تخته امتیازات

گوسفند زنده خودتی که وسط فروم تخصصی کامپیوتر میای گوسفند فروشی

سلام. زمانی که کلید پشت پاور در حالت 1 باشه مدار 5V Standby پاور همواره فعال خواهد بود. توصیه میشه در صورتی که در فواصل طولانی مدت (بیش از چند روز) از سیستم استفاده نمی کنید این کلید را در وضعیت 0 قرار دهید. در نظر داشته باشید که هر بار خاموش کردن و مجددا روشن کردن کلید پاور، خازن ورودی پاور رو تخلیه خواهد کرد و در حین 1 شدن کلید باعث جاری شدن جریان هجومی خواهد شد. میزان این جریان (در ولتاژ برق شهر 230V) حدودا بین 5 تا 10 برابر جریان نامی پاور خواهد بود و تا حدودی باعث استرس کامپوننت های بخش ورودی پاور میشه. به همین دلیل توصیه میشه در فواصل کوتاه مدت تا حد ممکن این کلید رو خاموش و روشن نکنید. فن این پاور از نوع 1500RPM هست و در بدترین شرایط ممکن با این سرعت کار میکنه. تصور نمیکنم حتی اگر کنترلر فن پاور مورد نظر شما مشکل هم داشته باشه و فن همواره با حداکثر سرعت کار کنه چنین صدایی به گوش برسه. به گارانتی گرین مراجعه کنید. همکاران بنده در اسرع وقت مشکل شما را حل خواهند کرد.

درود بر همه دوستان عزیز و همراهان همیشگی سری تاپیک های آموزشی DPSYS قبل از هر چیزی از همه دوستانی که این مدت منتظر بودن و بنده بدقولی کردم و دیر تاپیک رو استارت زدم پوزش میطلبم ولی این تاخیرات پیش اومده دلایل خاص خودش رو داشت و از طرفی هم بنده به علت مشغله کاری زیاد تایمی نداشتم که بتونم تاپیک رو کامل استارت بزنم و منتظر بودم یه فرصتی پیش بیاد و بتونم اینکار رو بکنم که خوشبختانه بالاخره تونستم انجامش بدم. دوستانی که حوصله دارن این قسمت رو حتما حتما حتما مطالعه کنند ، نهایت چند دقیقه وقت میبره ولی میتونه براتون مفید باشه! خب اجازه بدید براتون یه مقدار مفصل توضیح بدم که چطوری تونستم به راهی دست پیدا کنم که این پروژه رو بسازم و اینو نه به این خاطر که بخوام بگم من اینکارها رو کردم و فلان و بهمان نه ، به این خاطر میگم که دوستان وقتی خواستند یه کاری رو انجام بدن و اون کار در مرحله اول براشون امکان پذیر نبود بیخیالش بشن و دست از تلاش بردارن و بگن نمیشه ، نه اگه واقعا تلاش کنید میشه و موفق میشید. من بعد از اینکه پروژه فن آر جی بی رو انجام دادم و فن های ترمالتیک رینگ هم جزو تازه واردهای بازار بودند تو فکر این بودم که چطوری میتونم این فن ها رو هم بسازم و حتی تو همون تاپیک آموزشی هم دوستانی درخواست ساخت این فن ها رو دادن و من روی این قضیه فکر می کردم و هر چیزی و هر راهی که به ذهنم میرسید رو دنبالش میرفتم و به نتیجه ای که میخواستم نمی رسیدم و از طرفی هم حقیقتا این فن ها رو از نزدیک ندیدم و اطلاعاتم راجع به این فن ها در حد همون تصاویر وفیلم هاشون در سطح نت بود و بس و به صورت تجربی روی این پروژه کار میکردم. البته ناگفته نماند چون انجام این جور پروژه ها رو به عنوان سرگرمی و خلق یه محصول انجام میدم ، معمولا در تایم های بیکاری دنبالشون میکنم و اینطوریه که زمانبر میشه.