تخته امتیازات

به نام خدا مقدمه: در فرآیند مدینگ کیس پارامتر های گوناگونی می تواند مدنظر قرار گیرد. استفاده از هر یک از این پارامتر ها به خلاقیت، تجربه، منابع مالی و نیز دسترسی به امکانات به روز بستگی خواهد داشت. لیکن استفاده بهینه و خلاقانه از امکانات کم ارزش موجود، این فرآیند را به امری جذاب مبدل می سازد. لذا مهم نیست که یک مدینگ چقدر هزینه برمیدارد، مهم اینست که از این فرآیند چه مقدار لذت نصیب فرد میگردد. در نتیجه دلیل ترغیب شخص برای عمل مدینگ چیزی جز لذت از فرآیند کار و نتیجه نهایی آن -هر قدر پیش پا افتاده و ساده- نیست. در پروژه ای که آن را در نگاه نخست سیه سپر یا معادل لاتین Black Shield نام نهاده ام، سعی کردم از کیس TVM (برندی ایرانی و نام آشنا) قدیمی خود نهایت استفاده را ببرم، کیس مذکور مربوط به سیستم پنتیوم III ام بود که در سال 1375 خریداری شده بود و دیگر چهره دوست داشتنی و ساده اش با سیستم امروزی ترم سازگاری نداشت. این همان کیس TVM ساده و سفیدی است که شرح آن پیش تر رفت: در تصویر زیر نتیجه نهایی کار قابل مشاهده است: مدینگ: در اولین مرحله؛ پس از اینکه به کمک یکی از دوستان عزیزم درب سمت راست کیس را بوسیله قیچی برقی برش دادیم، به وسیله سوهان لبه ها را صاف و هموار کردم (کاری پر سر و صدا که در محیط خانه بسی دشوار بود) سپس از پلکسی شفاف جهت پوشاندن آن استفاده کردم البته پس از رنگ آمیزی. اگر بخواهم از دیگر مراحل انجام پروژه توضیحات مختصری بدهم باید از فرآیند زمان بر و نسبتا هزینه بر رنگ آمیزی آن شروع کنم. جهت رنگ آمیزی از لینک این دوست عزیز بهره بردم: http://case-mods.linear1.org که در آن به نوعی رنگ آمیزی صفحات فلزی و شیوه کلاسیک رنگ آمیزی اتومبیل شرح داده شده است. از شرح فرآیند رنگ آمیزی صرف نظر میکنم و دوستان میتوانند از لینک مذکور نهایت استفاده را ببرند لیکن باید بدانید که باید صبر جزیلی به خرج بدهید وگرنه نتیجه دلخواه نخواهد شد. برای این کار چون اسپری آستری پیدا نکردم مجبور شدم از اسپری مات مشکی در تمام مراحل استفاده کنم که باعث اتلاف وقت زیادی شد چون برای هر مرحله بیش از دو روز وقت لازم است تا رنگ بطور کامل خشک شود ولی اسپری آستر در عرض چند ساعت میخشکد. کاغذ سمباده نیز باید با ظرافت و وسواس خاصی استفاده شود وگرنه رنگ را برده و بالاجبار مجددا باید رنگ پاشیده شده، خشک شده و سمباده شود. پس باید احتیاط فراوان کرد. در پایان و پس از چند هفته تلاش و خرج کردن چهار قوطی اسپری مشکی و سه قوطی اسپری کیلر، زمان هیجان انگیز پولیش کشیدن فرا رسید که برای آن از ماده برق کننده سطوح جلاسنج استفاده کردم. همانطورکه در تصویر زیر میبینید هنگام پولیش کردن سطح همچون آینه شده و تصویر خود را نیز میتوان در آن دید. رسیدن به چنین نتیجه ای که حتی از این هم میتوان بهتر بود نیازمند رنگ و کیلر خوب و همچنین سطحی صاف و بدون ناهمواری است. در ادامه تصاویری از رفلکشن عالی و عجیب کیس پس از رنگ آمیزی آن به نمایش درآمده است: جلوی کیس: بالای کیس و آنتن کارت wifi: درب سمت چپ کیس: باز هم درب سمت چپ کیس: همانطور که در تصویر ذیل مشاهده خواهید فرمود، کیس پس از باز شدن و رنگ آمیزی به صورت شاسی معکوس بسته شد. بدین ترتیب پاور در قسمت پایین کیس قرار گرفت و خشاب های PCI بالا رفتند و درب کیس از سمت راست باز میشود. یکی از محاسن این عمل در البته پروژه من، ارضای این ایده بود که کارت wifi در بالا قرار بگیرد، بدین طریق آنتن کارت از کیس بیرون زده و نمای جالبی به آن میدهد، ضمن اینکه انتظار میرود سیگنال دهی بهبود یابد. همچنین از ایده کیس X-Pars استفاده کردم و از فن Gamma Archer به جهت تن رنگ آبی آن و بزرگ بودن پره ها استفاده کردم (فن خوبی است اما انتظار صدای کمتری از آن میرفت). همانطور که مشاهده میشود تون رنگی که در پی آن بودم مشکی و آبی بوده است. لذا قطعه ای همچون پاور که رنگ طوسی داشت را به وسیله برچسب مشکی کردم، که البته میشد آن را رنگ هم کرد ولی چون گارانتی آن از بین میرفت این عمل انجام نشد. در این بخش یک ایده کوچک به کار رفته است و آن جمع آوری اضافات سیم های پاور در جعبه مقوایی ساده و کوچکی است که دقیقا به پاور چسبانده شده است گویی ابعاد پاور بیشتر شده و از مربع به مستطیل تغییر شکل داده است که البته در تصاویر مشخص نیست. از دیگر کار های صورت گرفته: رنگ آمیزی دی وی دی رایتر و سی دی رایتر همچنین فلاپی درایو؛ تعویض ال ای دی های قطعات مذکور و تبدیل