Devileytion

این قسمت رو چک کردید روی عربی باشه؟

آها. هیچی پس فرضه من تکذیب میشه. چون منم با آرموری مشکلی نداشتم، چون هیچ وقت اجراش نمیکردم! همون کانفیگ رینبو اولی که بهش میدادم روز اول رو میرفت و نیاز نبود برنامه باز باشه. چند وقت پیش که برق رفت و مجدد باید برنامه باز میشد تا برنامه بده به برد دیدم اصلا مادربرد رو نمیشناسه. یعنی بعد آپدیت اجباری، انگار مادربرد حذف شده. خلاصه این برنامه از پایه باگه فقط روی سیستم های رده بالا یکم عملکردش خوبه. حالا من با سرویس ASUSFanControl هم مشکل دارم بماند که تنظیمات سرعت فن بایوس رو ریجکت میکنه و فن ها همیشه فول اسپید میچرخن تو ویندوز به محز اینکه ویندوز لود میشه. خالصه برنامه SignalRGB و Fan Control رو چند روز پیش به کل جایگذین آرموری و Ai suit کردم رفت پی کارش.

مدل مادربرد رو میتونم بپرسم؟ چون چند وقته به یه فرضیه رسیدم، دنبال شواهد بیشترم.

دقیقا درست میفرمایی مهدی جان. خوبی سرویس های کلاد اینه که تو تبلت یا کروم بوک، لپتاپ های ضعیف یا سیستم های رده پایین قابل اجراست چون همه پردازش توی سرور انجام میشه. ایران بنظر من نشدنیه کلاد وگرنه شطرنج رو با پینگ هزار هم تجربه عالی میده! ولی FPS یا ریسینگ بکل نشدنیه با نت داخل.

پس مشخص شد اشتباه از من بوده که پستتون رو درست مطالعه نکردم. پوزش. چون شما فرمودید با گارانتی تخت جمشید صحبت کردید و نتیجه نگرفتید، متوجه نشدم که از اول گارانتی نداشته. هرچند تلاش بجایی بوده و یکی از راهکار ها همینه. همینه دوست عزیز. کالای بدون گارانتی این ریسکارو داره. من خودم قربانی تنبلیم که کالایی که هنوز تو تایم گارانتی اصلی بود رو به خاطر 600 متر پیاده روی نبردم گارانتی تا اینکه تایمش گذشت و وقتی که بردم گفتن قابل تعمیر نیست. یعنی اگه تو تایم گارانتی میبردم با آکبند تعویض میکردن برام. اینه که همیشه پیگیرم افراد دیگه تا لقمه آخر از گارانتی محصولشون که بابتش پول دادن استفاده کنن. دو راه شما داری: یا بدی دوستی ببره دبی دفتر اونجا براتون کاری بکنه و قبلش هم با ایمیل نامه نگاری کنید با دفتر مرکزی لیانلی و نمایندشون تو امارات. اگه طرف آشنا باشه و رفت آمد کنه هزینه چندانی نمیبره هرچند جعبه بزرگی دارن واتر های 360. ولی اگر کسی قرار باشه واسط بشه احتمال هزینه همون کولر براتون تموم میشه. راه دوم قید کولر و پولش رو بزنید و به خودتون دلگرمی بدید که فدای یه تارموم که خسارت به جونم نخورد یا اگه نشتی میداد و قطعاتم رو خراب میکرد چی میشد؟ بعدش با آچار ستاره یا پیچ گوشتی بیفتید به جونش و بلاک رو باز کنید ببینید داستان چیه. آیا آب کم داشته؟ آیا پره پمپ به جایی گیر میکنه؟ فقط یادت باشه کثافت کاری داره و آب بندیشم مثل روز اول نمیشه و ریسک نشتی رو بالا میبره (نمیگم قطعا نشتی میده ولی اگر 0.1 درصد شانس نشتی داشته وقتی فابریک بوده الان میشه 50 درصد). حتی اگه درستم نشه یه چیزی یاد گرفتید که خیلیا تجربشو ندارن. باز کردن یه واتر کلوز لوپ 10+ میلیونی.

روی نت ایرانسل که نیستید؟ چون DNS دستی رو ریجکت میکنه معمولا.

"حله" سنگینی بود! بیچاره کمرش خورد شد. 🤣 همکار خودمون داشت گوشی s9+ به یکی تو خراسان میفروخت، پستی؛ به پاش افتادیم که نکن. خلاصه یکی از دورو اطراف پیدا شد فرداش گوشیو خرید. خیلی ساده ته آگهی بنویسید، "فروش فقط حضوری" من خودم تا شخص قطعه رو جولوی خودم تست نکنه نه میخرم نه میفروشم. تازه باز حرف توش درمیاد با این روش، ببینید حالت های دیگه چه احتمالاتی ممکنه اتفاق بیفته.