خب بگذریم ، من راه های مختلفی رو امتحان کردم از اولیش که همون چسب حرارتی بود که دوستان هم اشاره کردن گرفته تا سیستم تابلوهای نئون و لوله های شیشه ای که دراین نوع تابلو ها استفاده میشه ، شیلنگ تراز ، شیلنگ های شفاف تحت فشار و پر کردنشون با چسب حرارتی مایع؟! ، یک نوع لوله مخصوص که در دندانپزشکی استفاده میشه ، همچنین فیبر نوری و حتی تحقیق و بررسی و تماس با شرکت هایی که در زمینه تولید محصولات ...... فعالیت داشتند ولی متاسفانه هیچ کدوم از این راه ها جواب ندادند ولی من شکست نخوردم و بیخیال نشدم و چون یه کاری که میکنم رو باید کامل انجامش بدم و به نتیجه برسم دوباره ادامه دادم و به هر چیزی که میرسیدم و اونو به این پروژه مربوط میدیدم امتحانش میکردم تا این که در طی این مدت به یه چیزی رسیدم که شاید در چند قدمی من بود ولی خب چون قبلا این مدلیش رو ندیده بودم بهش فکر هم نکرده بودم و اون چیزی نبود جز طناب ورزشی که برای این ورزش استفاده میشه و جریان از این قرار بود که یه روز بر و بچه های فامیل تو خونه مشغول بازی بودن که من نظرم به طنابشون جلب شد هر چند دقیقا این چیزی که من تهیه کردم نبود ولی باعث شد که من به دنبالش برم و چیزی که میخوام رو گیر بیارم و رفتم این نوع طناب رو در رنگ های قرمز ، آبی ، زرد ، نارنجی و سبز تو لوازم ورزشی فروشی ها گیر آوردم و برای این پروژه قرمزش رو انتخاب کردم و البته خیلی هم دنبال مدل سفید و در واقع بهتر بگم مدل بی رنگش بودم که بتونم پروژه رو به صورت آر جی بی بسازم ولی خب متاسفانه تا الآن که نتونستم تهیه اش کنم ولی حتما اونم گیر میارم. در مورد چسب حرارتی هم خدمت دوستان عرض کنم که مدل های مختلفی چسب حرارتی گیر آوردم ولی متاسفانه همه کوتاه بودند ( 30 سانتی متر ) و ما به بیشتر از این اندازه نیاز داشتیم که این متریال به کارمون نمیومد هرچند میشد برای فن های 8 سانتی استفاده کرد ولی خب چون کوچیک هستند و تو کیس های امروزی کاربرد کمتری دارند بیخیالش شدم و سعی کردم دنبال همون 12 سانتی باشم که خوشبختانه با به دست آوردن این متریال یعنی همون طناب ورزشی ما برای ساخت فن های بزرگتراز 12 سانت هم از این لحاظ مشکلی نداریم. خب این طناب رو تو چند سایز(از لحاظ قطر طناب ) میتونید تهیه کنید از 5میلی متر تا 15 میلیمتر که من دو مدلش رو تهیه کردم و یکی ... میلی متر و دیگری ... میلی متری که مدل ... میلی متری رو انتخاب کردم چون رو کار بهتر جلوه میده ولی مدل کوچیکتر هم خوبه و فکر کنم به اندازه واقعی رینگ فن های ترمالتیک نزدیکتر باشه ؟! دوستانی که حوصله ندارند از اینجا به بعد مراحل ساخت رو مطالعه کنند! خب حالا میریم برای ساخت پروژه و اول وسایل مورد نیاز رو میگم : ( طبق تصاویر) 1 - طناب ورزشی : به رنگ قرمز و قطر مقطع اون 8 میلیمتر هست و طول ( میتونید رنگ های دیگه رو هم انتخاب کنید ولی خب باید قبل از تهیه بررسی کنید که آیا میتونید بقیه متریال ها رو همسان با رنگ انتخابیتون تهیه کنید؟ مثلا ال ای دی ها ! ) 2 - شیلنگ تراز یا همون شلنگ شفاف تحت فشار که مقداری ضخیم تر و سفت تر هست و برای این کاربهتره ( این شیلنگ ها رو همونطور که گفتم در طی مراحل تحقیق برای رسیدن به متریال مورد نیاز تهیه کرده بودم که تونستم تو قسمت دیگه ای که در ادامه خواهید دید ازشون بخوبی استفاده کنم. ضخامت این شیلنگ یا در واقع همون پایپ حدودا 1 تا 1.5 میلیمتر و قطر اون 8 میلیمتر هست. 3 - ال ای دی : در دو نوع کلاهی و اوال و به رنگ قرمز 4 - وارنیش حرارتی : در سایز 8 یا 10میلی متر ( وارنیش سایز 2 میلیمتر هم در صورت امکان برای پایه های ال ای دی ها ، طبق تصاویر ) 5 - سیم تک زوج افشان باریک که به سیم بلندگو هم معروف هست : برای هر رینگ که میشه دو تکه سیم 15 سانتی متری که حدودا 12 سانتش مورد استفاده قرار میگیره. 6 - از همه مهمتر یه دونه فن 12 سانتی متری دارای ال ای دی که از جون خودش سیر شده و قراره ما جراحیش کنیم؟! ( فن رو میشه از مدل شفاف یا همون شیشه ای دارای ال ای دی و یا از مدل مات یا همون فن های مشکی معمولی ولی به شرطی که روی برد سیم پیچش جای نصب ال ای دی باشه انتخاب کرد که هر کدوم جلوه خودش رو داره و مدل ماتش به فن های رینگ ترمالتیک شبیه تر هست که البته من نتیجه کار رو با هر دو مدل تست کردم و تصویر نتیجه رو گذاشتم که دوستان ببینند و بهتر متوجه بشن.) ابزارهای مورد نیاز هم طبق پروژه های قبلی شامل : دستگاه هویه ، سیم لحیم ، روغن لحیم ، سیم چین ، گیره کاغذ بزرگ ، دستگاه تفنگ حرارتی و چسب حرارتی مثل پروژه قبلی ما باید فریم فن رو مورد برش قرار بدیم که روش برش رو تو تاپیک قبلی گفتم و برای اینکه مطالب زیاد نشه دوباره نمیگم و دوستان میتونن تو اون تاپیک مطالعه اش کنند! فقط اینجا یه مقداری فرق داره که فرقش رو میگم و تصاویرش رو هم قرار میدم. قبل از هر چیزی برای اینکه پره ها و سیم پیچ در زمان برش آسیب نبینند باید اون ها رو از فریم فن جدا کنیم که نحوه جداسازی پره ها رو هم چون تو تاپیک آموزشی قبلی گفتم اینجا نمیگم ولی تو این قسمت روش بیرون آوردن سیم پیچ روبه همراه تصویر آموزش میدم. طبق تصویر شما وقتی پره ها رو جدا کنید می رسید به سیم پیچ و اگه فن تون ال ای دی داشته باشه باید اون ها رو هم از سیم پیچ جدا کنید و درواقع سیم ها شون رو و همچین سیم تغذیه رو قطع کنید و بعد برای بیرون آرودن سیم پیچ دست به کار بشید و اینطوری عمل کنید: سیم پیچ رو به صورت انطباق فیت با هسته و پایه مرکزی فریم فن جا میزنن و در آوردنش مقداری نیرو و حوصله میخواد که یه مقدار سخت میشه و البته سختیش بستگی به اون فن داره که آیا با تلرانس بالا جا زدن یا با تلرانس پایین و معمولا چون من چندین مدل مختلف رو امتحان کردم و در آوردم خیلی هم سخت نیست. خب شما برای در آوردنش اینطوری طبق تصور زیر عمل کنید و با دست که البته میتونید یه تکه پارچه هم استفاده کنید بدنه سیم پیچ رومحکم بگیرید و سعی کنید در همون جای خودش مقداری به چپ و راست بهش نیروی چرخشی وارد کنید تا تکون