آنها از سبز به آبی؛ استفاده از پلکسی مشکی بعنوان درپوش جلوی کیس زیر اپتیکال درایو ها؛ ساخت مبتکرانه یو اس بی هاب در جلوی کیس بالای فلاپی درایو با استفاده از یک اکسترنال هاب بلااستفاده و یک صفحه کوچک پلکسی مشکی (که با لیزر جای یو اس بی ها سوراخ شد)؛ استفاده از فیش های خروجی کارت صدای یک مادربورد سوخته در سمت راست قاب جلوی کیس و سیم کشی آنها و اتصالشان به Front Panel مادربورد که این امکان را به کاربر میدهد تا از جلو هدفون خود را به کامپیوتر متصل کند و به پشت کیس مراجعه نکند. در این بین پدر بزرگوارم بعد از اینکه نتیجه کار را دیدند لطف کردند یک ال ای دی 32 اینچی به جای مانیتور CRT به بنده هدیه کردند که در تصویر دیده میشود: کاهش نویز و دما: یکی از مواردی که برای من به شخصه خیلی مهم بود کاهش صدای تولیدی ناشی از فن ها و هارد ها بود. خوشبختانه فن پاور و سی پی یو کم صدا بودند اما دو عدد فن 8 سانتی در اختیار داشتم که به علت دور بالا (نزدیک 5000 دور در دقیقه) و کوچک بودن پره ها، نویز و صدای نسبتا زیادی تولید میکردند. جایی که قصد داشتم آنها را به کار ببرم یکی در درب کیس بود جهت تهویه داخل کیس و دیگری کنار هارد ها جهت خنک کردن هارد های IDE که گرمای واقعا زیادی تولید میکنند (نزدیک 60 درجه). برای کاهش این مسئله، باید ولتاژ ورودی فن ها را کاهش میدادم، مادربورد 12 ولت به هر کدام میدهد که برای کاهش دور فن هارد ها از مقاومت استفاده شد، یعنی فن و مقاومت با هم سری شدند، و برای کاهش دور فن درب کیس آن را به چهار ال ای دی آبی مجهز کردم (به وسیله سوراخ کردن دیواره فن و چسباندن ال ای دی ها در آن)، ال ای دی ها را با خود فن سری کردم لذا دیگر نیاز به مقاومت نبود و هم دور فن کم شده بود (2000 دور در دقیقه) و هم ال ای دی ها به ولتاژ خود میرسیدند جوری که نسوزند، سیم کشی هم از پشت فن به صورت هوشمندانه صورت گرفت جوری که از مقابل قابل رویت نباشد. تدبیر دیگر جهت کاهش نویز، هنگام پیچ کردن هارد ها برای اینکه لرزش هارد به بدنه کیس (در این کیس از ورق ضخیمی استفاده شده و بسیار سنگین است و بر خلاف کیس های امروزی صدا در آن طنین انداز میشود و عایق خوبی برای صدا و نویز نیست) منتقل نشود از واشر لاستیکی بین هارد و کیس استفاده شد و نتیجه قابل قبول بود. بدین صورت صدای خصوصا فن ها نامحسوس شد. ضمن اینکه دمای تمام قطعات به درجه بهینه ای رسید من جمله دمای کارت گرافیک که فاقد فن میباشد و فقط هیت سینک دارد از 70 درجه به 35 درجه کاهش یافت، یا Bridge های روی مادربورد به 30 تا 40 درجه محدود شدند و هارد ها از 60 درجه به 30 درجه کاهش دما دادند. در فرآیند تهویه در حقیقت هوای تازه از درب کیس مستقیما به سینک کارت گرافیک میرسد همچنین فن هارد ها باعث چرخش هوای داخل کیس میشوند، از طرف دیگر فن سی پی یو به دلیل بزرگ بودن و شکل خاص هیت سینک اش باعث میشود که مقداری هوا به اطراف پراکنده شود و در نهایت پس از چرخش هوا در کیس به وسیله فن پاور و سوراخ های موجود در بدنه کیس از آن خارج گردد، بدین ترتیب همواره هوای داخل کیس تازه و خنک باقی میماند. تصویر از جلوی کیس پشت صفحه پلکسی: تصویر فن درب کیس: تصویر از فیش های تعبیه شده جهت هدفون: موس و کیبورد: یکی از کار های متفرقه انجام شده مشکی کردن موس و کیبورد بود. برای این کار قسمت های طوسی با استفاده از برچسبی به نام برچسب فیبر کربنی چسبانده و پوشانده شد که در تصاویر زیر میتوانید مشاهده بفرمایید. برچسب فیبر کربنی برچسب ماتی است که دارای بافت است که این بافت به شکل مربع مربع است. حسن ختام: و به عنوان آخرین نکته؛ به جهت صرفه جویی در برق و اینکه نور داخل کیس شب ها هنگام خاموش بودن چراغ ها باعث آزار چشم نشود (چرا که نور ال ای دی آن هم از نوع آبی چشم را خسته میکند) از سیستم ساده ای بهره جستم. از قبل یک هدفون خراب موجود بود که اینجا به کار آمد، پیچ ولوم صدای هدفون را جدا کردم و در مسیر نوار های SMD قرار دادم، پیچ را هم در بالای کیس جاسازی کردم (شاید در تصاویر بتوانید آن را بیابید)، به همین سادگی ولوم صدا به ولوم نور تغییر کرد و این گونه نور داخل کیس تنظیم میشود، همانند تصویر زیر: عذرخواهی به دلیل درازای سخن، قصدم در اختیار نهادن تجاربم نزد دوستان بود که امید دارم مفید فایده بوده باشد. پاسخگوی سوالات دوستان نیز خواهم بود. با تشکر از توجه شما پی نوشت: هزینه تهیه و برش پلکسی با لیزر بعد از رنگ آمیزی جزء قابل توجه ترین هزینه هاست.

