ali_8114

سلام به همه دوستان عزیز قصد خرید ssd دارم، بودجه هم بین 500 تا 800 هست (هنوز قطعی نیست که 128 بخرم یا 256) اینکه یه سری سوال داشتم: آیا 128 کافی هست برای استفاده روزمره، یا کم میاد احتمالا و برم سراغ 256؟ (ویندوز و آفیس و SolidWords و یکی دوتا نرم افزار طراحی دیگه) اصلا آیا اونقدری موثر هست این حضرت ssd که بیام بابت یه درایو 25 دلاری 500 هزار تومن پیاده شم؟ (همین الانش دارم با وسترن بلو عشق دنیا میکنم، فقط یک دقیقه بوت تایم سیستممه :)))) ) بین ساتا و m.2 شک دارم، البته ترجیح خودم به m.2 هست، کیس همینجوریش شلوغه و نمیخوام با sata شلوغتر بشه، مگه اینکه ساتا برتری داشته باشه به m.2. و اینکه، m.2 رو راحت تر میشه در آینه متصل کرد به لپ تاپ ... نظرتون راجع به رابط NVMe چیه؟ به نسبت گرونتر بودنش، افزایش کارایی خاصی داره؟ متشکر میشم که یه مختصر راهنمایی بفرمائید ... :))))

در مورد خمیر چون اطلاعی ندارم، پیشنهاد خاصی هم ندارم فکر نمیکنم گرافیک مشکل خاصی داشته باشه. بازم برای حصول اطمینان بیشتر، توی اینترنت عملکرد همین مدل کارت رو در تست های مختلف (امتیازش، دما و ولتاژش) رو بخونید و با نتایج کارت خودتون در همون تست ها مطابقت بدید و ببینید که آیا یکسان هستن یا نه؟ این داستان که فن تا 55 روشن نشه ارتباط خاصی نداره به اون دمای 80 در مورد درایور هم، باید مشخص بشه عزیز. درایورهای قدیمی رو اگه میتونید پیدا کنید، درایور فعلیتون رو به شیوه های اصولی پاک کردن درایور گرافیک (استفاده از نرم افزار Display Driver Uninstaller، سرچ کنید روی نت، هست آموزشش) پاک کنید و یه بار دیگه درایور قدیمی تر رو نصب کنید و مجددا تست کنید.

z5 خمیر بدی نیست ... خمیر فوق العاده ای هم نیست، ولی خمیر به درد نخوری هم نیست. منتهی، خمیر با خمیر تفاوت میکنه. یک جایی شما میبینید که یه خمیری تا دمای زیر 60 رو بسیار خوب منتقل میکنه، ولی از اون بالاتر رو به درستی منتقل نمیکنه و یا از اونطرف یه خمیر ممکنه اینطور عمل بکنه که، کارت سریع تا یه دمایی میره بالا چون رسانندگی خمیر کمه در دماهای پائین، ولی دیگه از اون بالاتر نمیره اینکه من نمیدونم آیا انتخاب z5 برای این کارت مناسب بوده یا نه، و در کنار شما از نظرات دیگر دوستان بهره میگیرم.

ممکنه از شخصی که خمیر کارت رو عوض کرده، بپرسید که چه خمیری استفاده کردن؟

آیا کیس شما گردش هوا داره؟

برای خودم هم این موضوع عجیب بود. دیگه ته تهش یه power failure ساده ست و خاموش شدن سیستم چرا پردازنده باید brick بشه زیر اندرولت؟ ولی خب بودن کسانی توی ردیت که به حداقل بعد اندرولت، پردازنده هاشون رو دیگه نتونسته بودن راه اندازی کنن.

توی ردیت مواردی دیدم ... که خلق الله آندرولت غیر اصولی کردن، سیستم خاموش شده، هر کاری هم که کردن روشن نشده (روی برد های دیگه تست کردن پردازنده رو، پاور عوض کردن، ...)

خیلی هم خوبه، اگه کار محاسباتی نمیخواید باهاش انجام بدید تازه این 78 با نوتوس 400 بود. با d15 تشریف ببرید رینبو، و معنای واقعی تغییر رو احساس کنید :))))))

بیا بالا ...