دوست خوبم، اگر پمپ شما مشکل نداشت میگفتم آره ولی شما یکی بهترین واتر کولر های دنیارو داری که تو بنچمارکا خیلی خوب عمل کرده. نکته اینجاست که اگر پمپ درست عمل نکنه و نتونه آب رو منتقل کنه، همون قسمت بلاک انقدر داغ میشه که به قطعات داخلش آسیب میرسه و پلاستیکشون دفرمه میشه. حالا شما بگو پنتیوم میندازم، حرارت داره همونم. حتی اگه خطر نشتی و لیک رو هم درنظر نگیریم بر اثر دفرمه شدن بلاک، اینکه کار نشد. تازه من فرضو بر این گذاشتم که پمپ فعلا داره کار میکنه، اگر کلا بسوزه که باید توکل کنید CPU اور هیت نشه و جون سالم بدر ببره. متوجه نمیشم چرا نمیخواید کولر رو بفرستید گارانتی؟

به فکر استفاده از خدمات گارانتی باشید. واتر کولر خراب، خرابه؛ بدرد کسی نمیخوره. رادیاتور خالی واتر های کلوز لوپ هم چون فیتینگ خور نیست بدرد جایی نمیخوره یا درست ترش بدون شلنگ، تیوب و پمپ خودش کارایی نداره. البته اینکه جنسشون آلمینیومی هم هست باز از قابلیت استفاده توی لوپ های کاستوم کم میکنه.

واتر رو روی سقف بستید درسته؟ توی بایوس سرعت پمپ رو چقدر میزنه؟ و آیا با روز اول و یا یه مرجعی مثل بررسی های سطح نت یکیه؟ احیانان با سرعت پمپ که ور نرفتید مثلا پیش خودتون بگید کمش کنم صداش کم شه یا با دمای پردازنده سینکش کنم که بالا پایین بره؟ سرویس پمپ رو که کلا از سرت بیرون کن، اگه پمپ معیوب باشه باید کل محصول عوض شه. ته خدمات واتر کلوز لوپ پُر کردن مجدد اون توسط شرکته اگر تجهیزاتشو داشته باشه.

بله 4k محسوب میشه. اونو برای مخفف نویسی اونجوری نوشتن.

4k بنظر من یعنی چهار تا FHD که 1080 باشه یا به عبارتی 4x1000. چون مانیتور های 4096 در 2160 هم داریم. اما عدد 3840 خیلی رند تره و 99 درصد نمایشگر های بازارم همین 3840 هستن. شما باید با رزولیشن 3840x2160 روی DP تا 144 و روی HDMI تا 120 رو بگیری با همین مانیتورت.

سلام آقا مهدی. پیروزی بود که، بچه های شرقو دادی رفت؟ 🥲

بله 2160×3840 ته رزولیشن یا به اصطلاح درست خودتون نیتیو مانیتور شما هست. رزولیشن شما تو 4k چه 30 هرتز چه 60 هرتز چه 144 هرتز یکیه. همیشه 8 میلیون پیکسل رو نشون میده ولی حیفه از 144 هرتز استفاده نکنید. در همه حالت سعی کنید روی 144 هرتز یا 120 باشید (بسته به وضعیت HDR و DSC مانیتورتون اگر 144 هرتز رو اجازه نمیده). به 60 فکر نکنید، فکر کنید زیر 120 هرتز مانیتورتون ساپورت نمیکنه! 😅 من یکم عجله کردم و PG349Q رو گرفتم وگرنه قصدم خرید همین مدل شما بود که اون موقع تو ایران نیومده بود. چون بازی های جدید مثل Warzone توی فوق عریض حال میدن و بازی هایی قدیمی با فوق عریض ناسازگارن، منم که نوستالژی باز. خلاصه 4k 144hz رو بزن بر بدن حالشو ببر.

شما همون 4k و 144 بزار. این رزولیشن های پیشفرض EDID هست که به استاندارد رسیدن و معمولا برای صحبت پخش کننده با نمایش دهنده داخل مانیتور سیو هستن تا شما وقتی هم که درایور نداری، تصویر بگیری و یا مثلا تو محیط بایوس به مشکل نخوری. مثل فعال نبودن XMP به صورت پیشفرض.

پردازنده آخرین قطعه ای هست که ممکنه خراب بشه، پس اونو بزار آخر. حالا AMD ممکنه پایه هاش خم بشه و نیاز به تعمیر پیدا کنه ولی از سمت اینتل معمولا چیزی که آسیب میبینه سوکت مادربرد هست که پینش کج میشه. روش دوستمون که گفتن خارج کیس اسمبل کنید رو امتحان کردید؟ روش خوبی هست، اشکالات زیادی در میاد. تک رم و اسلات های مختلف هم ایکاش تست میکردید یا شایدم کرده باشید. کلیر سیموس و آپدیت بایوس هم احتمالا آشنا هستید و تست کردید. حالا بزارید ببینیم گارانتی چی میگه، فعلا که سیستم دستتون نیست.

اگر freesync رو از روی مانیتورت غیر فعال کنی، Gsync رو داخل پنل از دست میدی. جی سینک فعاله ولی من همیشه گزینه دوم رو میزنم که نوشته enable for window and full screen mode زیاد هم مهم نیست.

