Devileytion

اوکی الان متوجه شدم. اون قسمت فلزی از شیشه جدا شده (من ابتدا فکر کردم شیشه خود به خود یا در اثر سنگینی از جاش در اومده و شما نگرانی دوباره این مشکل براش پیش بیاد که خب این نبوده). تنها چیزی که به ذهنم میرسه و مشخصه، چسبوندن اون قطعه فلزی به شیشه با چسب همون طور که خودتون گفتید و یه راهکار برای مهار کردنش و نگه داشتنش سر جاش به کمک عوامل خارجیه. متسفانه کیس هرچی از اون فیزیک مکعب مستعطیل دور میشه، راهکار هم براش کم میشه. کیس های لیان لی سری O11 همینشون خوبه و اینه که هر شرکتی میتونه براشون محصول افتر مارکت بسازه و کامیونیتی پرینت سه بعدی/جانبیش هم خوب فعاله. من سرچ زدم کسی ظاهرا همچین مشکلی نخورده که راهکاری هم داده باشه. احیانا دمای داخل کیس بالا نبوده که باعث شل شدن چسبش بشه؟ قطعات داخلش چیان حدودی؟ تهویه مناسب بوده؟

جاش الان کجاست؟ معمولا چون کیس بزرگی هست روی میز کمتر کسی دیدم بزاره. اگه روی زمین هست یه طوری بزار که اگر هم مجدد باز شد نیفته روی زمین و معلق بمونه، البته اگه کف زمین فرش هست و نرمه، اگر پارکت یا سرامیک هست بیخیال این روش شو. ولی من اگه بودم با پرینتر سه بعدی براش یه چیزی مثل دست گیره درست میکردم که روی بدنه یا شیشه سمت دیگه لنگر بندازه. اون پایه های خودش که باید خیلی محکم باشن و مانع باز شدن دربش بشن. من هر بررسی اون زمان ازش دیدم طرف یکم زور میزد تا بازش کنه و بنظر با کیفیت میومد.

