HeX

میدونید یجاهایی خلا امنیتی خودشون اینجاد میکنن که میشه گریبان گیر کاربرا! مثلا در سایت دیجی کالا شما باید شماره کارتی ارائه کنید که در صورت برگشت از خرید مبلغ رو به کارت شما برگردونند. در کمال ناباوری بعد از وارد کردن شماره کارت دکمه بررسی اطلاعات رو که میزنید نام بانک صادر کننده و صاحب کارت رو معرفی می کنه!؟ چرا باید دیجی کالا به دیتا بیسی متصل باشه که اطلاعات بانکی کاربران رو داشته باشه هرچند کم و جزئی؟

بله چک کردم فقط از طریق همون دو تا پین میتونید بایوس رو ریست کنید. اصولا وقتی سیستم خاموش باشه اتصال اون دوتا پین برای چند ثانیه، باید تنظیمات بایوس رو به حالت اولیه برگردونه ولی در بعضی مواقع به صورت کامل تنظیمات تخلیه نمیشه برای بهتر انجام شدن این کار میتونید باطری برد رو هم قبلش از جاش خارج کنید و برعکس جا بزنید(مثبت منفی به هم اتصال میدن در این حالت) لازم به ذکر هست در انجام مراحل دقت لازم رو داشته باشید تا خطای انسانی باعث آسیب به قطعات نشه. جدا کردن از برق هم جوانب احتیاط هست. پس: اول پاور رو از برق جدا کنید. دوم باطری مادربرد رو در بیارید و برعکس جابزنید. سوم دو پین تعبیه شده زیر پورت های ساتا که کنارش نوشته CLRTC رو با جامپر و در صورت نداشتن جامپر با یک جسم رسانا حداقل 10 ثانیه به هم اتصال بدید. سپس این اتصال رو جدا کنید، باطری رو به حالت اول برگردونید(نوشته روی باطری + و CR2032 و برند باطری باید معلوم باشه) برق پاور رو وصل کنید و بذارید سیستم بیاد بالا. طبیعتا با انجام مراحل بالا تنظیمات بایوس کاملا تخلیه و به حالت پیش فرض برمیگرده. همینطور ساعت و تاریخ ریست میشه و قبل از اولین بوت بهتون اخطار میده که بایوس ریست شده که با فشردن دکمه F1 میتونید از این مرحله عبور کنید.

بردتون چی هست؟ روی بعضی مادربرد ها دکمه داری کیلیر سی موس. یا رو خود برد یا روی بک پنل.

نمیشه بگی صددرصد امن هست. قدیم تر در بایوس تنظیمات داشت و به صورت پیش فرض فعال بود و میشد غیر فعالش هم بکنید. الان کمتر میبینم تو بایوس ها باشه و فکر می کنم پیش فرض اون رو فعال دارند. به هر حال نباید اجازه داد دما از کنترل خارج بشه حتی اگر محافظی براش تعبیه شده باشه.

والا خمیر های خوب کم شده تو بازار. اگر Z9 دیپ کول یا GT4 گرین گیر بیارید نسبتا خوب هستند. البته این رو هم بگم این افزایش لحظه ای دما به این نحو که شما داشتین اصلا به خمیر برنمیگرده. یعنی شما خمیردندان هم بزنید نباید اینقدر جهشی دما به نقطه ای برسه که shutdown temperature فعال بشه.

کیلیر سی موس کامل بگیرید(ریست بایوس بصورت سخت افزاری) ببینید سیستم نرمال میاد بالا. سیستم رو کامل از برق جدا کنید. باطری برد رو در بیارید و برعکس جا بزنید و همینطور جامبر مربوط به کیلیر سی موس رو هم اتصال بدید. اجازه بدید یکی دو دقیقه سیستم در این حالت بمونه بعد همه چیز رو به حالت اولیه برگردونید و سیستم رو روشن کنید.

