Devileytion

دوست عزیز. همون طور که تو مشخصات مادربردتون نوشته پهنای باند پورت m.2 شما با ساتای 5 و 6 شیر هست. سه راه دارید. ارتقای مادربرد استفاده از تبدیل m.2 به pci e x4/x8/x16 که بزارید زیر گرافیکتون. پهنای باند اسلات گرافیکتون رو به نصف کاهش میده نهایتا یک درصد افت کارایی خواهید داشت که مهم نیست. استفاده از کارت های pci به SATA و بیخیال شدن دو ساتای روی بردتون. که به خاطر ماین ارز چیا کمی قیتشون بالا رفته.

کدوم بازیه؟ رفع اسپم: PC Build Simulator

دو دیدگاه راجع به این موس هست. یکی اینکه قدیمیه و زمان خودش خوب بوده یا نه؟ یکی اینکه الان خوبه یا نه؟ البته بعد از G700 مدل G700S اومد و الان هر دو توقف تولید هستن. دو مورد یکی لیزری بودن و اینکه هر روز نیاز به شارژ داشت یکم نکته منفیش بود ولی خرابیش همون طور که نوشتم دبل کلیک گرفت. یعنی کلیک موس بعضی وقتا دوتا میخورد. فرقی هم نمیکرد هولد کنی یا تک کلیک. یعنی مثلا میخوای یه فایلو هایلایت کنی، دبل میخوره و باز میشه یا میخوای درگش کنی وسط راه ول میشه.