خیلی خوبه، نتیجه ی خوبیه. اگه خواستید، میتونید intel turbo boost و enhanced turbo رو هم غیر فعال کنید. کلا عزیز، یکی از پرحاشیه ترین و پردردسر ترین پردازنده های بازار رو خریداری کردید. اولین باره که اینتل، این حجم قدرت رو در قالب کوچیک سوکت 1151 و برای سیستم های خانگی عرضه کرده، و این حجم حرارت هم به خاطر کوچیک بودن سوکت 1151 برای این میزان قدرته. AM4 سوکت بزرگتریه از نظر سطح مقطع، و واسه همین رایزن 9 از این مشکلات نداره. فقط عزیز، آندرولت غیر اصولی و بیش از حد، میتونه پردازنده رو از لحاظ برق در کمبود قرار بده و بسوزونتش. اینکه، بیش از حد دستکاری نکنید تنظیمات رو. همین که به یه دمای مطلوب زیر 80 رسیدید، خودش خیلی خوبه. الان امتیاز cinebench چقدره؟ یه استرین شات از hwmonitor میدید حین تست؟

خیلی جالبه. در 1.33 و 5 گیگاهرتز، d15 پشت سر میزاره واتر کاستوم رو :)))))))) عزیز داغه دیگه ... چیکارش میشه کرد. دیگه از واترکولر کاستوم 360 بالاتر میشه نیتروژن مایع که میبینید، d15 عملکردی بهتر از این ست های گرونقیمت و پر زرق و برق کولینگ داره و هر دردی هست، از خود پردازنده ست اندرولت کنید عزیز، برید و از بایوس، ولتاژ رو فیکس کنید روی 1.2 ولت و مجددا تست کنید، انتظار میره که دما به 70 هم نرسه. البته عزیز، برای رندرینگ و محاسبات میخواید استفاده کنید، یعنی پردازنده رو میخواید همیشه در فول لودش استفاده کنید؟ اگه جوابتون منفیه و استفاده گیمینگ دارید، خب بزارید همینجوری بمونه. یه سر تشریف ببرید رینبو و تست بگیرید، تغییر دماتون رو از 70 پیشین ببینید.

همین ولتاژ 1.3 عامل اصلی دمای بالای شماست شما به تنظیمات بایوس برد اصلا دست زدید آیا؟ احتمالا باید تشریف ببرید بایوس و ولتاژ رو روی 1.2 فیکس کنید تا از شر این دمای زیاد، خلاص بشید

خب عزیز ... از اونجایی که نوکتوا d15 بدون اغراق، کولر فوق العاده ایه، اگه هنوز مشکل هست، داستان چیز دیگه ست. امتیاز 4900 این پردازنده توی cinebench نشون میده که پردازنده، اوورکلاک شده (امتیاز دیفالت پردازنده توی cinebench فکر کنم حدود 4500 اینا باشه) یه اسکرین شات از مانیتورینگ cpu با HW Monitor زیر استرس تست لطف میکنید که ولتاژ رو بخونیم؟ ایشون دقیقا همین داستان رو با همین کولر داشتن، و کاشف به عمل اومده که بوردشون زحمت کشیده و اتومات اوورکلاک کرده پردازنده رو (giga z370 aorus ultra) https://linustechtips.com/main/topic/1069419-i9-9900k-noctua-nh-d15-100c-what-am-i-doing-wrong/ که البته با غیر فعال کردن همه امکانات بوست مادربورد و استیبل کردن ولتاژ روی 1.2، در فرکانس 4.8 دمای 40 دریافت کردن (امتیاز cinebench بوده 4700 با این فرکانس)

عزیز احتمالا مشکل از dvi هست کارت های جدید از تبدیل dvi ساپورت نمیکنن. ترجیحا برید سراغ hdmi و با اون تست کنید

بالا باش ...

اگه نوار تک رنگ باشه اصلا کنترل نمیخواد (کلا یه + و یه - داره). مستقیم از پاور براش برق بگیرید سیم زرد که +12 هست، سیم قرمز +5، اون دوتا سیم مشکی هم، جفتشون منفی (زمین) هستن و فرقی نمیکنه کدومشو وصل میکنید. در مورد داستان کنترلر مستقیم با مولکس، خیر نداریم. ولی خلق الله چیکار میکنن؟ شما یه تبدیل مولکس به ساتا رو بگیرید (نه حتما مولکس به ساتا، فقط حتما نری مولکس داشته باشه یه سر) و نری مولکس رو نگه دارید، اون ور رو قطع کنید. یه فیش نری آداپتور بخرید، سیم قرمزش رو بزنید به زرد مولکس و مشکی رو به مشکی. حالا بدون مشکل میتونید اون فیش نری آداپتور رو بزنید پشت اغلب کنترلرهای معمولی بازار. عزیز فیش مولکس رو قطع نکنید ها، توصیه میکنم از تبدیل استفاده کنید.

