MAhmoOD Nazari

این خیلی محتمل تره. چون فک کنم 1660 قطعا یه ورودی برق داره و پاور 230 وات خروجی گرافیک نداره، مگه اینکه گرافیک هم مثل پاور، یه 1030 ای چیزی باشه، روش زده باشن 1660

درود من قبلا این مدل رو باز کردم، پین های به شدت سفت و محکمی داره، جوری که اصلا نیازی به پیچ نیست، فک کنم کلا 2 تا پیچ داشت، یدونه مشخص بود، یدونه هم جای محفظه هارد. با اسپاتول یا پیشنهاد دوستمون، چاقوی چسب زده شده، اروم اروم قاب رو بلند کنید و پین ها رو جدا کنید.

خدا رحمتشون کنه، غم آخرت باشه آرمین جان🖤

نت مخابرات ترافیک سحر خیزش هم خوبه، من میگیرم ماهی 150 گیگ بین الملل و ضریب 1/2 نت داخلی، 45 تومنه ساعتش هم صبح 4 تا 12 ظهر

والا، هنوز بازی نیومده که رو دست این و carbon باشه، شخصی سازیاش عالی بودن

درود هیچ فرقی ندارن، از نظر من میکرون و هاینیکس هم توی چیپ رم از سامسونگ سر ترن، البته تابحت رم سامسونگ با فرکانس بالا دستم نیومده تست کنم، ولی همین رم های دیگه رو با فرکانس 2133 تست کردم، باز هم از سامسونگ سر تر بودن. کاملا طبیعیه، فن پردازنده روی همه ی سیستم ها اولش با دور تند شروع به حرکت میکنه تا صفحه پست رد بشه و بایوس بیاد بالا و بابت دور فن تصمیم بگیره. این ربطی به چیپ نداره، شما 3 ماژول رم داشتید استفاده میکردید که اصلا اصولی نیست. حتی اگه حجم و فرکانس رم ها یکسان باشه، چه برسه به اینکه حجم و فرکانس هم متفاوت بوده! و همین که سیستم بوت میشده، باید خداروشکر میکردید!

11 خیلی باگ داره، حتی اگه تمام درایو ها و سخت افزار هم سازگار باشه، بازم بعد یه مدت باگ های عجیب میخوره و میره رو مخ مثلا یه سری شورتکات ها درست کار نمیکنه و... که کاربر عادی متوجهش نمیشه. من متاسفانه عادت کردم به 11 و اینکه واقعا بعضی جاهاش بهبود رابط کاربری خوبی داشته و نمیشه ازش گذشت، اما 10 رو ترجیح میدم(خودم الان دارم 11 استفاده میکنم و بخاطر این باگ های مسخره، هر ماه دارم ویندوز رو دوباره نصب میکنم. تنها بدیش هم از دست رفتن سیو بعضی بازیام هست که نمیدونم کجا سیو میشه و هی میرم از اول)

دسته فیک های ps4 هم بد نیستن به نظرم، فقط انگار اونام باید 6 ماه یه بار شوکشون رو عوض کنی، به نسبت قیمت 500 تومنیشون خوبه

من تسکو دارم، تمام مدل هاش رو هم داشتم، فقط tg130 کیفیت خود دسته خوب بوده و حتی بعد از ریج های فراوان من، هنوز هم سالمه! اما مشکل آنتن دهی داشت که یه دانگل tg135 براش گرفتم و درست شد.( توی بیسیم هاش دکمه هوم رو نگه داری، دانگل بیکار باشه و دسته ای بهش وصل نباشه، خودش وصل میشه بهش، این اپشنش اگه دانگل خراب شه خوبه، اما اگه چند تا دسته کنار هم داشته باشی، ممکنه هی دانگل هاشون جابجا شه، یه موقعایی که باطریشون ضعیف میشه برا من، یهو وسط گیم دسته ی دو نفر با هم جابجا میشه! یعنی یکی به دانگل اونیکی وصل میشه XD) tg135 هم دارم 2 تا ازش، هر جفتشون بعد یه مدت یکی از شوکاشون شروع به گیج زدن کرده و خودش سر خود اینور اونور میره. یکیش L یکیش R ش خراب شده و اذیت میکنه. ولی قطعاتش عین دسته 360 هست و میشه عوضش کرد. یه 115 هم دارم که سیمیه، ولی با ارگونومیش اصلا حال نکردم، اما کیفیت خود دستش بد نیست و هنوز سالمه. در کل اگه تفاوت قیمت با مدل لاجیتک نداره، همون لاجی رو بگیر

