Devileytion

من یه مقدار از تجربیات خودم نوشتم ولی گفتم ممکنه گیج کننده باشه رو این حساب پاک کردم خلاصه شو مینویسم. دوست عزیز این مورد رو باید خودت فقط تست کنی و سبک سنگین کنی از پس هزینش بر میای؟ بنظر من تو سایز 27-32 اینا ارزش نداره 4K اونم برای گیم، رفرش بالاتر خیلی میچربه. سایز های بالاتر هم خود به خود میرن تو 4K یعنی شما مانیتور 42 یا بالاتر 2K پیدا نمیکنی که بخوای روی PPI حساس بشی. مثلا من بعد از 6 سال روی 2K بودن میخوام برگردم روی 4K چون دو عدد بازی که الان روشن قفلی زدم 60 فریم قفلن و گرافیک بالایی هم ندارن که سیستمم نکشه روی 4K. برای بازی های AAA آینده هم متوصل میشم به DLSS چون کلا هر عنوان میخواد 10-15 ساعت محتوای داشته باشن که اونم ارزش 4090 خریدن نداره بنظر من (با توجه به درآمدم). البته من به جیبم نگاه میکنم و اینکه راحت با خودم کنار میام سعی میکنم از همون چیزی که دارم لذت ببرم تا اینکه بشینم فکر و خیال کنم "اگه 4090 داشتم....." یا "اگه میتونستم 13900 بخرم...." شاید یکی بخواد عناوین رقابتی و آنلاین رو بازی کنه و بره یه مانیتور 2K با رفرش 240 هرتز بگیره. اینم انتخاب خوبیه. شاید یک حال میکنه روی 55 اینچ گیم بزنه و از پس قیمت 4090 هم بر میاد. اینم خوبه.

برند و مدل رمتون چیه؟ اگر با برنامه memtest86 آشنایید یه تست با اون بگیرید. از تب های cpu-z هم تصویر قرار بدید همینجا تا دست دوستان در راهنماییتون باز تر باشه.

انجمن... خستس.

atx 3.0 الان تکو توک تو بازار خارجی هست و داره فروخته میشه یه 20-30 درصدی از نسل قبل گرون تره که دیگه اینو باید خود کاربر سبک سنگین کنه. کی برند های خارجیش تو ایران موجود میشه رو اطلاعی ندارم ولی خوش بینانه یکی دو ماه دیگه.

HX (این قدیمیا که توبازار ما الان هست) فقط نون افیشنسیشو میخوره نعیم جان، پلتفرمش قدیمیه و یه قابلیت چرتی هم داره که بین تک ریل و چند ریل قابل تعویض هست که قیمتش رو بالا برده. یه ویژگی دیگه هم که گیمیکه USB هست باز بیخودی به قیمت پاور اضافه میکنه. مگر HX1500 و HX1000i مدل های 2022 که تازه معرفی شده که باز سازندش CWT هست مثل RMx. بنچمارک هارو نگاه کنی قشنگ متوجه میشی. این RMx 2021 واقعا رنده کرده رقبارو. XG (اون مدلی که RGB داره) کولرمستر هم باز مثل همین RMx کارایی خیلی خوبی داره و بین رقبا خیلی خوب بالا اومده. اگر پاور عمری (از لحاظ دیر به دیر ارتقا دادن که فرمودی) میخوای و محدودیت بودجه نداری، صبر کن مدل های ATX 3.0 وارد بشن.

سیسونیک هرچی PRIME هرچی بود ایسوس هرچی TUF نباشه اگه از هر دوی اینا بهتر و جدید تر میخوای کورسیر RMx 2021

این بر میگرده به سیا×ست یا پالسی بایوس نویسی و طراحی برد. مخصوصا وقتی شما پارامتر هارو Auto رها میکنی. حتی بعضا دیده شده Load Line Calibration (که از دید بنده حتی از vCore هم مواثر تره) با مقدار مساوی هم باز ولتاژ یکسان بین دو برد تحویل CPU داده نمیشه. این تصویر هم از پاور خودم هست مدل ROG 850 Thor که طراحش سیسونیکه. هرچند بازم میگم نرم افزار صحیح نیست، اما میبینید در حدود 0.1 ولت شاخه ها بالا پاینن (تو بازی هم بودم با مصرف تغریبی 350-400 وات). من الان دو راه حل دارم. یا پاور به این نازنینی رو بندازم دور، ده تا پاور عوض کنم شاید این ولتاژ ها روی عدد دلخواه برسه (که هیچ تاثیری هم روی کارایی نهایی نداره)؛ یا مثل خیلیای دیگه بیخیال این مسائل ریز بشم و از سیستمم لذتشو ببرم.