با سلام خدمت همه دوستان عزیز. سریع بریم سر اصل مطلب. بنده پارسال اواخر بهمن یک عدد هدست لاجیتک G Pro X بیسیم خریدم از لیون به قیمت 7 الی 8 میلیون تومان. خیلی هدست خوبی بود، دلم پیش ROG بود ولی چون بی سیم نداشت مدل دلتاش و بنده هم از قدیم لوجی باز بودم و ستم همه لاجیتک هست دیگه هدست رو هم لاجی گرفتم. قبلش هدست G430 داشتم که خراب شد کنترلرش و قطعی پیدا کرد و قبل از اون هم هدست G35 داشتم که اونم شکست (بعد از سه سال) همشون هم لاجیتک. "اونم"؟ بله "اون ... هم"، خلاصه، بعد از 6 ماه استفاده از هدست جدید (در هد 20 بار فو شارژ) یک روز قبل از واقعه حس کردم که گوشی سمت راست کمی شل تر از قبل بازو بسته میشه که پیش خودم گفتم احتمالا طبیعیه. روز بعد تا اومدم هدست رو باز کنم تو دستم با یک صدای تغ شکست و شد اینی که میبینید. ثانیه ای صبر نکردم و فورا رفتم ردیت تاپیک زدم (اصلا هم به عنوان شکایت یا درخواست مرجوعی نبود، فقط برای اطلاع کاربران از این موضوع که مثل من تو چاله نیفتن). با این مزمون که هدستی که سایت Rtings بهش در کیفیت ساخت 8.5 داده (تقریبا امتیاز بالاتر از این نداریم برای کیفیت ساخت هدست های گیمینگ) اینجوری شده. سه تا اتفاق جالب تو این تاپیک پیش اومده. - یه عده شوکه شدن که مشکل که خودشون داشتن هم بین کاربرای دیگه پیش اومده. یه عده هم پیشنهادات خوب و به جایی در مورد هدست های گیمینگ دادن که بنده هم از قبل از همه این داستانا باهاشون هم نظر بودم و هستم. - ساپورت لوجیتک منو کشید کنار تا از طریق ایمیل با هم مکاتبه کنیم. بعد از یک ماهو نیم کش مکش (تاخیر بین پاسخ ایمیل ها از طرف ساپورت) به این نتیجه رسیدیم که چون بنده ایران هستم خودشون نمیتونن هدست جدید برای من ارسال کنن و به من گفتن که فروشنده ای که خریدید باید هدست رو با مدل جدید عوض کنه این ایمل هم بهشون نشون بدید تا سندی باشه برای تایید ما. که من براشون توضیح دادم اینجا اصطلاحی به اسم شرکت گارانتی وجود داره (که اصلا ساپرت لاجیتک همچین چیزی رو داخل آدمیت حساب نکرد انگار نه انگار اسم این شرکت رو شنیده) و فروشنده واسطس عملا. تماس تلفنی که با اسپایرو گرفتم خودم بهشون گفتم این مورد "پس گرفتنی نیست" چون زیر دست کاربر محصول شکسته اونم بعد از 6 ماه. ولی ساپرت لاجیتک گفته باهتون در میون بزارم که کارشناسشونم گفت "ما عوض نمیکنیم" که خب قابل پیشبینی هم بود. - نکته نهایی هم این بود که این موضوع رسید به گوش Rtings و اومد خیلی مودبانه گفت ما حتما اینو لحاظ میکنیمو اینا. که جالبیه داستان اینجاست که بعد یک دو ماه نتنها در صفحه بررسی این هدست تو سایت Rtings نمره کیفیت ساخت از 8.5 اومد روی 7.5 بلکه تاپیک بنده توی ردیت رو هم به عنوان شاهد لینک کردن! https://www.rtings.com/headphones/reviews/logitech/g-pro-x-wireless-lightspeed-gaming-headset اینجا هم گفتم این داستان رو با شما دوستان به اشتراک بزارم. اما از وسایلی که من از لوجیتک خراب کردم میتونم اشاره کنم به: موس G700 که دبل کلیک گرفت (مفقود/مومیای شده) / بعد از دوسال و نیم موس G9x که دبل کلیک گرفت و اسکرولش خراب شد (دو مرطبه توسط پرایدم لهش کردم ولی سالم موند!) / دسته دوم خریدم ولی سالم بعد از یک سال مشکل دار شد موس G603 که دبل کلیک گرفت و با باز کردن موس/سویچ چند هفته ای به عمرش اضافه میشد و باز مشکل تکرار میشد (بازنشسته) / بعد از 3 سال الان G604 دارم به جاش هدست G35 که کاپش شکست و به عنوان سوژه آزمایش تقدیم به یکی از دوستان شد (نامعلوم) بعد از دو سال هدست G430 که ولم تنظیم صداش باعث قطعی و یک طرفه شدن هدست میشد و با حذفش درست شد ولی نویز افتاد روش (بازنشسته) / بعد از دو سال و سال سوم دیگه قبل تحمل نبود هدست G Pro X وایرلس که توضیح دادم و بعد از فیکس سر پایی همچنان داره انجام وضیفه میکنه (اکتیو دیوتی) / بعد از 6 ماه جوی استیک Pro 3D که دوتا از دکمه هاش خراب شد و دیگه سفت باید میزدیشون (بازنشسته) بعد از 4 سال استفاده نکردن و بعد از 6 ماه از لحظه استفاده فرمون G27 که پتاسیمتر های پدال هاش همه با هم خراب شد بعد از تنها 20 ساعت استفاده که در طی 1 سال داشت و بعد از 3 سال بعدش متوجه شدم دیگه کار نمیکنن. تعمیر شد توسط خودم با تشکر از @Farjam عزیز که زحمت تستش رو کشید (مرخصی) اسپیکر Z5500 که از روز اول وایت نویز داشت و دسته دوم خریده بودم و این اواخر به خاطر کاهش صدای اتاقم خیلی بیشتر به چشم میومد (فروخته شد تو دیوار) / بعد از چهار سال الان G560 دارم به جاش سایر لوازم لاجی هم یا سالمن و جدیدا خریداری شدن یا از روز اول خرابی خیلی جزئی داشتن و هنوز انجام وظیفه میکنن یا بعد از 5-6 سال خراب شدن (جزئی) و الان دارن کار میکنن بدون مشکل (تعمیر توسط خودم). اینم بگم که من آدم محتاطی هستم و خیلی ظریف با وسایلم تا میکنم و آدم خر زوری هم نیستم؛ مثلا سخت افزار داخل کیس تاحالا خرابی نداشتم حتی یه فلش! سایر برداشت هایی رو هم که بنده میتونم از تمامی طرفین این ماجرا داشته باشنم هم اگر اجازه بدید تو دل خودم بمونه. دم همتونم گرم که تا اینجا با تاپیک کم نمک من همراه بودید! 😉