بخوره و تکون که خورد آرام وهمزمان به سمت بالا بکشید تا در بیاد و اینطوری میتونید از هسته و پایه مرکزی جداش کنید. بعد از این که پره ها و سیم پیچ جدا شدند حالا باید فریم رو برش بزنید و فرق برش در اینجا با برش گفته شده در تاپیک آموزشی قبلی در مقطع برشمون هست که در اینجا طبق تصویر زیر مقطع برش به صورت مدور بوده تا بتونیم پروفیلمون رو که همون طناب هست از این قسمت عبور بدیم. برش رو که انجام دادیم و زائده های اضافی رو هم جدا کردیم و فریم آماده شد میریم سراغ مرحله بعد. در این مرحله ما باید اندازه ای که مورد نیازمون هست یعنی 40 سانتی متر از طناب رو برش بزنیم و به شکلی برش بزنیم که یک مقطع صاف و صیقلی مثل تصویر زیر داشته باشیم که من بعد از تست چند روش مختلف به بهترین روشی که رسیدم استفاده از سیم چین بود که باید طناب رو از محل مورد نظر با دقت و به صورت عمود و به یکباره با سیم چین قطع کنیم تا مقطع طنابمون به مانند تصویر باشه! نکته 1 : از ابزارهای دیگه مثل کاتر استفاده کردم ولی چون مقطع رو کدر و یا خش دار میکردند در ادامه کار نتیجه خوبی نمیداد! نکته 2 : درواقع اندازه ای که ما میخوایم حدودا 37 سانتی متر هست ولی 40 سانت برش میزنیم که اگه موقع برش مقطعمون خوب در نیومد جا داشته باشیم باز هم برش بدیم و متریال مصرفیمون خراب نشه! نکته 3 : توصیه میشه ابتدا از یک سر طناب چند بار تکه های کوچک برش بزنید تا روش کار دستتون بیاد و بعد اندازه گفته شده رو یه کم بیشتر برش بزنید ( همون 40 سانتی متر ) تا اگه خراب شد بتونید چند بار دیگه برش بزنید که اندازه اصلی خراب نشه و در نهایت اندازه اصلی یعنی 37 سانتی متر رو داشته باشید! بعد از این میرسیم به مرحله ساخت منبع نور : برای منبع نور شما چند مدل منبع نور و چند تا راه دارید : برای منبع نور میتونید از دو نوع ال ای دی به نام های کلاهی و اوال و یا اس ام دی استفاده کنید که در تصویر زیر دو نوع ال ای دی مشخص هست و هر دو تقریبا یک نتیجه به شما میدن ولی کاربا مدل کلاهی تو این پروژه راحت تر هست و مدل اس ام دی برای دوستان میتونه سخت باشه که اون رو در نظر نگرفتم. در مورد راه های ساخت هم شما میتونید از روش های 2 ، 4 یا 8 منبع نور ( ال ای دی ) استفاده کنید که هرکدوم مزایا و معایب خودشون رو دارند که من برای راحتی دوستان و اینکه انگیزه ساخت رو داشته باشن سختش نکردم و از 2 منبع نور استفاده کردم و اگه دوستان طالب دو روش دیگه هم بودن اون ها روهم بهشون میگم. بعد از انتخاب ال ای دی شما باید طبق تصاویر به این ال ای دی ها سیم وصل کنید و برای لحیم کاریشون اگه ابزار مناسب ندارید میتونید از گیره ای که در تصویر مشخص هست و از این روش استفاده کنید و همچنین ازوارنیش های سایز کوچکتر مثلا 3 میلی متری برای عایق بندیشون استفاده کنید. اطلاعاتی راجع به ال ای دی کلاهی : ولتاژ کاری این ال ای دی بین 1.8 تا 2 ولت هست و در بعضی مدل ها تا 2.2 ولت هم میرسه و جریان کاری هم بین 15 تا 20 میلی آمپر هست و در مورد