اونطوری رنگ لامپ شما سفید میشه. چرا از کنترلر فراری هستید عزیز؟ ولی شیوه همینه، بله. +12 و -12 مولکس رو میگیرید، بسته به اون +12 یا -12 که روی پین چهارم نوار نوشته، اتصال مثبت یا منفی رو تامین میکنید، و الباقی رو هم با اون یکی سیم، تغذیه میکنید.

سلام عزیز 70 دمای مناسبیه، اگه مناسب نبود که amd عین اینتل که خودش میدونه بخاری میفروشه به خلق الله، کولر نمیداد روش. اما بازم اگه به دلتون نمیشینه و میخواید کولر تهیه کنید، بفرمائید که چقدر بودجه دارید؟ هنوز هم میتونید از برند های معتبر خرید کنید، منتهی نوع محصولی که میخرید متفاوته. الان با 700 میتونید یه Thermalright Macho Rev.A بخرید که از اغلب واترکولر های موجود در بازار، توان خنک کنندگی بیشتری داره در مورد گرین پرسیدید، واترهای گرین به نسبت قیمتشون عملکرد خوبی ارائه میدن و باکیفیت هم هستن. توی این سالهایی که گرین داره واترکولر میزنه، من تا حالا مورد خاصی از نشتی، ضعف عملکرد پمپ، یا ایرادات دیگه نشنیدم از کاربرها. ولی بازم میگم، 70 زیاد نیست برای 3600x.

سلام عزیز میخواید 5050 رو مستقیم کنترل کنید دیگه، درسته؟ اول باید ببینید که نوارهاتون مثبت مشترک هستن یا منفی مشترک؟ این رو میتونید از نوشته روی نوار بفهمید که آیا روی یکی از پایه ها زده +12 یا -12 بعدش بسته به مدل پاورتون. اگه برق مولکس همینجوری داشته باشه که دیاگرام مولکس رو از اینترنت ببینید که از کدوم سیم ها برق بگیرید و اگه پاورتون برق ساتا داره، یه تبدیل برق ساتا به مولکس تهیه کنید و داستان بالا رو تکرار کنید

بالا باش ...

بالا باش ... یه عدد M 740 هم موجوده که معاوضه با اون هم، انجام میشه.

دوست عزیز، نگاه نکنید قیمتای داخل اینجوری داغون شده، رایزن گیر نمیاد کلا تو بازار و با ارزون شدن دلار، قطعات گرونتر میشن |: اونور هنوز pc داره پادشاهی میکنه بین کاربرا :)))))))))

عزیز سلام فاصله بین سوراخهاش رو ممکنه اندازه بگیرید و اعلام کنید در خصوصی به من؟

خب عزیز ‌‌... هر رمی که ۱.۵ ولت باشه مناسب شماست. شما یه جا رو دارید اشتباه میکنید عزیز، لزوما هر i3 ضعیفتر از i5 نیست، الان 9100f قویتر از پردازنده شماست ... ولی بازم نیاز ندارید به نظر من، الان خود من دارم پادشاهی میکنم با 6500، هم رینبو میزنم باهاش و هم CoD Warzone، دیگه از وارزون سنگینتر؟ این همه ادم دارن با 7700hq بازی میکنن روی لپ تاپ که قویتر از پردازنده شما نیست، چرا این همه وسواس؟ شما گرافیک بخرید با خیال راحت، رم رو هم ارتقا بدید، کولر هم بخرید برای اوورکلاک. بعدا که پول مفصل دستتون اومد میتونید راحت پلتفرم رو کلا عوض کنید

خب من یه مختصر مطالعه ای کردم، تایمینگ مشکلی نداره. فقط حواستون به ولتاژ باشه. ولتاژ و مدل دقیق رم هایی که الان دارید رو میفرمائید؟