بله به C922 Pro معروفه بین وبکم ها. 4200 قیمت خوبیه. در مورد میکروفون. https://emalls.ir/List.aspx?Search=Seiren mini این میکروفون بین یوزر و کیبورد قرار میگیره، لبه ی میز یعنی. باز میتونید تصاویرش رو ببینید توی ستاپ های مختلف یا سایت رسمیش. نسبت به قیمتش میکروفون خیلی خوبیه. نیاز به هیچی هم نداره یه کابل USB که همراهشه کافیه. کانفیگی هم نداره. این دو مورد هم هست بالای سه میلیون و نزدیک 5 میلیون. دیگه با خودتونه انتخابشون: https://emalls.ir/مشخصات_Microphone-Elgato-Wave-1~id~4370246 https://www.lioncomputer.com/product/kw54r/RODE-NT-USB-Mini-Studio-Quality-USB-Microphone اینک که کیفیت صداشون چقدر بهتره یه بحثه و اینکه تفاوتشو میشه تشخیص داد یه بحث دیگه. بنظر من، باز قیمت ریزر به همه اینا میچربه. یعنی شما از اون مدل Wave انتظار معجزه نداشته باشید. تو کلاس USB فقط امکاناته که تغییر میکنه. کیفیتی که در نهایت با 160 کیلوبیت به تماشاچی استریم میرسه مشهود نیست. اگر میخواد میکروفونش داخل تصویر نباشه که چندان کار حرفه ای نیست برای یه استریمر، باید میکروفون شاتگانی بگیره و اینترفیس که میزنه بالای 12 میلیون.

بنده توییچ استریم میکنم. استریمر های معروف مثل آریا کئوکسر اینها همه دوربین بدون آینه دارن (یا بهتره بگیم داشتن چون دیگه استریم نمیکنن و یوتیوبر شدن) که خیلی بخوای ارزون در بیاری فقط 20 میلیون هزینش میشه. پس این هیچی. وبکم C930e هم مناسب ویدئو کنفرانس های جمعی هست و برای استریم پیشنهاد نمیشه. مدل C920 بد نیست (قدیمیه و گیرآوردنش سخته) یا هم سطح این یکم بهتر C922 میشه تهیه کرد. خلاصه تو بودجه 5 میلیون برای وبکم رقابت نزدیک به همه و مثلا ریزرش هم ته تهش همین در میاد. اما نور مهمه. اگه میخوان وبکم تصویر با کیفیتی بده باید نور فراوون داشته باشن جوری که خودشون تو اتاق اوایل کمی احساس ناراحتی بهشون دست میده و بعد عادت میکنن. اما اگه سبک استریمشون بازی ترسناکه و میخوان تو اتاق تاریک استریم کنن دیگه باید خلاقیت و سطح توقع رو بالانس کنن. برای میکروفون اما مدلی که دادید یه تبدیل XLR به 3.5 ساده داره و همینجا میشه فهمید که محصول شَری هست. به جاش Razer Seiren Mini تهیه کنید با همون قیمت تقریبا ولی نکته مهمش نزدیک بودن میکروفون به دهنه. خیلی از میکروفون های خوب هستن که با فاصله گرفتن از دهن به شدت کیفیتشون افت میکنه که خب طبیعیه. در مورد کارت صدا و اینترفیس این موارد از بودجه شما میزنه بالاتر. پس ترجیها واردش نشیم. نکته نهایی هم اینه که اگه ایشون میخوان برای درآمد زایی ورود کنن به معقوله استریم پیشنهاد میکنم همین اولش منصرف شن. ولی اگر جدی هستن و بحث درآمد زایی نیست، با نصف این بودجه یعنی 5 میلیون شده از مارکت دست دوم کارشون رو استارت بزنن و 5 میلیون باقی رو در طول زمان با تفکر و نیاز هایی که براشون پیش میاد خرج کنن. شاید ایشون به پنل آکوستیک بیشتر از میکروفون خفن نیاز داشته باشن و در آینده متوجه بشن. شاید بعد از مدتی حس کنن دکورشون خیلی حوصله سر بره و مقداری از این بودجه رو برای تقویت فضا سازی هزینه کنن. اینا همه هست.