با سلام خدمت دوستان و کاربران گرامی، راستش چند وقتی هست که واتر کولر Corsair H100i تهیه کردم ولی اونقدری که انتظار داشتم اصلا" خنک کنندگی نداشت. تا اینکه دیشب که مجددا" از روی نصب برداشتمش متوجه شدم اصلا" بلاک روی بخشی از CPU هیچ تماسی نداشته! در عکس محل حاشور خورده با CPU تماس داشته و بخش دیگر هیچ تماسی با سطح CPU نداشته: مکانسیزم نصب این کولر شامل یک بک پلیت میشود با چهار مهره مخصوص استوانه ای که از پشت وارد سوراخ های مخصوص کولر مادربرد میشود که از جلو تنها توسط 4 "پیچ دو سر" به مادربرد متصل میشود. اما مشکل آنجاست که حتی پس از محکم کردن این پیچ ها تا آخر، بک پلیت همچنان لق میزند و در موردی که من داشتم با مادربرد Z77 ایسوز، حدود نیم میلی متر بین Plate و پیچهای روی مادربرد فضای باز وجود دارد که همین نیم میلیمتر باعث میشد تا زمانی که پیچ های بلاک تا ته سفت میشود، نه تنها فشار لازم بر روی CPU وارد نشود بلکه بخشی از CPU بدون تماس روی هوا بماند در نتیجه نتواند آنطور که باید سرما را به سطح CPU برساند. راه حل آسان است، استفاده از 2 یا 3 واشر فلزی با سوراخ سایز 4 برای پر کردن فضای اضافی پشت Back Plate و محکم کردن پیچ ها از رو. به این شکل که به جای آنکه فضای اضافی از روی مادربرد جبران شود، این فضای نیم میلیمتری از پشت مادربرد گرفته میشود و در نتیجه نیم میلیمتر بلاک محکمتر به پردازنده فشار وارد میکنه و خنک کنندگی آن بیشتر میشود: این راهکار کشف من نبوده و در بسیاری از فروم های خارجی مشابهش برای همه ی Loose-Plate ها پیشنهاد شده. اما با توجه به مشکل بوجود آمده گفتم به فارسی هم در فروم راه حلش رو به دوستان ارائه بدم. دوستان دقت کنند واشر های فلزی با اتصالات فلزی پشت مادربرد هیچ تماسی نداشته باشد! تا اتصالی بوجود نیاید. موفق باشید.

