رفتن به مطلب

Devileytion

کاربر ویژه
  • پست

    1702
  • تاریخ عضویت

  • آخرین بازدید

  • روز های برد

    56
  • بازخورد

    100%

تمامی مطالب نوشته شده توسط Devileytion

  1. سیسونیک هرچی PRIME هرچی بود ایسوس هرچی TUF نباشه اگه از هر دوی اینا بهتر و جدید تر میخوای کورسیر RMx 2021
  2. این بر میگرده به سیا×ست یا پالسی بایوس نویسی و طراحی برد. مخصوصا وقتی شما پارامتر هارو Auto رها میکنی. حتی بعضا دیده شده Load Line Calibration (که از دید بنده حتی از vCore هم مواثر تره) با مقدار مساوی هم باز ولتاژ یکسان بین دو برد تحویل CPU داده نمیشه. این تصویر هم از پاور خودم هست مدل ROG 850 Thor که طراحش سیسونیکه. هرچند بازم میگم نرم افزار صحیح نیست، اما میبینید در حدود 0.1 ولت شاخه ها بالا پاینن (تو بازی هم بودم با مصرف تغریبی 350-400 وات). من الان دو راه حل دارم. یا پاور به این نازنینی رو بندازم دور، ده تا پاور عوض کنم شاید این ولتاژ ها روی عدد دلخواه برسه (که هیچ تاثیری هم روی کارایی نهایی نداره)؛ یا مثل خیلیای دیگه بیخیال این مسائل ریز بشم و از سیستمم لذتشو ببرم.
  3. مولتی متر بزنید، نرم افزار هیچ وقت اطلاعات صحیح نشون نمیده. پاور ربطی به فرکانس نهایی قطعات نداره. VRM هم هر ولتاژی (مادامی که تو رنج باشه) بهش بدی اون ولتاژ نهایی رو میسازه و باز ربطی به کاهش یا افزایش فرکانس قطعه نداره.
  4. q70 های سامسونگ اکثرا 120 هرتز هستن، پس از سمت tv مشکلی ندارید. مطمئنید که HDMI لپتاپتون 2.0 یا بالاتر هست؟ مدل لپتاپ یا مشخصاتش چیه؟ اگر لپتاپتون هم مشکلی نداره شاید کابلتون 2.0 نیست. چون 30 هرتز اصن یه جور نحصیه برای بازی یا کار با ویندوز، فیلم ولی مشکلی نداره و فرقی احساس نمیشه.
  5. برای من حداقل دغدغه همین شارژ ماهانه و بستر پرداختشه. تجهزیاتشو از کجا بیاریم و آیا پارا×زیت روش می افته؟ قدیم هم نت ماهـ×واره ای بود میگفتن سه سوت پیدات میکنن/میگیرنت، این اینجوری باشه فایده نداره با ترسو لرز استفاده کنی.
  6. کسی که کارت ماین شده میخره باید فرضو بر این بزاره کارتو از تو آشغالا پیدا کرده فقط تست کرده دیده تصویر میده و "سالمه" اما دید بلند مدتش باید این باشه که همین فردا بسوزه حالا اگه نسوخت شانس آوردم و میریم به امید 24 ساعت آینده که کارت بمونه یا نمونه. پس اگه مشکلی ندارید چند میلیون یهو دو بشه، کارت ماینینگ هم بخرید. به مدل هم ربطی نداره ریگ دیدم با 3090 ریگ دیدم با 3060 با 2080Ti و اونور با وگا64 و سری 500 که دیگه همه آشنان. همون 3090 که میگم رو خودم واتر بلاک روش بستم ولی اگه الان بگه بیا بخر 20 میلیون برای هر کارت بیشتر نمیدم با اینکه دمای (hive) مموری 90 و جی پی یو 50 بیشتر نمیشد با فن خاموش ( با فن روشن به ترتیب 85 و 45 دما میداد، طرف میخواست سایلنت باشه هرموقع خواست!) و کمتر از یکسال از بستن ریگش میگذره. دلیلشم باز برمیگرده با ذات مانینگ که کثیفه و میدونم اون مموری های پشت برد (با اینکه بک پلیت فلزی و پد حرارتی + فن اختصاصی داشتن) تا الان نفسی براشون نمونده که بیاد زیر دست یوزر. قیمت گذاری بنده هم برای اپن باکس 10 درصد برای دست دوم با گارانتی داخلی و اصلی که تمیز باشه 25 تا 30 درصد برای دسته دوم بدون گارانتی بین 45 تا 55 درصد بسته به تمیزی و شناخت فروشنده و برای ماین شده 70 دردصد قیمت آکبند همون روز کم میکنم (یعنی کارتی که الان آکبندش 30 میلیونه تهش 10 میلیون میدم) البته همه ما میدونیم که خانم دکتر پشت این 206 نشسته و این کارت هم فقط روی نیم ساعت فیفا زده شده در حالی که دنده کشی بد زیر دست خانم دکتر مثل کارت زیر دست چوپون ماینر مصداق میشه.