اگه روی 10 هستید برید روی 11 و بلعکس، ببنید مشکل حل میشه؟ وقتی هم که ویندوز فرش هست فقط یک داریور انویدیا بزنید و بعدش بازی مورد نظر رو تست کنید (هیچ نرم افزار اضافی دیگه ای نصب نکنید). باز ببنید مشکل پابرجاست؟ مدل پاور رو بفرمایید.

من خودم استریمرم و تا جایی که بتونم راهنماییت میکنم فقط به شرطی که بگی که این جمله جهانی رو گفته که C930e برای استریم مناسبه؟

تعریف جنس فیک هم فرق میکنه. من به های کپی میگم فیک؛ یکی نمیگه، میگه های کپی (با این منطق که اصل نیست ولی فیک هم نیست، های کپیه)! یکی به کارت RTX4090 ده فنه میگه فیک (ویدیو یوتیوب)، یکی میگه فیک نیست، شوخیه! یا یه اصطلاح داریم به اسم اسکم یا همون کلا برداری خودمون که با کالای فیک فرق میکنه. مثال فیک: همین کارت های 1050ti و 1060 5گیگ و 960 های PCB سبز که کارت های قدیمی مثل gt730 و gt430 رو میان بایوس میزنن و تو دیوایس منیجر اسم کارت درسته ولی توی gpu z میزنه FAKE و یا درایور نمیخوره. که خب این طبیعتا طابلوعه. پس شما کارت 3080 و 2060 که داخل بسته بندی با نام ایسوس یا گیگا نمیبینی که فیک باشه و نداریم. کافیه گوگل کنید gpu z fake مقالات و پست های فروم هاش میاد. مثال اسکم: شما کارت 3070ti یا کارت های از رده خارج ولی های اند مثل 1080 میخری (با قیمت به شدت رقابتی) با برند/بسته بندی معتبر، وقتی دستت میرسه با یه کارت دیگه مثلا 970 یا 770 مواجه میشی داخل بسته بندی. که خب اینم معلومه یا قیمتش خیلی گول زنندس و یا وندور/فروشندش ناشناسه. هیچ کدوم از این دو مورد رو من توی ایران ندیدم. چون هزینه شیپ به ایران زیاده، کارت فیک چندان سود ده نخواهد بود. پس شما کارت اپن باکس یا اصلا استوک بیاری و با همین عنواین بفروشی خیلی کم دردسر تر و سود ده تر هست. حالا یه حالتی هست که باز خارج بوده و تو رسانه ها هم پخش شد چند وقت پیش. طرف یه پردازنده رایزن 5600 میخره از آمازون، وقتی رسید دستش میاد با پردازنده 8320 amd که از قبل داشته عوض میکنه ولی IHS رو با هم جا به جا میکنه و مجدد به عنوان کالای مرجوعی میفرسته برای آمازون و اون کالا بعدا فروخته میشه و به دست یه مصرف کننده دیگه میرسه ولی دیگه کار از کار گذشته. کلاه بردار با پردازنده 5600 که روش نوشته 8320 حالشو میبره، شما میمونی که چه جوری ادعا و اثبات کنی از اول پردازنده از رده خارج 8320 دستت رسیده و با مادربرد B450هت سازگار نیست. یه حالت ریز دیگه هم هست که شرکتای معروف بدون اطلاع کاربرا بعضی کمپوننت هارو عوض میکنن بدون اینکه اسم محصول تغییر کنه یا بدتر از اون مثلا ادعای کذب میکنن که خب دست اینا هم رو میشه و گندش در میاد که خب آسیب چندان جدی نیست و جزو محصول "فیک" حساب نمیشه.