دوست عزیزم حسین جان من سعی کردم توضیحاتم رو خلاصه اما جامع بدم اما خب حرف بسیار است، در پاسخ شما عرض کنم که بله کلیه مراحل رنگ آمیزی با خودم بوده و ابزار رنگ آمیزی هم البته بسته به ابعاد کار متفاوته، برای من چهار تا اسپری مشکی مات، سه تا اسپری کیلر و شماره های مختلف کاغذ سمباده (از شماره 220 تا 1500) بوده. اول با سمباده 220 و 320 حسابی رنگ و برجستگی های کیس قبلی رو صاف کردم و بعد یه اسپری مشکی زدم. پر نزدم که شره کنه بله تو دو مرحله زدم. بعد مجدد سمباده این بار شماره 600 که اینجاش سخته چون چندبار باعث شد رنگ کامل بره و مجدد رنگ زدم. بعد که مطمئن شدم صاف صاف شده، اسپری کیلر رو بکار بردم. اینجاش هم خیلی زمان برد چون بعد از هر بار کیلر زدن باید سمباده 600 میزدم و چون کیلر شفافه سخت میشه فهمید آیا سمباده کیلر رو برده یا نه که این مرحله چند بار تکرار شد. نهایت بعد از همه اینا سمباده 1000 و 1500 رو بکار بردم که سطح رو کامل صاف میکرد و آخر سر هم پولیشش کردم که به نتیجه فعلی رسیدم. فقط یه نکته مهم اینکه باید و باید موقع سمباده زدن سطح رو خیس کنی وگرنه خیلی سریع رنگ رو میبره. البته منم بی تجربه بودم وگرنه رنگ کمتری نیاز میشد. برای شاسی معکوس کردن باید کل کیس رو باز کنی یعنی هرچی پیچ داره باز بشه و با دریل و مته کوچیک همه میخ پرچ ها رو سوراخ کنی و در بیاری. بعد از رنگ آمیزی و اینا باید صفحه ای که مادربورد روش پیچ میشه رو برعکس کنی و مثلا اگه سمت راست کیس قرار گرفته الان باید سمت چپ ببندیش که به طور خودکار مجبوری برعکس و سر و ته ببندیش و با این کار مجبوری صفحه پشت کیس که جای پورت ها و اینهاست رو هم برعکس کنی. پس میبینی که جای پاور میاد پایین و خلاصه باید میخ پرچ و پیچ و اینها داشته باشی و کیس رو به صورت برعکس جمع کنی. امیدوارم متوجه شده باشی اگه جاییش گنگ بود بپرس.