  7. من نسخم این هست که واتر شما آب کم داره. یه کار دیگه هم میتونی بکنی اگه حوصلشو داری و تسلیم نشدی. ببندش روی سقف به حالتی که افقی باشه. الان که پشت کیسه عمودیه (واتر معمولی فرقی نمیکنه عمودی یا افقی ولی چون حدسم اینه که آب کم داره میگم این روش رو بری). اگر اینجوری هم درست نشد مطمئن با واتر مشکل داره و باید ردش کنی بره.
  8. من تاحالا سرو کارم به گارانتی بابت گرافیک نیفتاده ولی یه مزیت گارانتی اصلی فروشش در آیندس یکم بهتر فروش میره. بنظرم همین یه مورد فقط جای فکر داره.
  9. همیشه به همین شکل بوده. شما از هر قطعه ای بیشتر کار بکشی مشخصا دماش هم بالا میره. تا حدی که دیگه از پس اون کار بر نیاد.
  10. عجیب نیست، کنترلر رم داخل CPU باید با توان بیشتری کار کنه تا بتونه پا به پای 3600 بیاد.
  11. وقتی قطعه شما به اندازه تایین شده خنک نشه و مدام در حال کار باشه (مثلا در شرایط ماینینگ، مخصوصا غیر اصولیش)، اون حرارت باقی مونده که دف نشده طبیعتن به جا های دیگه میزنه؛ مثل لحیم های پشت GPU که روی برد نشستن. کم کم در مرور زمان این لحیم ها باز میشن و اتصال خوبی رو برقرار نمیکنن. به این میگن لحیم سردی. تعمیرش ریبال کردنه که باز مثل روز اول نمیشه معمولا.
  12. از DDR4 به اینور دیگه اورکلاک رم یه جورایی کنار گذاشته شد (هرچند تاثیرشم زیاد نبود) چون خود شرکت تا جای امن فرکانس رو با دست چین کردن تایین میکنه. اورکلاک به فرکانس بالاتر توسط کاربر، یا پایداری فدا میشه یا دما (که مشخصه). مثل قدیم نیست که جا داشته باشه و بدون دستکاری ولتاژ یا تایمینگ بشه دو سه استپ از رم فرکانس بالاتر گرفت. حالا کورسیر، جی اسکیل و... چیپ هر شرکتی رو هم که به کار ببرن فقط متعهدن عدد روی بچسب رم رو در اختیار کاربر بزارن. خلاصه خیلی روی این موضوع حساس نباشید که چیپ رم ها مال کدوم برنده، رم با کانفیگی که نیازتون رو برطرف میکنه تهیه کنید و تمام. حالشو ببرید. چون اون مهندس تو شرکت X که ازش رم خریدید یه چیزی میدونسته که تونسته قیمت/طول عمر/کارایی رو در کنار هم برای محصولش برآورده کنه. اگرم شک دارید رم اصله یا فیکه با گارانتی معتبر تهیه کنید که اینم باز همه بلدن. حالا من بیام بهتون بگم رم های بی ریخت و بدون هیت سینک مثلا کینگ مموری(!) با باس خداهزار بهترین پرفرمنس رو میده. شما تهیه جی اسکیل یا کورسیر RGB که تو دلته رو ول میکنی بیای رم گرون تر و بی هیتسینک رو ببندی تو سیستم گیمینگت که همه چیز تمومه و فرضا قراره 2 فریم بیشتر تو بازی بده؟ تازه اونم بسته به شانس که CPU شما کشش این فرکانس رم رو داشته باشه و بتونه این فرکانس کارخونه رو پایدار کنه؟ مشخصا نه.
  13. سرعت پمپ که بد نیست. پس احتمالا پمپ سالمه. صدای خاصی هم اشاره نکردید که بگیم پمپ طق طق میکنه. احتمالا هم روی بلاک دست بزارید لرزشش رو حس کنید. من فکر میکنم اگر پخش خمیر تون بعد از باز کردن بلاک صحیحه، احتمال قوی واترتون آب کم داره. بعد از 7-8 ساعت که سیستم خاموشه و بعد روشن میکنید، خیلی صدای آب و قلپ قلپ از واتر میاد یا اصلا صدایی نمیاد؟ موقعی که باز کردید و تو دستتون تکون میدید چی؟ صدای آب داخل رادیاتور رو میشنوید؟