چندتا نکته ریز رو اشاره کنم. اول سیستم امتیاز های سایت هایی نظیر آمازون و نیواگ: این سایت ها نظر های منفی رو "مخفی" نمیکنن نه اینکه پیغمبر باشن ولی از سایت هایی نظری دیجی شفاف ترن. افرادی که راضی هستن از خریدشون اکثرا وقتشون رو با حال کردن از محصول سپری میکنن ولی کسایی که شکایت دارن مثل هر آدمی به قصد تخریب و گرفتن انتقام نظر منفی ثبت میکنن. دقت کنید که نمیخوام بگم دروغ میگن یا کارشون اشتباهه ولی معقوله ای به اسم گارانتی و RMA برای همچین قضیه ای ساخته شده اما درکنارش فیدبک صادقانه چه منفی چه مثبت سازندس و باید باشه. این مدل پاور هم ده سال گارانتی بین الملل داره ظاهرا. فقط نکته ای که میمونه اینه که رقم 83 درصد برای یک محصول داخل سایت آمازون کمی پایین بنظر میرسه. دقت کنید که در مورد آمازون صحبت میکنیم و نه نیو اگ. شما کاربر هارو در نظر بگیر مثل دیجیکالا و لیون کامپیوتر. همه جور افرادی از سطح سواد IT داخل سایت آمازون (دیجیکالا) رفت و آمد میکنن ولی مثلا تو نیواگ (لیون) اکثرا افرادی هستن که تو یه سری موارد از حدقل سخت افزار سر در میارن. پس اگه کسی تو سایت آمازون مینویسه "نویز فنش زیاده" باید ببینیم چند تا پاور زیر دستش اومده که اینو با اونا مقایسه میکنه که البته تو بررسی های سایت ها به نویز فن این پاور MSI اشاره شده. صحبت بررسی شد بریم سر نکته دوم: همیشه بررسی های تخصصی رو ملاک قضاوت قرار بدید. بعد صحبت کاربر های با تجربه اگر بررسی تخصصی از محصول مورد نظر پیدا نکردید. و در نهایت حرف دلتون که ببید پیش این کالا هست یا زورکی دارید تهیه می کنید. حرف کاربر های ناشناس و ناشی رو هم اصلا تو الویت هاتون نزارید چون معمولا احساسی نظر میدن و سعی به قبولوندن نظر شخصیشون دارن و این موضوع رو در گرو دیده شدن/محبوب شدن میبینن. نکته سوم میریم سراغ OEM این پاور CWT: هر برندی محصول رده پایین داره، رده متوسط داره و رده بالا هم داره. این مراجعه کننده/خریدار هست که دست روی محصول مورد نظرش میزاره. مثالش در مورد این مدل پاور که استارتر فرمودن: بررسی خوبی از این پاور داخل سایت تامز هاردور هست که لینکشو میزارم برای مدل 750 وات. موارد مثبت که هیچی سر جاشونن خیلی هم خوب. ولی موارد منفی از نظر بنده بسیار خنده دارن و با هزینه های کم میشد اصلاحشون کرد. ولی و یه ولی بزرگ هست. شما فرض کن MSI رفته پیش CWT گفته پاور میان رده چی داری؟ اونم بهش گفته این هست قیمتش هم مناسبه. MSI هم میگه اوکی بساز بفرست (سر قیمت و تعداد توافق میشه و همکاری استارت میخوره) دیگه نمیشینن ایراد هاشو دربیارن همینکه سیستمو روشن میکنه زیر لود اتفاق خاصی نمی افته کافیه. نفر بعد Corsair هست میره پیش همین CWT میگه پاور میان رده چی داری؟ و CWT میگه ایناها این هست به MSI هم دادم راضیه. Corsair میگه اوکی یه نمونه اولیه بفرست ببینم چیه داستانش. CWT نمونه اولیه میفرسته و در چند مرحله (رفت امد سمپل ها) اصلاحات در عوض افزایش قیمت انجام میشه. مثلا کامپوننت ها بهتر میشن، قابلیت فنلس اضافه میشه و... . بعد شما میبینی RM850x 2021 میشه بهترین میان رده سال. هفته بعد شرکت X میره پیش CWT و دیگه نمیپرسه پاور میان رده چی داری؟ میگه پاور میان رده میخوام فقط گلد باشه، ارزون باشه. CWT هم میگه برو خیالت راحت. یدفعه میبینی اون سری پاور های گیگابایت که منفجر می شدن بوجود میاد (که البته OEMـش CWT نبود و شرکت پرتو پلایی بود). نفر بعد Y میره پیش CWT میگه پاور میان رده چی داری؟ CWT میگه اینو دارم کورسیر و MSI بردن راضی بودن. Y میگه نمونه بفرست و بعد از بررسی نمونه میگه این پاور در حد استاندارد های ما نیست و برای اصلاحش باید بکوبی از اول بسازی تا بصرفه. CWT میگه نمیتونم/نمیخوام. Y هم در جواب میگه باشه من میرم جای دیگه و مثلا از Seasonic پاور میگیره. خلاصه جنس خوب و بعد همه جا هست. یکی از دوستان خودم پاور ایسوس ROG Thor خرید 1200 ولی گارانتی نداشت اونم خونده بود که این پاورا خطرین (خودم 850هشو دارم ولی همچین چیزی رو نخونده بودم!) و برای 3090 هم میخواست. گفتمش اومد و براش تا 1800 وات بردم زیر تست و بعد قطع کرد. یعنی پاور همه جوره سالم بود. شما دوست عزیز اگه شک داری به پاوره فقط تنها راهش تسته. اینکه با سیستم خودتم تست نمیکنی کار بسیار درستی هست. هرچند وظیفه مادربرده که پرتکت کنه ولی کار یدفعه میشه. دیگه تصمیم نهایی رو میزارم به عهده خودت که میخوای پاور رو نگه داری یا پس بدی. https://www.tomshardware.com/reviews/msi-mpg-a750gf-power-supply-review

یعنی خرید درون برنامه ای نداشتید؟ لایو ساپورت نداره اکتیویژن؟ من با لایو ساپورت هر سرویس بازی چت کردم همیشه به نتیجه رسیدم مگر اینکه مقصرش خودم بوده باشم.