مطمئنا تا مدت طیادی مشکلی نخواهی داشت . معمولا هر کارت گرافیک High END یک دوره کار 2 ساله برای اجرای با بهترین جزئیات بازیها داره . گاهی اوقات این دوره طولانیتر میه و گاهی اوقات کوتاهتر . بستگی به بازیها و شرکتهای تولید کننده کارت داره . ولی به طور معمول 2 سال رو میشه روشون حساب کرد .

درود کاربران محترم ، در این قسمت تاپیک هایی که توسط تیم مدیریتی لیون کامپیوتر حذف شدند به همراه دلایل مربوطه ذکر خواهد شد.بدون شک اگر تاپیکی حذف بشه دلیل اصلیش فقط نقض قوانین انجمن لیون توسط استارتر تاپیک یا به مصلحت نبودن وجود تاپیک به دلایلی مثل ذکر مسائلی که برای کلیت فروم و سایت مشکل ایجاد خواهند کرد و.. خواهد بود. لذا این تاپیک مرجعی هست برای کاربرانی که علت حذف تاپیکشون رو جویا خواهند بود و البته شناخت دلایلی که موجب حذف یک تاپیک خواهد شد.امیدواریم با رعایت قوانین انجمن مانند قرار دادن عکس همزمان با ایجاد کالای فروشی (قانون20) ،رعایت فاصله زمانی آپ کردن تاپیکتون و البته رعایت نزاکت و پرهیز از ارسال پست های حاوی مطالب س ی ا س ی یا اسپم یا فینگلیش های متوالی مجبور به حذف تاپیک یا برخورد با کاربری نباشیم و در محیط مناسب انجمن فعالیت دوستانه داشته باشید.