پایه های مثبت و منفی ( کاتد و آند ) هم خدمتتون عرض کنم که شما میتونید از چند راه تشخیصشون بدید :مثلا پایه بزرگتر مثبت و پایه کوتاه تر منفیه و یا مثلا اون سمتی از ال ای دی که گرد نیست و پخ داره منفیه و طرف مقابلش که گرد هست مثبته ولی این مورد دوم رو من تجربه کردم که تو تولید اشتباهی تولید شده بودن و سمتی که گرد بود منفی و سمت پخ خورده مثبت بود پس این مورد رو حتما چک کنید؟! نکته 3 : سعی کنید لحیم کاری رو زیاد طول ندید چون گرم شدن بیش از حد باعث میشه که ال ای دی آسیب ببینه و حتی بسوزه یا نورش کم بشه؟! بعد از لحیم کاری شما باید از اون شیلنگ شفافی که گفتم طبق تصویر زیر دو تا تکه به طول 5 الی 6 میلی متر به صورت عمود و تقریبا نود درجه برش بزنید و بعد ال ای دی ها رو مثل تصویر به صورتی که نوک ال ای دی با لبه بیرونی این تکه تقریبا مماس و و عمود بر طول باشه داخل این تکه شیلنگ ها قرار بدید و بعد پشتش رو با چسب حرارتی پر کنید و اجازه بدید دقیقا تو همون حالت سفت بشه. در ادامه از وارنیش حرارتی به اندازه 10 تا 15 میلی متر برش بزنید و طبق تصاویر مراحل زیر رو انجام بدید. ( این مقدار رو سعی کنید نه خیلی زیاد باشه و نه خیلی کم و همون 15 میلیمتر میتونه کافی باشه چون اضافه که باشه تاریکی زیادی تو حلقه ایجاد کیکنه و خیلی کم هم که باشه باعث میشه که اتصال منبع نور و رینگ به خوبی برقرار نشه! ) بعد از انجام اینکار بهتره رینگمون رو که ساختیم والبته هنوز کاملا رینگ نشده رو امتحان کنیم وبرای اینکار سر سیم هایی که به ال ای دی ها وصل هست رو هر دو رو به هم وصل میکنیم یعنی مثبت ها به هم و منفی ها به هم و بعد به یه منبع تغذیه ( مثلا دو تا باتری قلمی 1.5 ولتی یا سیم نارنجی از سوکت های پاور سیستم که دارای ولتاژ 3 ولت هست ، البته دومی رو به شما دوستان توصیه نمیکنم چون ممکنه اشتباهی رخ بده و به سیستمتون آسیب بزنید ! ) با ولتاژ 2 تا 3 ولت وصل میکنیم تا روشن بشن و از سلامت و کارکردشون مطمئن بشیم و سعی کنید که به ولتاژ بالاتراز 2.2 وصلشون نکنید البته برای یه لحظه تست با 3 ولت هم میشه ولی دائم روشن نمونن چون باعث میشه ال ای دی ها داغ بشن و نورشون زود کم بشه و حتی بسوزن! خب بعد از این مرحله به یه مرحله مهم میرسیم و اونم قسمت سیم پیچ فن و تغذیه فن و ال ای دی هاست. اگه همونطور که در اول تاپیک خدمتتون عرض کردم از فن هایی که دارای ال ای دی هستند استفاده کنید و موقع برش ال ای دی ها رو قطع کنید ، اینجا راحت تر خواهید بود و طبق توضیحاتی که میدم عمل کنید. تو تصویر زیر محل اتصال سیم تغذیه فن و همچنین محل اتصال سیم تغذیه 4 تا ال ای دی که روبرد سیم پیچ وصل میشن رو مشخص کردم وهمونطور که تو تصاویر هم مشاهده می کنید ما روی برد سیم پیچ 4 تا مقاومت داریم که وظیفشون کاهش ولتاژیه که برای ال ای دی ها میره و لتاژ 12 ولت رو به و مشخصات این مقاومت ها رو با کد رنگی شون رو هم تو تصویر نوشتم. خب یکم علمی تر اینجا توضیح بدم بد نیست شاید به درد