والله از اینجا به بعد دیگه ریش و غیچی دست خودته. یا پیدا میکنی، یا نیست، یا میزنی مانیتور رو بریک میکنی. ای کاش میتونستم بیشتر راهنمایی کنم ولی در توانم نیست متسفانه.

بعضی مانیتور ها منو مخفی دارن مثلا با نگه داشتن دکمه پاور و منو حین روشن شدن نمایش داده میشه. سرچ کنید سطح اینترنت رو فکر کنم باشه. شاید اونجا آپشن هایی باشه که این پیغام غیر فعال بشه.

از کجا به این نتیجه رسیدید؟ پاور متر زدید؟ ------------------ آداپتور دوازده ولت بگیرید و با لحیم کاری فن هاتون رو بهش بخورونید. (پیشنهاد نمیشه)

شک نکن هایپر ایکس.

کامنت های افرادی که مشکل مشابه رو داشتن زیر این پست زیاده، سایر پست های این ساب ردیت هم باز به این نکته اشاره میکنه. نه اینکه همشون بکشنه ولی اتصال ایرپیس ها به هد بند چون پلاستیکیه بر خلاف سایر قسمت های هدست که فلزین، سریع میشکنن.

https://www.reddit.com/r/LogitechG/comments/ptaexj/build_quality85_rtings/

من سال ها پیش که دنبال این قضیه بودم به یه همچین کابل/تبدیلی رسیدم. ولی در نهایت به خاطر نبودش تو ایران و گرون تموم شدنش + درسر های فنی، بیخیالش شدم.

گرین هیتر. همیشه مقصر بقیه هستن! 🤣

شما فن رو جلوی کیس ببندین ولی خب واضحه که از داخل، یعنی پشت اسکلت/شاسی کیس، هیچ مشکلی نداره و استفاده کنید؛ اگر قرار بود فن گذاشتن جلوی این کیس یا هر کیس دیگه ای بد باشه، سازنده در مشخصات محصول ذکر نمیکرد که جلو میشه فنی بسته میشه. نکته ای که دوستتون گفتن شاید منظورشون این بوده که فن نچرخه میسوزه که خب اگه چیزی مانع چرخش پره ها بشه آره ممکنه بسوزه ولی حتی کمترین هوا ورودی (که در مورد کیس شما صدق نمیکنه) هم فن شمارو رو نمیسوزونه.

دوست عزیز بیشتر کیس های بازار تو این رده مثل هم پنل جلوشون باز میشه. یعنی شما دستتو میزاری پایین پنل جلو، یه شیار داره که قشنگ دست (تا بند انگشت های آخر) میره داخلش بعد با یک حرکت قوی و کوتاه (brust) به سمت خودتون میکشید. بازم اگه براتون علامت سوال بود چه جوری، فقط سرچ کنید "باز کردن پنل جلو کیس" حالا هر کیسی و ویدئو ببنید قشنگ میزان زور و قلقش رو میاد دستتون. چیز شکستنی خاصی هم نداره جز سیم های پنل جلو که بالا هست و قبل اینکه پنل رو در بیارید متوجهشون میشید.

جلو ببندی دمای سی پی یو کم میشه به گرافیک اضافه میشه (سوای اون مبحث هوا افتادن توی رادیاتور). ولی بحث push در مقایسه با pull در خوشبینانه ترین حالت یک درجه هم فرق نداره. برای شما که تو سقف بستی خیلی هم خوبه همین حالت.