به نام خالق هستی با درود خدمت کاربران و دوستان عزیز، مقدمه: کیس سیستم های کامپیوتری از بدو اختراع به منظور حفاظت از سیستم های داخلی آن طراحی و ساخته شد. اما پس از گذشت مدت زمان کوتاهی بشر دست بر افزایش کارایی و زیبایی آن برد. امروزه نه تنها عملکرد اصلی کیس (که همانا تهویه مناسب است) بلکه زیبایی و فضای داخلی کیس نیز از معیارهای انتخاب و برتری کیس ها به شمار می رود. با برگذاری مسابقه اسمبلینگ و مدینگ کیس از سوی شرکت گرین، که جای دارد همین جا از این شرکت تشکر ویژه ای به عمل آید، تصمیم به مد کردن یک کیس و شرکت در مسابقه گرفتم. گروه لیون کامپیوتر از بدو تصمیم بنده حامی و اسپانسر اصلی تقبل بودجه این کیس شد که تشکر دوم را بایستی از این مجموعه کرد. کیس Pars: کیسی بسیار ساده از لحاظ ظاهری، پشتیبانی از مادربردهای ATX، به وزن 5.1 کیلوگرم، با قطر ورق 0.6 میلی متر از جنس SECC که برای این کار در نظر گرفته شده. شاسی کیس به صورت پاور بالا بوده و دارای فضای کمی برای مخفی کردن کابل ها می باشد. کیس X-Pars : نام X-Pars که یادآور تم اصلی کار است برای این کیس برگزیده شد. شاید این کیس مستحق داشتن نامی برای خود باشد. تم و طرح اولیه کار می بایستی طوری طراحی می شد که در نگاه اول، در کنار چهره سنگین و ساده کیس پارس، حس خوب و حرفه ای به کاربر داده می شد. از این رو از ترکیب حرف X که هم یادآورد کنسول Xbox، ایهام از کلمه Xtreme و همچنین هم نام گروه کیس های حرفه ای شرکت گرین است، بهره برده شد. می بایستی اعتراف کنم که طرح X روی کار از لوگوی Xbox الهام گرفته شده. تم و رنگ کار نیز به دلیل تولید قطعات گسترده از جانب شرکت های بزرگ به این رنگ (2 رنگ آبی و مشکی) در نظر گرفته شد. ترکیب رنگ آبی آسمانی در داخل توجه بیننده را بیشتر متمایل به قطعات داخلی و رنگ آبی پر رنگ در خارج از کیس چشم بیننده را به روی کار جلب می کند و همچنین احساس آرامش و شاید سرد بودن سیستم را به وی منتقل می کند. بهبود عملکرد و پرفرمنس دمایی بخش جدایی ناپذیر یک مد مناسب به حساب می آید. از آنجایی که کیس پارس به صورت پیش فرض به شکل پاور بالا تولید شده، تمام تلاش من بر آن بود تا این کیس را به شکل شاسی معکوس در بیاورم که موفق به این امر شدم. کیس های پاور پایین اصولاً دارای عملکرد و تهویه دمایی مناسب تری نسبت به کیس های پاور بالا می باشند. همچنین علاقه شدید بنده به کیس هایی که دارای درب اصلی سمت راست هستند نیز (به دلیل خاص بودن) عامل بعدی در تغییر ساختار این کیس بود. مشکل بنیادی دیگر کیس پارس و کیس های دیگر در همین رده (کیس های خانگی و اداری) پشتیبانی ضعیف از مدیریت کابل ها است. از این رو مجبور به تغییر در ساختار پاور GP600A-EU شدم. برای اولین بار در دنیا (البته فکر کنم بنده اولیش هستم) طرح ترکیبی مدیریت کابل کیس و پاور را اجرا کردم که در آن کابل ها به شکلی زیبا و بدون قرار گرفتن در جریان اصلی هوای داخلی به بخش خارج از دسترس کیس (زیر و پشت) منتقل می شوند. X-600A-EU که دارای استاندارد 80Plus Bronze می باشد، تغییر یافته محصولی فوق العاده شرکت گرین می باشد که در بخش مدیریت کابل ها و رنگ آمیزی مد شده است. همچنین از 55 متر وارنیش با سایز 2 برای تک تک سیم های پاور و سایز 3 برای کابل های USB استفاده شده. دلایل اصلی استفاده از وارنیش، عدم حریق کابل ها ، زیبایی و نوآوری در این زمینه بوده است. برای آنکه HDD قطعه ای حساس بشمار می آید امکان رنگ آمیزی آن به صورت مستقیم وجود نداشت. لذا هارد خود را در یک باکس-هیت سینک، یک انکلوژر، قرار دادم و کابل های برق و دیتای آن را از پشت پنل جلویی وصل نمودم و کل باکس را در بخش ODD ها نصب کردم. برش بدنه و نور پردازی بخش های بعدی توضیح کیس X-Pars هستند. برای افزایش زیبایی بصری کیس برآن شدم تا بخش هایی از کیس را با برش و بخش هایی را با استیکر پوشش دهم و همچنین ازترکیب 2 نوار LED آبی و سفید برای زیبایی هرچه بیشتر کیس استفاده کردم که زیبایی خاصی (حداقل از دید خودم) به بخش های برده شده کیس می دهد. (تعدادی از عکس های دارای استیکر لوگوی پنل جلو و بخشی فاقد آن می باشند) از اکرلیک های بریده شده در پوشش درب اصلی و سقف کیس بهره برده شده است تغییرات جزئی دیگری که در کار استفاده شده شامل: رنگ سوئیچ های استارت و ری استارت که به رنگ مشکی در آمده است. این کار توسط یک ماژیک مشکی صورت گرفته است. رنگ آمیزی کل بدنه و پنل جلوی ODD. نصب پلاک و اکرلیک درب که توسط پیچ های آلن خور و رنگ شده انجام گرفت. چون سایز مورد نظر از لحاظ طولی برای پیچ ها وجود نداشت مجبور به کوتاه کردن آنها به صورت دستی شدم درگاه های ای او و پنل مادربرد و اکسپنشن اسلات ها که به صورت جداگانه رنگ آمیزی شده است. برای کولینگ کیس از یک فن PC-Cooler 1216X در پشت و یک کولر Deep Cool Gamma Archer استفاده شده است. برآورد هزینه این کیس به شرح زیر است. برش بدنه توسط لیزر، 80000 تومان طراحی و برش آکرلیک، 50000 تومان هزینه رنگ و نقاشی، 60000 تومان هزینه تهیه پیچ ، پایه ، وارنیش ، استیکر ، LED ، 30000 تومان هزینه ایاب ذهاب، حدوداً 20000 تومان هزینه آتلیه عکاسی با تخفیف بسیار ویژه 85000 تومان جمع مجموع : 325000 تومان مشخصات سیستم و عکس های دیگر از کیس در ادامه : CPU Intel Core i5 3570K + GAMMA Archer Mainboard ASUS P8B75-V RAM KINGSTONE HyperX T1 2333MHz VGA MSI GTX 660 Ti PE Case Green X-PARS Power Green X-600A-EU ODD X-Plextor Blue امید است مورد پسند شما دوستان عزیز واقع شده باشد. خدانگهدار.