مولتی متر بزنید، نرم افزار هیچ وقت اطلاعات صحیح نشون نمیده. پاور ربطی به فرکانس نهایی قطعات نداره. VRM هم هر ولتاژی (مادامی که تو رنج باشه) بهش بدی اون ولتاژ نهایی رو میسازه و باز ربطی به کاهش یا افزایش فرکانس قطعه نداره.

q70 های سامسونگ اکثرا 120 هرتز هستن، پس از سمت tv مشکلی ندارید. مطمئنید که HDMI لپتاپتون 2.0 یا بالاتر هست؟ مدل لپتاپ یا مشخصاتش چیه؟ اگر لپتاپتون هم مشکلی نداره شاید کابلتون 2.0 نیست. چون 30 هرتز اصن یه جور نحصیه برای بازی یا کار با ویندوز، فیلم ولی مشکلی نداره و فرقی احساس نمیشه.

نوتوا موجوده؟

برای من حداقل دغدغه همین شارژ ماهانه و بستر پرداختشه. تجهزیاتشو از کجا بیاریم و آیا پارا×زیت روش می افته؟ قدیم هم نت ماهـ×واره ای بود میگفتن سه سوت پیدات میکنن/میگیرنت، این اینجوری باشه فایده نداره با ترسو لرز استفاده کنی.

کسی که کارت ماین شده میخره باید فرضو بر این بزاره کارتو از تو آشغالا پیدا کرده فقط تست کرده دیده تصویر میده و "سالمه" اما دید بلند مدتش باید این باشه که همین فردا بسوزه حالا اگه نسوخت شانس آوردم و میریم به امید 24 ساعت آینده که کارت بمونه یا نمونه. پس اگه مشکلی ندارید چند میلیون یهو دو بشه، کارت ماینینگ هم بخرید. به مدل هم ربطی نداره ریگ دیدم با 3090 ریگ دیدم با 3060 با 2080Ti و اونور با وگا64 و سری 500 که دیگه همه آشنان. همون 3090 که میگم رو خودم واتر بلاک روش بستم ولی اگه الان بگه بیا بخر 20 میلیون برای هر کارت بیشتر نمیدم با اینکه دمای (hive) مموری 90 و جی پی یو 50 بیشتر نمیشد با فن خاموش ( با فن روشن به ترتیب 85 و 45 دما میداد، طرف میخواست سایلنت باشه هرموقع خواست!) و کمتر از یکسال از بستن ریگش میگذره. دلیلشم باز برمیگرده با ذات مانینگ که کثیفه و میدونم اون مموری های پشت برد (با اینکه بک پلیت فلزی و پد حرارتی + فن اختصاصی داشتن) تا الان نفسی براشون نمونده که بیاد زیر دست یوزر. قیمت گذاری بنده هم برای اپن باکس 10 درصد برای دست دوم با گارانتی داخلی و اصلی که تمیز باشه 25 تا 30 درصد برای دسته دوم بدون گارانتی بین 45 تا 55 درصد بسته به تمیزی و شناخت فروشنده و برای ماین شده 70 دردصد قیمت آکبند همون روز کم میکنم (یعنی کارتی که الان آکبندش 30 میلیونه تهش 10 میلیون میدم) البته همه ما میدونیم که خانم دکتر پشت این 206 نشسته و این کارت هم فقط روی نیم ساعت فیفا زده شده در حالی که دنده کشی بد زیر دست خانم دکتر مثل کارت زیر دست چوپون ماینر مصداق میشه.