هدفون تون چیه؟ بنده خودم خودم هدستم دو جفت کاپ داشت. یکی چرم مصنوعی یکی پارچه ای. چون چرم مصنوعی پوس پوس میشه و تجربشو داشتم، همون روز اول کاپ پارچه ایشو انداختم. کمی صدا و ایزوله رو از دست میده ولی کمتر عرق میکنه و "راحت تر" شسته میشه. پیشنهاد میکنم هدفنی تهیه کنید که راحت کاپش دربیاد و قابل شستشو باشه و زود به زود بشوریدشون. مثالش رو بخوام از لاجیتک بزنم G430 و G230 که مدل جدیدشون هم اومده G433 مثلا. یا حالا از هر برندی که سلیقتونه. ایکاش میتونستم بگم از هدست استفاده نکنید وصدارو بندازید روی اسپیکر ولی خودمم همچین توانایی رو ندارم. اتاقتون هم میتونید خیلی خنک کنید، کولر گازی مثلا (هزینه!) اگر سرمایی نیستید مثل بنده. یه ویژگی دیگه که بعضی بررسی ها مثل سایت Rtings بهش اشاره میکنه تنفس پذیری یا breathability هست که ممکنه برای شما مفید باشه برای خرید هدست. آخرین چیزی که به ذهنم میرسه، یه هدست HP Omen داره که به صورت اکتیو (اما بدون فن) گوش رو خنک میکنه، سفارش بدید از خارج تهیه کنید (بازم هزینه!) البته شما مشکل گرمای گوش و مجرای داخلیش رو ندارید و فرمودید کاپ + تعریق اطراف اون؛ خلاصه این محصول هم یادم اومد و گفتم بزار اشاره کنم بهش. بعضیا بررسیش کردن گفتن معجزس، بعضیا هم گفتن کلک پوله و کارایی نداره.

دوست عزیز ، بکار بردن کلمه Fat باعث میشه به روحیه بعضی افراد که کمی اضافه وزن دارن بر بخوره تو ردیت. ولی جدا از شوخی، اگر مُدل یا بدنساز نیستید بیخیالش بشید و با چهره خودتون کنار بیاید؛ من هیچ آدم موفقی رو ندیدم که با ور رفتن با فیزیکش موفق شده باشه مخصوصا اگر با کارش/حرفه اش (بازیگر، ورزش کار و...) در ارتباط نبوده باشه. اگرم هم جدی هستید و همه چیز روی فرمه، که تشریف میبرید پیش پزشک تغذیه و مشاوره میگیرید درست حسابی؛ من الان بیام به شما بگم آویشن رو با عرق بیدمشک قاطی کن بخور! از کجا معلوم من دانش این کارو داشته باشم و شما چطور به من اعتماد میکنید؟ در نهایت هم اگر همه روش های اصولی رو رفتید و باز هم نتیجه نگرفتید احتمالا بر میگرده به ژنتیکتون که ساختارش همینه. مثلا میگن طرف چهره استخونی داره یا لپ مپ خدا دادی داره. اینو دیگه کاریش نمیتونید بکنید جز اینکه بد ترش کنید.

خدارو شکر در بازو بسته کردن این دست قطعات آشنایی داشتید. ولی برای دوستان دیگه مینویسم که اشتباه شمارو نکنن: لطفا فریک دما نداشته باشید و کارت کم مصرف و سالمتون رو با یک ناشی گری یکشبه به آجر تبدیل نکنید (دمه عیدی اونم).

البته مدیونی اگه فکر کنی مانیتور های اصلاح رنگ و تدوین (حرفه ای) IPS هستن.