اره، بنظرم شما چیز زیادی از دست ندادید، کارت شما سالمش 5 تومن ارزش داشت، حالا طرف وقتی اینو گذاشته 11، این کارت هم نباشه، یه قطعه ی دیگه رو قیمت الکی بالا میزنه و به یه نفر میندازه. مطمئنا ازیناییه که 580 2500 تومنی رو هم 5 6 تومن میده دست مردم.

برد کارت رو ببینید میشه فهمید چیکار کرده روش و چیپ عوض شده یا نه، چیپ گرافیک چسبیه و 4 گوشه ش چسب داره که هیچ تعمیر کاری نمیتونه اون چسب ها رو دوباره بزنه، برد رو ببینید اگر اون چسب ها سر جاش بود، یعنی چیپ عوض نشده. چسب ها هم یه چیزی مثل اون قرمز رنگ ها توی این عکس. البته معمولا رنگ کدر شفاف داره این چسب و به مقدار کمتری 4 گوشه چیپ توسط کار خونه زده میشه. تو این عکس هم مثلا اومده چسب رو مثل کار خونه در بیاره که اصلا هیچ شباهتی به چسب کارخونه ای نداره، اولا چسب کارخونه مقدارش خیلی کمتره و شاید 2 3 میل از گوشه چیپ باشه، دوما هم شفاف کدره، نه قرمز

ببینید 1080ti اصلا این قیمت نمی ارزه، طرف یه تومن بذاره روش میتونه 3070 بگیره، اونم سالم، نه کارت تعمیری، زیاد دلتون نسوزه، اون کارت تعمیری زور بزنه 5 تومن ارزش داشته باشه، حالا ممکن هست مشکل اصلا از چیپش نبوده! به شما گفته مشکل چیپه در حالی که مشکل خیلی ساده تر بوده و الان مشکل رو رفع کرده و گذاشته برای فروش!

فک کنم یه چیزی مثل dlss نسخه جدید انویدیا باشه که تا 70 درصد هم فریم بهتری میداد، که یواش یواش به همه ی گیم ها اضافه شد. برای انویدیا واقعا خوب بود، بازی رینبو6 تو اپدیت های اخرش قبل dlss با 1060 رو بالاترین تنظیمات اف اچدی، فریم بین 50-60 میداد به من، ولی بعد اپدیت dlss و اضافه شدنش به رینبو(استارت dlss رو هم از رینبو و فروتنایت زد انودیا فک کنم) فریم از 50-60 به 80 رسید. با همون تنظیمات و بهبود گرافیکی

درود خشاب ها رو که پر کردید، من سینه سپر کردم، بزنید بیاد تیر هارو 😂 ولی همیشه همینه، amd که اپدیت میده، پرفورمنس کار بالاتر میره. یادمه اولی که spilinter cell blacklist اومده بود، با لپتاپ قدیمم و گرافیک 45xx با یه رزولیشن معمولی و گرافیک لو پلی دادم، ولی 2 سال پیش دوباره با همون لپتاپ پلی دادم که درایور به روز تر بود، با رزولیشن یکم پایینتر و گرافیک "های" بازی کردم، 30 فریم رو بهم میداد. ولی انویدیا برعکس، ac 1 رو با سیستم خودم که 9400 داشت اولش که پلی دادم، خیلی خوب بود 30 فریم خیلی شیک میداد، فک کنم 5م ابتدایی بودم، بعدش دوم دبیرستان دوباره اومدم پلی بدم، با همون وضعیت و گرافیک داشت 18 فریم بهم میداد🥲 یه چیز کلیشه ای و نوبانه میگم کل فن های تیم سبز بسوزن😏 اگه amd بد بود، سونی و مایکروسافت 3 نسل روی کنسول هاشون از پردازنده و گرافیک هاش استفاده نمیکردن😆 هر موقع انویدیا تونست به پر مخاطب ترین وسیله ی گیمینگ دست پیدا کنه، بیاد حرف بزنه!😏 مطمئمنا اگه کنسول ها هم کنار سیستم های گیمینگ به حساب بیاد، اندیویا میره ته جدول مقایسه ی گرافیک ها! والا، اگه amd سری زن رو معرفی نکرده بود، مطمئنا اینتل الان داشت سیپیو ی i7 13700x رو با 8 هسته و 16 رشته و سوکت 3698 با قیمت 2000 دلار، و تنها5 درصد تفاوت نسبت به نسل قبل معرفی میکرد XD