شاید باورت نشه ولی یکی از دوستان چند وقت پیش گفت بیار 15 تا بازی گلچین بریزم روی PS4 Pro با 500 تومان ولی باید آفلاین بازی کنی اگر آنلاین شدی دستگاهت بن شد با خودته! بعد از کلی صحبت و کلنجار رفتن متوجه شدیم در روشی خلاقانه اکانت پی پال و ایمیل یکی از کاربرا اون سرا دنیا ه.ک میشه و بازی ها رو روی دستگاه بارگذاری می کنند. تا طرف بیاد به خودش بجنبه که حسابش خالی شده و به سونی اطلاع بده و اونا بررسی کنن شما اینجا کل بازیها رو ریختی روی دستگاه و تمام. توجیه ش هم اینه که سونی براش مشخص میشه ه.ک بوده و همه چیز رو به کاربر برمیگردونه😅

عزیز توصیه اکیدم به شما که تا زمانی سیستم پایداری کامل نداره بایوس رو آپدیت نکنید. اگر حین آپدیت سیستم ریست بشه با مشکل بزرگتری روبرو میشید.

این خمیر رو دیدم یاد یکی از همکارا افتادم. یک کارت 6850 نیاز به ریبال پیدا کرده بود این دوستمون گفت بده خودم انجام میدم. کارت رو از ما گرفت و فقط بازش کرد و داد یکی دیگه ریبال کرد و دوباره که بسته بود از این خمیر مشابه خمیر شما زده بود. میگفت خمیرش فوق العاده اس اکسید طلا داره! کارت رو گذاشتم رو سیستم دیدم دما در حالت بیکار و وب گردی به 65-70 میرسه و با کوچکترین لود میرسه به 90 و بالاتر. سریع کارت رو باز کردم و خمیر رو با اون زمان با چیل فکتور 3 تعویض کردم. در حالت بیکار اومد روی 45 و فول لود هم زیر 75 بود. این خمیر های سفید هیچی ندار از این موردی که شما داری یه لول بهتر هست!؟ چون رنگ داخلش ریختن که خودش به نحوی عایق حرارتی محسوب میشه و عملکرد بدتر میشه! یادمه در تستی که 7-8 سال پیش از خمیر های موجود بازار گرفتم چند مدل از این چینی ها رو هم تست کردم و اونایی که رنگ داشتند عملکردشون ضعیف تر ازسفید ها بود. https://www.lioncomputer.com/news/post/تست-و-بررسی-دسته-جمعی-خمیر-سیلیکون-های-موجود-در-ایران-hmb

نسخه های جدید درایور AMD هیچ مشکلی با اندرولت VEGA64 ندارند و دیگه نیازی به نرم افزار واسط نیست. گرچه رابطش گنگ تر شده به نظرم. الان هم کلا 1070ti روی سیستم هست و به کارت VEGA64 مدتی استراحت دادم😅

والا با مواردی که در تلگرام فرمودید بیشتر میخوره خود برد معیوب باشه. ولی به هر حال چاره ای جز آزمون و خطا نمونده. اول رم رو با یک مدل دیگه به صورت تکی تست کنید. در وهله بعد پاور و در مرحله بعد میمونه مشکل خود مادربرد که بسته به نوع و قسمتی که مشکل داره شاید تعمیرش هم ممکن نباشه.

درود طی یکی دو سال گذشته در افزایش قیمت فقط نرخ ارز موثر نبوده. افزایش قیمت فلزات در سراسر دنیا در چند سال گذشته. تحریم های فلزات و جو روانی حاصل از آن. مشکلات عدیده بر سر راه واردات و تجارت بین الملل به دنبال تحریم های همه جانبه. دلالی و سودجویی دلالان و حتی کسبه با توجه به جو بازار کمبود کالا و بالا بودن تقاضا ایجاد انحصار