اگه اینکارو کنید، صد در صد یه چیزیو میسوزونید. دوستمون گفتن. ولتاژا فرق میکنه فقط بحث کمو زیاد بودن پین نیست. شما تو RGB یه 12 ولت داری سه تا زمین (یا منفی) که R ، G و B هستن. زمین روی هرکدوم از اینا بیفته رنگ میدن. تو ARGB شما یه 5 ولت داری یه زمین و یه سیم دیتا که میگه LED چندم در چه زمانی چه رنگی باشه (به صورت رشته 0 و 1). بنظر شما این دوتا زبون همو میفهمن؟

خب شما که الان کولر دارید با نویزش هم اوکید. بعد از تهیه سیستم جدید فرضا که جواب شمارو نده به فکر کولر می افتید. با توجه به کار شما بنظر من ته تهش یه تنظیم کروPWM داخل بایوس یا نرم فازار مادربرد نیاز شمارو جواب میده که نویز رو کنترل کنید.

سلام. کیس شما کمی پیچیدس. ایکاش میگفتید اون 10 درصد کار چیه؟ اگر رندر یا گیم هست، شما با رفتن به راه "کاملا بی صدا" پرفرمنس محسوسی رو از دست میدید. اگر کار سبک هست که خب چرا 12700؟ چرا مثلا 12400 نه؟ واتر کولر رو شما حتی اگه فن هاشو خاموش کنید یه ته صدایی از پمپ همچنان شنیده میشه که نمیشه کاریش کرد. راهکارش استفاده از کیس هایی هست که صدارو ایزوله میکنه مثل فرکتال یا bequiet چند نمونه دارن، یا کیستون فاصله داشته باشه از کاربر یا زیر میز باشه. بعد شما تو این حالت دارید airflow رو از کیس میگیرید پس با پایین آوردن RPM و یا حتی حذف فن های کیس خیلی روی تهویه و خنک کردن قطعات دیگه فشار میارید. کولر کاملا بی صدا هم Passive هست که میشه NH-P1 نوکتوا. بنچ مارکاشو ببینید خودتون از این پروژه پشیمون میشید. فول پسیو در آوردن یه سیستم کار خیلی سختیه. شما از کول واین گرافیک (که فرمودید ندارید) که فرار کنید میرسید به مدار تغذیه خود برد و در نهایت EMI پاور (فرض پاور هم fanless هست) حتی بر فرض اینکه هارد اصلا نداشته باشید و کلا روی SSD برید. خلاصه دنبال مدل AiO یا ایرکولری نباشید که فکر کنید نسبت به رقبای خودش خیلی کم صداس. حرارت خروجی سیستم شما در نهایت تایین میکنه چقدر نویز خروجی خواهید داشت. هرچی شما به سمت کم صدا شدن پیش میرید یا کارایی رو فدا میکنید یا هزینه رو خیلی بالا میبرید.

سخت نگیر دوست عزیز. این اخلاق همه ما ایرانیاست. ------------ الان شما این کولر رو دارید؟ دماش که بد نیست با توجه تستی که دادید. سرو صداش چطوره؟

بله آسفالتی که زیر آفتاب باشه و تریلی ازش رد بشه شکلش عوض میشه. شما که همچین شرایطی ندارید؟ هر پارچه ای که بندازید بعد از مدتی بسته به استفاده خودتون نیاز به ریورک و بازسازی داره. رویه اصلی صندلی که خود کارخونه میزنه دوام تضمینی نداره. روکش که جای خود داره. یه نمونشم برات پیوست کردم؛ اوس نعیم @Nsm1000 رو هم تگ کنم که نگه ایمانه فقط با صندلیش بد رفتاری میکنی، ببینه اونور آبم همین داستانه!

اگر میخواید متریالی باشه که شکل اولیشو از دست نده باید صندلیتون رو آسفالت کنید.

اگر گرین HP Evo تمایل ندارید، خارجی فقط کورسیر یا ASUS ROG/Strix.