من نسخم این هست که واتر شما آب کم داره. یه کار دیگه هم میتونی بکنی اگه حوصلشو داری و تسلیم نشدی. ببندش روی سقف به حالتی که افقی باشه. الان که پشت کیسه عمودیه (واتر معمولی فرقی نمیکنه عمودی یا افقی ولی چون حدسم اینه که آب کم داره میگم این روش رو بری). اگر اینجوری هم درست نشد مطمئن با واتر مشکل داره و باید ردش کنی بره.

من تاحالا سرو کارم به گارانتی بابت گرافیک نیفتاده ولی یه مزیت گارانتی اصلی فروشش در آیندس یکم بهتر فروش میره. بنظرم همین یه مورد فقط جای فکر داره.

همیشه به همین شکل بوده. شما از هر قطعه ای بیشتر کار بکشی مشخصا دماش هم بالا میره. تا حدی که دیگه از پس اون کار بر نیاد.

عجیب نیست، کنترلر رم داخل CPU باید با توان بیشتری کار کنه تا بتونه پا به پای 3600 بیاد.

وقتی قطعه شما به اندازه تایین شده خنک نشه و مدام در حال کار باشه (مثلا در شرایط ماینینگ، مخصوصا غیر اصولیش)، اون حرارت باقی مونده که دف نشده طبیعتن به جا های دیگه میزنه؛ مثل لحیم های پشت GPU که روی برد نشستن. کم کم در مرور زمان این لحیم ها باز میشن و اتصال خوبی رو برقرار نمیکنن. به این میگن لحیم سردی. تعمیرش ریبال کردنه که باز مثل روز اول نمیشه معمولا.

از DDR4 به اینور دیگه اورکلاک رم یه جورایی کنار گذاشته شد (هرچند تاثیرشم زیاد نبود) چون خود شرکت تا جای امن فرکانس رو با دست چین کردن تایین میکنه. اورکلاک به فرکانس بالاتر توسط کاربر، یا پایداری فدا میشه یا دما (که مشخصه). مثل قدیم نیست که جا داشته باشه و بدون دستکاری ولتاژ یا تایمینگ بشه دو سه استپ از رم فرکانس بالاتر گرفت. حالا کورسیر، جی اسکیل و... چیپ هر شرکتی رو هم که به کار ببرن فقط متعهدن عدد روی بچسب رم رو در اختیار کاربر بزارن. خلاصه خیلی روی این موضوع حساس نباشید که چیپ رم ها مال کدوم برنده، رم با کانفیگی که نیازتون رو برطرف میکنه تهیه کنید و تمام. حالشو ببرید. چون اون مهندس تو شرکت X که ازش رم خریدید یه چیزی میدونسته که تونسته قیمت/طول عمر/کارایی رو در کنار هم برای محصولش برآورده کنه. اگرم شک دارید رم اصله یا فیکه با گارانتی معتبر تهیه کنید که اینم باز همه بلدن. حالا من بیام بهتون بگم رم های بی ریخت و بدون هیت سینک مثلا کینگ مموری(!) با باس خداهزار بهترین پرفرمنس رو میده. شما تهیه جی اسکیل یا کورسیر RGB که تو دلته رو ول میکنی بیای رم گرون تر و بی هیتسینک رو ببندی تو سیستم گیمینگت که همه چیز تمومه و فرضا قراره 2 فریم بیشتر تو بازی بده؟ تازه اونم بسته به شانس که CPU شما کشش این فرکانس رم رو داشته باشه و بتونه این فرکانس کارخونه رو پایدار کنه؟ مشخصا نه.

سرعت پمپ که بد نیست. پس احتمالا پمپ سالمه. صدای خاصی هم اشاره نکردید که بگیم پمپ طق طق میکنه. احتمالا هم روی بلاک دست بزارید لرزشش رو حس کنید. من فکر میکنم اگر پخش خمیر تون بعد از باز کردن بلاک صحیحه، احتمال قوی واترتون آب کم داره. بعد از 7-8 ساعت که سیستم خاموشه و بعد روشن میکنید، خیلی صدای آب و قلپ قلپ از واتر میاد یا اصلا صدایی نمیاد؟ موقعی که باز کردید و تو دستتون تکون میدید چی؟ صدای آب داخل رادیاتور رو میشنوید؟

خیر دوست عزیز. سازنده تشخیص داده این فرکانس و تایمینگ توی این ولتاژ بدست میاد پس شما هم با خیال راحت استفاده کن.