ممنون داداشم خیلی زیباست

کار زیبایی بود.تبریک میگم.

بسیار ممنون علی جان، خوشحالم به کارت اومد و کاراییش اصلاح شد. در مورد واشر هم دستور میدادی برات میخریدم میفرستادم یزد :)

آرمينجان من انجام دادم،٢٠درجه كاهش دما داشتم،cpuى من 4770k هست و تا قبل انجام كارى كه تو كفتى دمام با تست prime تا 81,83 ميرفت ولى الان با فركانس 3900 دما از 65 درجه رد نميكنه. راسى بات بايه ها كه ميخوايد واشر فلزى بزاريد بهتره كه اول اون واشر لاستيكى رو بيرون بياريد بعد واشراى فلزى رو بزاريد و در آخر اون واشر لاستيكى رو بزاريد كه وقتى ميبنديد واشره لاستيكى بيوفته رو مادربرد. راسى آرمين قدر واشراى نمره 4رتو بدون،همه جارو زير با در كردم آخرم 5 كوجكتر بيدا نكردم(البته تو يزد)

مثلا تنظیمات AA یا AF . این تنظیمات رو میتونی روی 2X ، 4x و یا 8X بذاری . 16X مسلما جواب نمیده خوب . ولی این هم روی بازیهای مختلف متفاوته . بنچ مارکهای این سایت رو ببینی بهتر متوجه میشی : http://www.tomshardware.com/reviews/geforce-gtx-770-gk104-review,3519.html روی این کارت میشه تا حداقل 2 سال حساب کرد . فقط تو تنظیمات خاص که گفتم ممکنه تو بعضی بازیها کم بیاره . اون هم مهم نیست . همین الان هم کسی اون تنظیمات رو روی درجه های بالا نمیذاره.