دوست عزیز. ما دو جور 7200 داریم. یه 7200 بلک یه 7200 غیر بلک. 7200 بلک جون میکنه زمین و زمان رو میلرزونه که مثلا 200 مگ سرعت بده (در حالت ایده عال 200 مگ میده). جالبه هارد بلک 4 و بلو بنده هر دو یک اندازه سرعت خوندن دارن (عکس پیوست). فقط فرقشون توی اکسس تایم هست. بعلاوه الان چون نویز کلی قطعات پایین اومده و مثل قدیم مردم کیس رو روی زمین نمیزارن این نویز هارد ها راحت به گوش میرسه. بنده الان هارد Ultrastar دارم 16 و 18 ترا. با 250 مگ سرعت صداش مثل هارد بلو. البته پُر شدنشون با هلیوم هم توی این قضیه موثره مثل هارد های گلد 8 ترا و بالاتر. فقط موقع Seek کردن و روشن شدن صدا دارن حین فعالیت هیچ صدایی ندارن که از کیس به گوش برسه. از اون طرف بلک های 2 و 4 ترایی که داشتم با کوچک ترین فعالیتی صداشون در میومد. پس شما بنظرم به خاطر چند ثانیه کوتاه مجدد روی بلک نرو بلکه همین بلکتم به فکر بروز کردن باش. اگر هم خیلی سرعت لحظه ای لود asset های بازی مهمه راه حلش فقط SSD هست. از همین مدل هایی SATAـش هم کافیه و فرقش با هارد مشهوده. ولی هارد با هارد برای گیم فرق چندانی توی این زمینه نداره مگر تو لودینگ ها که به لطف تکنیک های موتور های بازی سازی امروزی خیلی کمتر به چشم میان.

شما ErP رو فعال کن مشکل تایمره درست میشه. ولی سوال اینه که آیا فرق بین فست بوت فعال و غیر فعال مشهوده براتون یا نه؟ اما در کل فست بوت برای سیستم ضرری نداره.

دوست عزیز. بنده عمریه فقط وسترن داشتم، همه رنگش غیر از گلد. بگو روی بلک چی میریزی تا راهنماییت کنم.

دقیقا. اینتل خیلی سال پیش میخواسته کولر هاشو بروز کنه، نکرده؛ حالا هرچی سمپل و نمونه آزمایشگاه بوده ته انبارش داره میده تو بازار براشم مهم نیست دما چی میشه. 12900 آندرولت نمیخواد، لیمیتشو بر نداری تهش میخواد تا 241 وات بوست کنه لحظه ای که یه واتر 240 تو تهویه مناسب از پسش برمیاد.

من راهکارم اینه: هرچی دستم بیاد میبندم. قلق این پلتفرم همینه. سری 11 هم همین بود. یا با یه کولر ایر 1 میلونی میتونستی 11900K رو خنک کنی، یا نمیتونستی حتی با واتر کاستوم دمارو زیر 90 نگه داری. انتخاب با کاربر بود. اونایی که ادعای کولرشون میشه و فکر میکنن یه AiO مثلا 240 آلمینیومی خیلی شاهکاره، همین سری 11 و 12 رو ببرن زیر لود طوری که مصرف بشه 280 وات و بالاتر (یعنی بایوسو نبندن) بعد عکس از دما بدن. 125 وات رو که عمه منم میتونه خنک کنه. بچه بازی نیست، 8 تا هسته رو +5 گیگاهرتز فول تایم نگه داری. خلاصه یا 10 درصد پرفرمنس رو فدا میکنی وجلوی CPU رو میبندی که دماش با کولر های متداول کنترل میشه، یا جلوشو باز میزاری و از دما های بالا تو زمستون لذت میبری. توی این مواردی هم که گفتم هیچکدوم منظورم OC نبود. پس بحث، بحث مصرفه؛ شما مصرف رو کنترل میکنی نه تکنیک خمیر زدن، حجم کولر یا حتی براکت مانت مخصوص 1700 چون همه اینارو داشته باشی مصرف بره روی 350 وات، تراتل رو بغل میکنی. البته 12900 همچین مشکلی داره و 12700 با کمی پرفرمنس پایین تر خیلی خنک تره. ولی کلا اینتل چند نسله که داغه و روی اون قدیم ندیمای AMD رو سفید کرده.

برای مانیتور شما هیچ فرق بین ورژن های مختلف وجود نداره. هر کدوم که به بودجه تون خورد تهیه کنید.

منو مخفی داشته باشه میتونی. سرچ کن aoc v22 hidden menu یا aoc v22 service menu

مرسی بابت پیامتون. فروخته شد.

خب علی عزیز. باهام هماهنگ بشو ببینیم تحویل به چه صورته.

آپ.....