این عکس از سایت خود گرین که مشخصه گدوم کابلا فیکس هستن. فقط سه تا کابل بالا فیکسن. تو 800 وات همین گرین یا Strix اگه کولر مستر V یا کورسیر TX هم باشه تو این رنج قیمت خوبن. سوای موارد فنی که بهم نزدیکن گارانتی بیشتر گرین میچربه. دیپ کول رو توضیح دادم اگه کیس پُر صدایی دارید نویز پاورش گم میشه. "نویز متوسط، افیشنسیش تعریفی نداره، هولداپشم کار راهبندازه. ریپلش خوبه، ریگولاسینشم خوبه." پاور اوکیی هست. چیز دندون گیری نداره که آدم همه گزینه هارو بزاره زمین اینو بگیره.

سلام. علی جان مشخصات بده ببینیم چی بستی؟ 😋

چک کنید دمای روی بلاک زیر 40 و دورش زیر 3000 و حدود 2500 باشه. هرچیز بالاتر از این ها یعنی کولر باید مجدد پُر بشه و الان بخار داره. صدای آب ندارید وقتی سیستم رو روشن میکنید؟ اما قبلش یه بارم کیس رو افقی بزارید یا با دست فشار بدید بلاک ببینید دما تغییری میکنه؟ ملاک رو هم تست استرس بزارید ولی چون قبل از تعویض خمیر عدد رفرنسی از تست استرس ندارید میتونید این مورد رو نادیده بگیرید. خمیر هم هرچی میزنید و از کیفیتش مطمئنید، پاک کنید با الکل و اندفعه کمی بیشتر بزنید ویا پخش کنید روی IHS. مانت رو هم چک کنید لق یا جابه جا نشده باشه.

دوست عزیز. ممکنه بعضی پاور ها بعضی پروتکشن هارو نداشته مثلا OTP خیلی از قیمت پاور کم میکنه و تو اکثر پاور های ارزون ولی استاندارد نیست. این مشکلی نیست، مشکل بودن پروتکشن و خوب عمل نکردنشه. مثلا مثل پاور من ROG 850 Thor پروتکشن OPP خیلی بالا بسته شده و همه بهش گیر دادن توی بررسی ها. برای کاربر عادی موردی ایجاد نمیکنه ولی وقتی هست دیگه هست. پس شما همیشه بررسی هارو مد نظر قرار بده نه گفته های وب سایت رو، حالا هر برندی. در مورد نیمه ماژولار بودن نمیدونم شما چرا مشکل دارید. نعمتی هست. فول ماژولار بودن فقط به کار دوتا آدم میاد. یا کسی که خیلی نوبه و نمیدونه اول پاور بره یا اول کابلاش + کابل منیج منت هم بلد نباشه (تجربه کم در اسمبل) یا کسی که روزی ده تا سیستم میبنده و سرعتی میخواد اسمبل بزنه (اینکه شرکتا پاور های رده متوسط به بالارو فول ماژولار میکنن بحث مارکتینگه و تبلیغاته و حتی در عمل کمی تاثیر منفی روی ریپل میزاره). دیگه 24 پین و گرافیک رو هرکسی داره پاور 800 وات میگیره داره. اینارو که نمیشه حذف کرد. در مورد انتک نظری نمیدم چون نتنها ریویو بلکه هیچ وبسایت خارجی مثل نیواگ حتی لیستشم نکرده این مدلی که شما فرمودید. سری سیگنیچرش هم نیست که تعریفشو زیاد شنیدم. در مورد دیپ کول اما. نویز متوسط، افیشنسیش تعریفی نداره، هولداپشم کار راهبندازه. ریپلش خوبه، ریگولاسینشم خوبه. میخوای ببندی دیپکولو ببند.

https://www.youtube.com/watch?v=LuJYMCbIbPk