شانسیه دوست عزیز. شما بهترین مدل مانیتور LCD هم دوتا بگیری بکلیتشون با هم فرق میکنه. همین طور کالبراسیون رنگ و یه سری پارامتر ریز دیگه. نه اینکه زمین تا آسمون فرق داشته باشن ولی مشخصا مثل هم نیست. مانیتور شما با توجه به بچسب قیمتیش بنظرم بکلیتش خوبه. چون غیر از OLED حتی با FALD هم روی LCD نشت نور صفر نمیشه. شما ببین حین کار یا تو بازی اگه خیلی تو مخه رد کن بره. البته من تاحالا ندیدم فروشگاه یا گارانتی بلید رو قبول کنه مگر اینکه دیگه تو کاربری متداول هم پیدا باشه، اینم در نظر بگیریم که پیکسل سوخته رو هم گاها میزنن زیرش اینکه بلیده.

با Anydesk اگر هر دو کامپیوتر روی یه شبکه باشن از ترافیک محلی استفاده میشه و به حجم اینترنت کاری نداره اون لگ هم برطرف میشه ولی مشخصا 1:1 نیست. کارت کپچر هم مثل Anydesk هست یعنی باز شما با یه تاخیر در حد 100میلی ثانیه طرفید + هزینه سخت افزارش. البته میشه OBS رو تحت شبکه بدون نیاز به کارت کپر راه اندازی کرد. فکر کنم به متودش میگن nginx. من سال ها پیش این روش رو پیاده کردم الان جزئیاتش خاطرم نیست ولی دردسرش زیاده نسبت به کارت کپچر که فقط چندتا سیم وصل میکنی به هم.

در حالت عادی خیر. میتونید با برنامه هایی مثل anydesk ریموت بزنید ولی دردسر های خودش رو داره. چون اکثر لپتاپ ها HDMI in ندارن، به روش اصولی این کار نشدنی هست. مگر اینکه لپتاپ رو اوراق کنید و تبدیل LVDS به HDMI و اینا که بازم میگم این روش هم ارزش نداره.

fsr مثل DLSS میاد با توجه به الگریتم هایی که براش نوشته شده و هوش مصنوعی، بازی رو به مقادیر بالاتر Upscale میکنه. مثلا شما بازیو داری روی 1440 بازی میکنی ولی مانیتورت 4K، اینجا FSR میاد اون کمبود پیکسل رو با هوش مصنوعی پُر میکنه تا اجسام داخل بازی یا محیط لبه های پله پله ای نداشته باشن و شارپ تر بنظر برسن. چیزی که به اسم Aliasing میشناسیم. به تمیزی و دقت AA نیست ولی نسبت به این تکنیک یا افزایش رزولیشن، باعث میشه فریم بیشتری بگیرید. مثلا 1440 شما 50 فریم میگیری (همه چیز روون عالی) ولی تو 4K شما 20 فریم میگیری که قابل بازی نیست، از اون طرف فرضا TXAA یا MSAA هم که میزاری بین 25 تا 35 فریم میدن. اینجا شما میتونی با FSR کیفیت نزدیک به 4K بگیرید (با کمی ارفاق) ولی مثلا فریمتون بشه 45. حالا همین FSR مقادیری داره مثل Quality که بیشترین کیفیت رو میده ولی فریم نزدیک به Native Resolution در میاد، معمولا بعدش Balance و Performance هست و در نهایت Ultra Performnce که بیشترین فریم بر ثانیه رو به کاربر میده ولی کیفیت تصویر چندان دلچسب نمیشه. باز اگه دیدی از متن بنده زیاد دستگیرت نشد، ویدئو تو نت زیاده که با مثال اینو توضیح دادن. خلاصه مثل هر آپشن گرافیکی، شما کمو زیادش میکنی تا به نتیجه دلخواه برسی.