دوست عزیز، یعنی کارت parallel که پیدا کردید PCIe x16 هست؟ فکر کنم اشتباه میکنید. و امثال اینجور کارتا نیاز به پهنای باند زیادی ندارن و روی هر اسلاتی کار میکنن.

ببین VRB تکنولوژی کم کاربردیه و VRR مهم تره. بنظرم شما بیخیال VRB بشو و فعالا با Gsync دور بزن ببین حال میکنی؟ VRB فعال نباشه صد در صد VRR فعاله. گفتم کافیه پنل nvidia رو نگاه کنی. ولی ممکن هم هست VRB در کنار VRR فعال باشن این بر میگره به زور و توان مانیتورتون. کمک نمیکنه به Gsync اتفاقا خار پاشه. گفتم معمولا تداخل دارن با هم مگر اتثناعات.

دما های بالای 100 درجه برای مقادیر aux و tempin خطی هستن چون مینیمومشون هم خیلی بالاست و این نشدنیه. ملاکتون رو CPU قرار بدید. البته کولر دو هیت پایپی مثل نوتوس 95 و امثالش برای پردازنده های 65 وات و پایین تر طراحی شدن اونم با ایر فلو مناسب داخل یه کیس خوب. اگر داخل بازی دماتون از 80 عبور میکنه و از درست زدن خمیر و صحیح بستن کولر مطمئن هسیتد، باید کولر رو تعویض کنید. چون حتی اگه دمای 80 درجه هم ثابت باشید احتمالا نویز کولرتون بالاست و برای سیستم خونگی آزار دهندس چون داره ته زورشو میزنه برای CPU که براش طراحی نشده. ایکاش واتر داشتید برای پردازنده K حالا کیستون هم مهمه که فضای نصبشو داشته باشه.

طبیعیه چون مانیتور شما ماژول جی سینک فیزیکی نداره وابسته AMD freesync هست ولی چون با کارت های انویدیا هم سازگاری داره میتونید از VRR استفاده کنید تحت نام AMD. مادامی که شما gsync رو داخل پنل انویدیا میبینید یعنی فعاله. حالا امتحان کنید؛ اگر VRB فعال شد، چک کنید داخل بازی تصویر بریده بریده نشه. اگه تصویر بریده شد، VBR رو غیر فعال کنید تا همون Gsync که مهم تره براتون کار کنه حین گیم زدن.

رو جعبه یا کارت گارانتی شرکتش رو میزنه چون چندتا شرکت گارانتی میکنن مانیتور های بنکیو رو نمیشه دقیق گفت. یا از خریدار برسید گارانتی کجا بوده وقتی خریدن؟ دوستی آشنایی ندارید که مانیتور مشابه داشته باشه و بتونید کابلش رو قرض بگیرید؟ البته بعد از تماس با گارانتی و مشخص شدن تکلیف این راه حل مثلا.

احتمالا اشتباه منظورشون رو رسوندن. معمولا تو دنیای PC کانکتور DP برتری داره به HDMI اتفاقا VRR و یا همون Gsync با BFI و یا VRB تو مانیتور شما، معمولا اختلال دارن با هم و همزمان فعال نمیشن. از اون طرف ایسوس با فناوری ELMB تونسته این تداخل رو حل کنه و یا تکنولوژی های مشابه در برند های دیگه با نام های دیگه. من فکر کنم شما همون DP رو بزنید گزینه Gsync رو داخل پنلتون ببینید. من تاپیکتون رو دیدم دوست عزیز. متسفانه تجربه کار با مانیتور های Acer رو ندارم و در راهنمایی شما ناتوانم. پوزش میخوام.

اگر میتونه صبر کنه و به بودجش اضافه کنه یا یه راه دیگه اینه سیستم های دسته دوم رو بره ببینه با یه فلش که توش بلندر پرتابل باشه هرکدوم که نیازشو برطرف کرد همونو تهیه کنه یا نزدیک به اون کانفیگ تهیه کنه. نسخه خیلی پیچیده و سختیه ولی آخرین راهیه که ذهن من میرسه. اکثر افراد که با این نرم افزار ها سرو کار دارن، قبلش یه سیستم داشتن که الان کارشونو راه نمیدازه و نیاز به ارتقا دارن و خودشون میدونن نیازشون رو چه سیستمی با چه کانفیگی برطرف میکنه. این آشنای شما اگه اینو باهتون درمیون میزاشت شاید بهتر میتونستید راهنماییشون کنید. هرچند فرمودین که تازه میخواد یاد بگیره و همین باز کارو سخت میکنه چون مثلا بنده نمیدونم کی دوره آموزشیشون تموم میشه و آیا سیستمی که برای سطح مبتدی تهیه کردن بودن در پروژه های آینده هم کمکشون میکنه یا نه.

پاور های HP Evo و کل سری OC سر تا پا خازن ژاپنی سالیدن دوست عزیز. انقدر مشاوره اشتباه ندید. کدوم مدل گارانتی 5 سالس؟ آها مدل های 1000 وات به بالا. خسته نباشه واقعا. اون 90 درصد مردم که به این ظرفیت ها نیاز ندارن چیکار کنن اون وقت؟