاری یه شرکتی یه خونه رو خریده و اونم تجاری کرده خونه رو. و حالا فاصله خونه ما تا مخابرات منطقه دقیقا 1 کیلومتره! و همه ی این مراکز، ساختمون ها و خونه ی ما یک طرف خیابون هستن و در طول 1 پیاده رو! دیگه شرایط از این ایده ال تر می شه؟ خلاصه من همه اینارو نامه گرفتم بردم مخابرات منطقه به من گفته برو 30 نفر دیگه رو هم بیار 30 تا خط تقاضا بدن تا 100 میلیون تومن پول طرح ( فیبر کشی ) بینتون تقسیم بشه! گفتم بهش شما از اسنوا نتونستی بگیری حالا از مردم عادی می خوای بگیری؟ گفتم من 30 نفر هم بیارم تقاضا بدن می شه نفری 2.5-3 میلیون تومن فقط هزینه فیبر نوری کشیدنه بعدم باید نفری 600-700 پول خود اینترنت رو بدن هیچ کسی نمی ده! فقط تلکه پولن! (بماند که مسئول انفورماتیک اسنوا می گفت ما قبلا که تقاضا دادیم به ما قیمت دادن 300 میلیون هزینه طرحه ما گفتیم نمی خواییم!) گفتم به درک حداقل VDSL میدید؟ میگه نه فاصلتون بیش از 500 متره با مرکز مخابراتی 😆. در ضمن مودم "رایگان" نیست مودم امانتیه. یعنی اگه به فرض من فرداش خواستم از پیشگامان فیبر نوری بگیرم، مخابرات میاد مودم فیبر نوریش رو میزنه زیر بغلش و میره. هیچی توی این مملکت واسه مردم عادی مفت نیست و همه این چیزا کشکه. من شانس داشتم این اسنوا خر پول می اومد پول میداد براش فیبر بکشن ظاهرا حتی اسنوا هم حاظر نشده از این پولا بده به مخابرات! همیشه می گن یه سوزن به خودت بزن یه جوالدوز به بقیه...وقتی من سرچ زدم "جشنواره FTTH" فقط پست شما توی جست و جو اومد بالا اونم توی 3 تا فروم مختلف با موضوع تاپیک و متن یکسان طی 1-2 روز گذشته! توی وبسایت مخابرات کلمه ی "جشنواره" اصلا نیست. شما از کجا این "خبر" رو آوردی که توی سایت مخابرات نزده؟