  14. خیر دوست عزیز. سازنده تشخیص داده این فرکانس و تایمینگ توی این ولتاژ بدست میاد پس شما هم با خیال راحت استفاده کن.
  15. شانسیه دوست عزیز. شما بهترین مدل مانیتور LCD هم دوتا بگیری بکلیتشون با هم فرق میکنه. همین طور کالبراسیون رنگ و یه سری پارامتر ریز دیگه. نه اینکه زمین تا آسمون فرق داشته باشن ولی مشخصا مثل هم نیست. مانیتور شما با توجه به بچسب قیمتیش بنظرم بکلیتش خوبه. چون غیر از OLED حتی با FALD هم روی LCD نشت نور صفر نمیشه. شما ببین حین کار یا تو بازی اگه خیلی تو مخه رد کن بره. البته من تاحالا ندیدم فروشگاه یا گارانتی بلید رو قبول کنه مگر اینکه دیگه تو کاربری متداول هم پیدا باشه، اینم در نظر بگیریم که پیکسل سوخته رو هم گاها میزنن زیرش اینکه بلیده.
  16. با Anydesk اگر هر دو کامپیوتر روی یه شبکه باشن از ترافیک محلی استفاده میشه و به حجم اینترنت کاری نداره اون لگ هم برطرف میشه ولی مشخصا 1:1 نیست. کارت کپچر هم مثل Anydesk هست یعنی باز شما با یه تاخیر در حد 100میلی ثانیه طرفید + هزینه سخت افزارش. البته میشه OBS رو تحت شبکه بدون نیاز به کارت کپر راه اندازی کرد. فکر کنم به متودش میگن nginx. من سال ها پیش این روش رو پیاده کردم الان جزئیاتش خاطرم نیست ولی دردسرش زیاده نسبت به کارت کپچر که فقط چندتا سیم وصل میکنی به هم.
  17. در حالت عادی خیر. میتونید با برنامه هایی مثل anydesk ریموت بزنید ولی دردسر های خودش رو داره. چون اکثر لپتاپ ها HDMI in ندارن، به روش اصولی این کار نشدنی هست. مگر اینکه لپتاپ رو اوراق کنید و تبدیل LVDS به HDMI و اینا که بازم میگم این روش هم ارزش نداره.
  18. fsr مثل DLSS میاد با توجه به الگریتم هایی که براش نوشته شده و هوش مصنوعی، بازی رو به مقادیر بالاتر Upscale میکنه. مثلا شما بازیو داری روی 1440 بازی میکنی ولی مانیتورت 4K، اینجا FSR میاد اون کمبود پیکسل رو با هوش مصنوعی پُر میکنه تا اجسام داخل بازی یا محیط لبه های پله پله ای نداشته باشن و شارپ تر بنظر برسن. چیزی که به اسم Aliasing میشناسیم. به تمیزی و دقت AA نیست ولی نسبت به این تکنیک یا افزایش رزولیشن، باعث میشه فریم بیشتری بگیرید. مثلا 1440 شما 50 فریم میگیری (همه چیز روون عالی) ولی تو 4K شما 20 فریم میگیری که قابل بازی نیست، از اون طرف فرضا TXAA یا MSAA هم که میزاری بین 25 تا 35 فریم میدن. اینجا شما میتونی با FSR کیفیت نزدیک به 4K بگیرید (با کمی ارفاق) ولی مثلا فریمتون بشه 45. حالا همین FSR مقادیری داره مثل Quality که بیشترین کیفیت رو میده ولی فریم نزدیک به Native Resolution در میاد، معمولا بعدش Balance و Performance هست و در نهایت Ultra Performnce که بیشترین فریم بر ثانیه رو به کاربر میده ولی کیفیت تصویر چندان دلچسب نمیشه. باز اگه دیدی از متن بنده زیاد دستگیرت نشد، ویدئو تو نت زیاده که با مثال اینو توضیح دادن. خلاصه مثل هر آپشن گرافیکی، شما کمو زیادش میکنی تا به نتیجه دلخواه برسی.
  19. https://www.displayspecifications.com/en/comparison/84781dac84 سه سال با هم اختلاف دارن و اسپکشون تو یه چیزای بیسیک نزدیک به همه ولی تو یه سری چیزا متفاوت. مثل PPI که به راحتی قابل حسه.