وقتی پوینتر موس نمایش داده نشه، یعنی هیچ موسی به سیستم وصل نیست(حداقل سیستم عامل موس رو نمیشناسه) یکبار موس رو قطع و وصل کنید، یا با موس دیگه امتحان کنید

درود، احتمالا mouse keys فعال شده، چون دقیقا به همین شکل هست و با فشردن ناملاک، یه صدای بوق میاد که بگه فعال یا غیر فعال شده.

درود یکبار ویندوز عوض کنید و سیستم هم به اینترنت وصل نشه که هیچ درایوی دانلود نکنه، امتحان کنید ببینید درست میشه یا نه؟ چون ایسوس های نسل 7 و 8 یکی از درایو های مربوط به مادربرد مشکل داره چنین مشکلی روش پیش میاد، باید حتما نسخه ی اصلی و دانلود شده از سایت ایسوس رو بزنید که درست عمل کنه

این برنامه مخصوص برد های ایسوس هست و از armorycrate قابل نصبه. اینجوریه که یه حجمی از رم رو میگیره و به عنوان کش دیسک ها استفاده میکنه. من 16 گیگ رم بهش اختصاص دادم، مثلا توی جابجایی فایل های سبک در حد 3 4 گیگ یا حتی یکم بیشتر، فایل در جا انتقال پیدا میکنه! ولی خب در اصل اون فایل روی رم قرار گرفته و در زمان بیکاری هارد دیسک، بهش انتقال پیدا میکنه.

عههههه اینجوریاس پس :) نداشتیما خب اینم سرعت هارد 4 ترای بلوی من 😁 در کنار ASUS Ram Cache

مانیتور اوراقیبین 200 نهایت 1 تومن میارزه. کاری به قیمت نو ندارن، چون بردش قیمتش این حدوداست

چون چیزی که ایشون گذاشتن قاعدتا باید 2 تا ssd ساتا باشه که رید شده

بله مادربرد منظورم بود، اخرین باری که کنترلر asmedia دیدم، روی برد 775 خدا بیامرزم بود اخه، تعجب کردم که هنوزم داره استفاده میشه. اونم روی برد بالارده. البته چیز بدی نیستا، مثل این میمونه که آدم مادربرد با بایوس فونیکس ببینه، بعد این همه سال که همه ami میزنن فقط.

بله درسته این مدل،آقا آرمین هم گفتن به دلیل تعداد بالای دیسک توی مدل های 4 ترا و برودت حرارت دیسک ها، برای جلوگیری از آسیب به هارددیسک مدل بلو فقط 5400 دورش هست بعد یه چیزی برد چیه که کنترلرش ASmedia عه؟ من فکر میکردم asmedia منقرض شدهXD

بله، کالای چینی و فوق العاده ضعیف، حتی نامگذاریش هم مثل پاور های دوزاری بازاره، اسمش 1000 واته، خروجیش 650 وات. در صورتی که پاور های استاندارد، مثلا 750 وات اسمشون باشه، توی مشخصاتشون، خروجی پیک تا 850 وات هم میدن. به عنوان گزینه ی اقتصادی یه 750 کولر مستر تهیه کنید، گرین هم اخیرا بد جوری دل منو زده و تولیدات جدیدش اصلا برای من قابل قبول نیست.

درود یک کلام یا پاور رو بندازید دور و یه پاور جدید و مرغوب تهیه کنید، یا قید سیستم رو با این پاور بزنید و منتظر سوختنش باشید! واقعا با چه جرئتی چنین پاوری روی چنین سیستمی انداختید؟ برق 220 مستقیم وصل میکردید، ایمن تر بود تا این پاور.