چندین سال پیش وقتی برای چندمین بار وارد فروشگاه(فیزیکی) لیون شدم پس از حال و احوال پرسی، لیست قطعاتی که میخواستم رو به آقای حسینی دادم. ایشون قبل از قیمت گرفتن از تامین کننده از من خواستند که قیمت هایی که قبل تر از همکارا گرفتم رو بهشون بدم! با خودم گفتم که این چه کاری که ایشون از من میخواد.. ایشون دوباره از من خواست که قیمت ها رو سریع تر بهشون اعلام کنم! علت رو جویا شدم و ایشون توضیح داد که برای اینکه کارم سریعتر انجام بشه و همینطور قیمت بهتر از قیمت من برام تهیه کنه و گفت مختاری که از ما خرید کنی یا خیر. اون زمان مجموعه لیون آقای حسینی با دو نفر در یک مغازه کوچک کنار درب پشتی و بارانداز مرکز خرید ولیعصر بود. الان با ابعادی که لیون پیدا کرده می بایست سود بیشتری برای جبران هزینه ها داشته باشه(حدود 15-20 نفر عضو فعال و هزینه های دو سه واحد تجاری اداری و دفتر، فروشگاه، انبار و ....) که با ذات فروشگاه های اینترنتی منافات داره این ابعاد! از طرفی دوستان فعال در حوزه سخت افزار هم میدونید قیمت قطعات در بازار بعضا درصد چشمگیری ارزان تر از فروشگاه های اینترنتی است و در صورت امکان به صورت حضوری خرید ها صورت میگیره و هرکسی بسته به شرایط نوع و قیمت خرید خودش رو تعیین می کنه. پس دوستان مطمئن باشید روند بازار(موجودی، نرخ ارز، شرایط تامین کننده، دلال ها) قیمت های فروشگاه های اینترنتی رو تعیین می کنه و بعید میدونم موارد اینچنینی مورد پسند هیچ کسی باشه...

مورد پاور رو هم میتونید بررسی کنید نعیم جان.

درود به دوست عزیزم نعیم احتمالا با ریست بایوس مود ساتا از AHCI به IDE تغییر پیدا کرده و قبل از ورود به ویندوز بلو اسکرین داشتین. موارد بعدی مقداری عجیب شد. این مورد رو تست کنید ببینید مشکل برای سیستم اول مرتفع میشه یا خیر. اگر پردازنده های قبلی اصلا دیگه تصویر نمیدن امکان مشکل در VRM مادربرد اول و اسیب زدن به پردازنده با ولتاژ بیش از حد وجود داره.

درود از اونجایی که یکی دو روز هست بنده هم همین چالش رو برای تهیه فلش با سرعت و حجم مناسب دارم تست های زیادی رو جستجو کردم و چند تا نکته حائز اهمیت هست که بگم خدمتتون: ظاهرا فلش ها جدیدا از کنترلرهای ارزان تر و ضعیف تری استفاده می کنند پس نتیجتا یک مدل که قبل تر سرعت فوق العاده ای داشته لزوما الان هم فلش فوق العاده ای نیست. نمونه اش همین S102 Pro از Adata و یا SP Blaze B10 سرعت نوشتن در فلش های نسل جدید حتی با پشتیبانی از نسخه های 3.2 و 3.1 USB اغلب کمتر از 50 مگابایت بر ثانیه و بسیار متغییر هست. سرعت خواندن در فلش های جدید عمدتا خوب و بعضا عالی است. حتی از 200 مگ هم فراتر میره ولی اغلب فلش ها حدود 100-150 مگ هست. برای اجرا فیلم با رزولوشن و حجم بالا سرعت خواندن باید بالای 50 مگ بایت بر ثانیه باشد که با گرم شدن در استفاده طولانی مدت امکان افت این سرعت می باشد. اغلب فلش های اصطلاحا بند انگشتی سرعت پایین و متغییری دارند حتی با USB3.2 از معروفترین برند ها. تجربه تست ها در یوتویوب با نمونه های مشابه در داخل ایران متفاوت هست و فقط صرفا خوب بودن عملکرد یک مدل در یوتویوب رو مدنظر نگیرید و بازخورد ها رو در سایت های داخلی باید مجددا بررسی کرد. تجربه شخصی: بنده یک فلش کینگ مکس 32 گیگ با رابط USB3.0 دارم که جز اولین واردات آواژنگ از فلش های USB3.0 به ایران می باشد(9-8 سال پیش یا قبل تر خریدیمش به بهای یک هارد 1 ترابایت در آن زمان). سرعت خواندن کاملا ثابت 88 مگابایت بر ثانیه و سرعت نوشتن متغییر از 17 تا 30 مگابایت بر ثانیه می باشد و برای فیلم های با کیفیت در حجم بالا در تلویزیون در بعضی موارد قطع شدن صدا، گیر کردن و بهم خوردن سینک تصویر و صدا رو به همراه داره گرچه تلویزیون USB2.0 هست. چند وقت پیش یک فلش Adata UV150 حجم 32 گیگ USB3.1 با گارانتی مادام العمر آونگ تهیه کردم که سرعت نوشتن روی این فلش بسیار نوسانی و کند به 0 و 350 کیلو بایت بر ثانیه افت و نهایتا تا 15-20 مگ بر ثانیه افزایش پیدا می کرد که فاجعه بود و با ارسال گارانتی یک مدل آکبند جایگزین شد که با خواندن نظرات دیجی کالا متوجه شدم که خیلی ها همین مشکل رو با این فلش دارند. پس تصمیم گرفتم آکبند جایگزینش کنم و با پرداخت مبغلی فلش Sandisk Ultra Flair 32GB USB3.0 تهیه شد که برای فایل های با حجم حدود 1 گیگ سرعت نوشتن رقم حیرت آور 90 مگابایت بر ثانیه ( در فلش های ارزان قیمت) می باشد ولی با بالا رفتن حجم بعد از 1 گیگ سرعت به 25 -30 مگابایت بر ثانیه افت می کند.