سلام . بله میشه . منتها بعضی بازیها کمی نیاز به تنظیمات دارن . همه حالتها رو نمیشه روی High گذاشت . ولی در کل مشکلی نداره .

شرمنده . اشتباه جمع زده بودم . گرافیک رو میتونید Sapphire HD7790 1GB GDDR5 بردارید که 150 تومان ارزونتره . هارد رو 500 گیگ بگیرید که حدود 30 تومان کمتر در میاد . مادربورد H81 بود که مثل اینکه ناموجود شده . میتونید GIGABYTE H81M-S2PV که 215 تومانه و ارزونتر هم هست . تا اینجا 225 تومان کمتر شد . اگر رم رو هم 4 گیگ بردارید 120 توامن ارزونتر میشه . البته خیلی کار خوبی نیست . الان بازیهای جدید رم بیشتر از 4 گیگ میخوان . کیس Wee خیلی کوچکه و به درد سیستم خانگی نمیخوره . کارت گرافیک نمیشه درست توش نصب کرد . تهویه خوبی نداره برای سیستمی که کارت گرافیک میره توش . اختلاف قیمتش هم با پارس کمه . فقط 20 تومان .

درود 4700HQ قوی ترهست هم ازلحاظ معماری جدیدتر وهم ازلحاظ داشتن گراتفیک داخلی قوی تر برای بررسی بیشترلینک زیررو مطالعه کنید http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i7-4700HQ-vs-Intel-Core-i7-3630QM

:blink:

اولین کارت 290X که بهمراه واتر کولر ارائه شده از شرکت POWERCOLOR هم معرفی شد... پاورکالر از EK Water Blocks استفاده کرده واسه این کارت و فرکانس کارت رو تا 1060 در GPU و 1350 در رم بالا برده که آنچنان افزایش فرکانسی به شمار نمیره، ولی همه میدونن که واتر کولینگ یعنی اورکلاک بدون دردسر، حالا مشخص نیست که این کارتها با ولتاژ آنلاک شده خواهند اومد یا خیر...

تا پیش از این تست ها همه برابر بود یعنی پرفورمنسش با D14 یکی بوده. اما متاسفانه دیروز که متوجه موضوع شدم دیگه نمیتونم 100 در 100 قضاوت کنم چون بلاک کاملا" با CPU در تماس نبوده. در ریویو های خارجی حداکثر تو فول RPM فقط حدود یکی دو درجه اختلاف داشتند.

بهزاد جان، حقیقت با توجه به اینکه اصلا" بخشی از بلاک هیچ تماسی با سطح CPU نداشته، یعنی خمیر Cool-Lab رو زده بودم و تیکه هاش به کف بلاک چسبیده بود، وقتی بلاک رو باز کردم و دیدم هیچ اثری از تماس با این خمیر در بخشی از بلاک دیده نمیشه تازه متوجه مورد شدم. متاسفانه پیش از اون تستی نگرفته بودم. مورد رو که برطرف کردم گفتم تاپیکش رو بزنم چون این یک ایراد فنی بود - توییک یا بهبود کارکرد نبود، بلکه اصلا" کار نکردن این خنک کننده مطرح بود که درست روی پردازنده سوار نشده بوده. به نظر میاد مشکل فقط روی بعضی از مادربرد ها با این کولر وجود داره. سرچی که در گوگل زدم "Loose backplate Corsair H100i" دیدم ظاهرا" داد ملت بر هوا بود :) چندجا هم دیدم Enermax ELC240 روی مادربرد های سوکت 2011 مشکل مشابه و البته راه حل مشابهی داره.

درود بسیار عالی ارمین عزیز کارایی کولر نسیت به کولر قبلیتون یعنی d14 چطور بوده