  20. برای OLED سایز 32 اینچ قیمتش 3500 دلاره!: ProArt Display OLED PA32DC برای OLED با سایز 42 و 48 اینچ مدل های PG42UQ و PG48UQ که تازه اومدن، یکسال قبلم که گیگابایت 48 اولد داشت AORUS FO48U والان هم 48GQ900 LG (الجی خودش پنل همه این مانیتور هارو تامین میکنه) که باز قیمتش 1200 دلاره و همه چیز تمومه عملا. 34 اینچ دل (الینور) هم که سامسونگ زده البته QD-OLED هست.
  21. مانیتور های 32 اینچ 4000 دلاری OLED برای کاربری های طراحی و حرفه ای ساخته شدن به خاطر همین گرونن. ولی مدل های OLED تو سایز 34، 42 و 48 که DisplayPort دارن و تو کلاس گیمینگ قرار میگیرن حوالی 1300 تا 1600 دلار قیمت دارن.
  22. فورت نایتو GTA رو با هم قاطی کن، میشه این saints row جدیده. نسخه اول انحصاری بود ولی مثل دو خوب بود. بر خلاف GTA که نوکر مردمی، تو این بازی برای گنگ خودت کار میکنی. مشکل دو نسخه اول موتور بازی بود که توی 3 درست شد ولی از 3 دیگه کم کم رفت تو جاده خاکی. تنها ایراد 3 حضور زامبی ها و اون ارتش فضاییش بود.
  23. اتفاقا گفتی HDMI 2.0 بنده به یه باوری رسیدیم یعنی خودم با خودم کنار اومدم. از اونجایی که من گه گدار استریم میرم، دیدم هیچ کارت کپچری در حال حاظر HDMI 2.1 نیست تهش HDMI 2.0 هستن. حتی VRR هم با همین بستر 2.0 گرفتن و به 2.1 ارتقا ندادن کارت کپچر هارو. حالا این به کنار، خود کنسول های فعلی هم توی 4K 60p موندن. مثلا بازی tlou part1 با اینکه کوبیده شده از اول گرافیکو ساختن اما در نبود RayTrace باز باید بین 30 فریم 4K واقعی و 60 فریم 4K داینامیک یکیو انتخاب کنی. خب سخت افزار مدل PS5 Base که تغییر نمیکنه پس در بهترین حالت وضعیت سالیان همینجور میمونه برای بازی های آینده مثل GoW. البته مثلا فورت نایتی که 120 فریم پشتیبانی میکنه سایه هارو به کل غیر فعال میکنه توی این فریم ریت و در حد PS4 Fat گرافیک پایین میاد. پس حتی اگر روزی PS5 Pro هم بیاد و 4K Native با ReyTrace رو 60 فریم به کاربر بده مطمئنن توی 4K برای رسیدن به 120 فریم یا آپشن های گرافیکیو فدا میکنه و/یا رزولیشن رو کم میکنه که به اسم داینامیک میشناسیم. بعد فاصله 30 تا 60 همش 30 فریمه ولی 60 تا 120 عدد چشم گیر 60 فریم هست. اونجا اگه من باشم خودم به 4K60P رضایت میدم. فقط میمونه قیمت PG32UQX که میشه باهاش 65 اینچ C2 گرفت. این یکم نیاز به سبک سنگین داره. من خودم سایز 32 رو برای 4K خیلی میپسندم روی میز دسکتاپ ولی ترجیها OLED که خودت با دست خودت باز نشستش میکنی به خاطر پیکسل سوزی!
  24. اون OLED هست که پیکسل هارو خاموش میکنه شایان جان. IPS و VA هر دو تکنولوژی LCD هستن و VA فقط نون کنتراست بیشترشو میخوره. تو LCD پیکسل ها برای نمایش سیاه مقادیر BRG رو صفر میکنن ولی چون بکلیت همیشه روشنه هیچ وقت سیاه 100% به شما نمیدن مگر به کمک لوکال دیمینگ. از اون طرف IPS لوکال دیمینگ مشکل Dark Glow نداره. که البته Local Diming داریم تا لوکال دیمینگ. مانیتور Sony M9 با 96 منطقه قیمتش 900 دلاره، ایسوس PG32UQX با 1152 زون قیمتش 3000 دلاره. همون سونی با پنل IPS کارایی خوبی از خودش تا به اینجا نشون داده و کسی به بد بودن مشکی اشاره نمیکنه ولی باز VA تو کنتراست تصویر خودشو نشون میده و دلچسب تره.
×
×
  • اضافه کردن...