درود عزیز به بردهای زیر خوب دقت کنید: این برد رفرنس یا همون فاندرز 1080ti هست که خود انویدیا طراحی کرده: این برد کارت Aorus 1080ti Extreme : این برد کارت MSI 1080ti Gaming X : این هم برد Asus 1080ti Strix: به نظر خودتون کدم برد بهتر طراحی شده؟ شلوغی روی برد و کامپوننت استفاده شده کدوم یکی بهتر هست؟ مثلا در بخش VRM چوک های تخت بهتره یا چوک های SFC که MSI استفاده می کنه؟ کویل واین کدوم محتمل تر هست؟ منکه به تجربه میگم در کارتهایی که از چوک های تخت استفاده می کنند صدای بیشتری شنیدم. به نظرم تعداد چوک های بیشتر لزوما دلیل بر برتری مدار تغذیه نیست ، به علاوه امکان سوت کشیدنشون هم بیشتر میشه. واقعا جذابیت ظاهری و اصطلاحا گولاخ بودن کارت چقدر در عمل مطلوبیت داره؟ اینکه کارتی 2 یا 2.5 اسلات باشه و فضای کمتر اشغال کنه یا کارتی که 3 اسلات باشه. همین کارت بالا در نسخه فاندرز کمتر از 700 گرم و نسخه MSI حدود 1250 گرم و کارت گیگابایت حدود 1500 گرم وزن دارند! همینطور نرم افزار واسط گیگابایت رو استفاده می کردم اینقدر که باگ داشت کرش و فریز در بازی ها گرفته تا کرش کردن درایور انویدیا دست آخر مجبور شدم پاکش کنم. من خودم طرفدار هیچ برندی نیستم و از همه برندها کارتهای زیادی داشتم و تست کردم ولی دوست دارم چندمورد از دلایل زیاد برتری گیگابایت نسبت به سایر برند ها رو از زبان شما که طرفدارش هستید بشنوم.

معمولا یه محافظ که فقط بتونه جریان رو زمان ولتاژ بالا یا پایین و نوسان قطع کنه به نظرم بودنش بهتر از نبودنش هست. مورد ایشون هم ولتاژ بالا بوده که باید OVP سریعا عمل می کرده و من نمیدونم چقدر ولتاژ بالا بوده که مشکل ساز شده، از طرفی چطور ممکنه پروتکشن OVP عمل نکرده باشه و ولتاژ از ورودی تا شاخه های مختلف خروجی ایجاد بشه و یسری و نه تمام قطعات مشکل دار بشن . در مورد اتصالی هم SCP باید عمل کنه که فکر کنم ساده ترین پاور ها هم این پروتکشن رو داشته باشند. در مورد ذوب شدن اتصالات و کابل هم بر میگرده به OCP و OPP تا زمانی که جایی اتصالی کنه که SCP وارد عمل بشه.

درود خیلی عجیبه که با داشتن پاور استاندارد به قطعات آسیب رسیده. چون پاور ها دارای محافظ های مختلفی در مقابل ولتاژ و جریانات غیر متداول دارند. تجربه بنده با اداره برق: چند سال پیش یکی از همسایه ها در فصل گرم و پیک مصرف جوشکاری می کرد و برق نوسان زیادی داشت و چند قلم از جمله دربازکن تصویری، مانیتور بنده دچار آسیب شد که با شکایت و مراجعه به اداره برق هیچ خسارتی رو تایید نکرد و نتونستیم دریافت کنیم. یک نوبت هم کابل دزدی در منطقه بود که ظاهرا برق خانه ها دوفاز شده. وسایلی که به محافظ وصل بودند همه آسیب دیده بود و تمامی لامپهای کم مصرف، LED و ریسور و بخصوص وسایل دیجیتال تو منطقه آسیب دیده بودند که پس از چندین نوبت مراجعه و پیگیری، صرف وقت و تهیه فاکتور، سند منزل و ... اون متصدی اداره برق منطقه اعلام کرد که با هیچ شرکت بیمه ای تحت قرار داد نیستند و همه ی این کاغذ بازی ها سوری بوده و بایگانی میشه تا زمانی که با شرکت بیمه قرارداد ببندن و خسارت مشترکین را پرداخت کنند که در نهایت هیچ یک از مشترکین منطقه به نتیجه نرسیدند. در کنار این موارد نمونه هایی هم شنیدم که تونستند خسارت بگیرند/

درود Plextor M7V 256GB از اولین والبته بهترین TLC ها:

در TLC ها سه بیت در هر سلول ذخیره می شود و با توجه به معیار اصلی عمر مفید SSD ها که میزان رایت می باشد عمر مفیدشان نسبت به MLC ها بسیار کمتر است که با استفاده از فناوری 3D V-Nand امکان نوشتن بر هر ماژول حافظه تا چند برابر افزایش و موجب بهبود عمر نوشتاری و عملکرد SSD می شود. مثال ملموس تر: یک خانه یک طبقه با 3 نفر (از نظر استهلاک و تداخل) در نظر بگیرید. حال یک خانه سه طبقه که سه نفر می توانند هر کدام در یک طبقه قرار گیرند.

درود نتیجه قابل قبول از SSD Lexar NS100 256GB :

اصولا وقتی ولتاژ موجب از دست رفتن کنترل دما بشه مشکل ساز هست. 1.45 با دما و فرکانسی که دارید قابل قبول هست و مشکلی نیست.

دما لود یا بیکاری 58 درجه؟ اگر دمای لود هست پس بالاتر هم جا داره.اینکه در فرکانس 4.1 با 1.31 ولت پایدار هستید سیلیکون لو ولتاژ و خیلی خوبی باید باشه. فرکانس رو به 4.2 برسونید ولتاژ رو 0.05 ولت افزایش بدید. حدود 1.36 باید پایدار باشه. با این اوصاف دما هم نباید از 65 عبور کنه.

دما چقدر شد. لطفا مستند عکس بذارید از عملیاتی که انجام میدید تا غیر از خودتون کارهاتون برای دیگران مشهود و تجربه باشه. روی همون اپتیمایز هم جواب میده. تو بعضی موارد که سیلیکون بهتری بوده با 1.45 روی 4.4 هم تمام هسته و ترید های 2700X فیکس شدن. پیک دما هم زیر 80 درجه برای استفاده 24/7 امن هست. مسلما هرچی پایین تر بهتر. قبل تر یه موردی هم دیدم در بعضی موارد فیکس کردن ولتاژ SOC هم به کمتر شدن دما کمک کرده بود و هم به پایداری بیشتر. میتونید روی 1.05 یا 1.1 ثابت بذارید. راستی مدل رمها، ظرفیت فرکانس و تایمینگشون چیه؟