دوستان خورد. دوستان عزیز ما در اینجا ولتاژ ورودیمون 12 ولت هست و ولتاژ کاری و جریان کاری ال ای دی مون هم به ترتیب 1.8 ولت و 15 میلی آمپر هست پس طبق فرمول زیر ما به مقدار مقاومت حاصل شده نیاز داریم که میشه 680 اهم و کد رنگش هم میشه ، آبی ، خاکستری ، قهوه ای با نوار طلایی فرمول مقدار مقاومت : ولتاژ ورودی ( تغذیه ) منهای ولتاژ کاری ال ای دی تقسیم بر جریان کاری ال ای دی مساوی است با مقدار مقاومت مورد نیاز نکته : در صورتی که ما در فرمول گفته شده مقدار مقاومتی رو بدست آوردیم که اون رنج موجود نبود ، نزدیک ترین رنج به اون رو در نظر میگیرم ولی به این نکته هم توجه داشته باشید که اگه رنج بالاتر باشه مقاومت بیشتر میشه و ولتاژ خروجی کمتر و اگه رنج پایین تر در نظر بگیریم مقاومت کمتر میشه و ولتاژ میره بالاتر! خب یه سوال ؟ چرا من ولتاژ و جریان کاری ال ای دی مون رو 1.8 ولت و 15 میلی آمپر در نظر گرفتم با اینکه با توجه به مشخصات ال ای دی میتونستم بالاتر در نظر بگیرم؟ معمولا در چنین قطعاتی ما سعی میکنیم همیشه ولتاژ و جریان پایه یا در واقع همون مینیمم رو در نظر بگیریم چون که اینکار باعث میشه عمر قطعه بالاتر بره و داغ نشه و نسوزه هرچند مقداری نور کمتر میشه ولی ارزشش رو داره؟! خب بعد از تست رینگمون نوبت به جا زدنش تو فریم فن میرسه که طبق تصاویر زیر عمل کنید و در حین جا زدن فریم هم طبق تصاویر بعد سعی کنید سیم های مربوط به تغذیه فن و سیم های مربوط به ال ای دی ها رو هم عبور بدید و جا گذاری کنید. به مراحل پایانی کار میرسیم و حالا نوبت اینه که سیم ها رو به برد سیم پیچ لحیم کنیم و این مرحله ممکنه یه مقدار حوصله بر باشه که باید سعی کنید به دقت انجامش بدید. یه نکته : من چون خوشبختانه مقداری تجربه دارم سیم ها رو با اندازه دقیق و بدون اضافه در نظر گرفتم و خیلی با ظرافت و دقت لحیمشون کرد و سیم پیچ رو جا زدم ولی شما دوستان اگه تازه کار هستید بهتره که مقداری در حد یک سانت یا کمی بیشتر سیم ها رو بلند تر در نظر بگیرید تا برای لحیم کاری و جا زدن سیم پیچ مشکلی نداشته باشید و بعد از لحیم کاری اگه اضافه بود و مانع فیکس شدن سیم پیچ روی هسته فن میشد ، از طرف دیگه این سیم ها که میشه دو تا انتهای رینگمون و خود سیم تغذیه سیم پیچ ، اضافه این سیم ها رو بکشید و بعد تو شیار موجود جا بزنید . آخرین مرحله هم نصب پره فن هست که به راحتی و همونطوری که بیرون آوردید نصب می کنید و از طرف دیگه هم اگه لازم بود فن رو روغن یا گریس کاری می کنید و واشرهای اون رو جا میندازیم و درپوشش رو میزاریم. بعد با دست پره رو به چرخش در میاریم که ببینیم به جایی گیر میکنه یا نه و اگه به قسمتی از رینگمون گیر می کرد اون قسمت رو با هماهنگی بقیه قسمت ها به آرامی مقداری به بیرون فشار میدیم و وقتی پره بدون مشکل چرخید کار تمام هست و فقط باید فن رو به پاور سیستمون وصل منید و سیستم رو روشن کنید تا از کارکرد صحیح فن مطمئن بشید و بعد روی کیستون نصبش کنید و مثل من از چیزی که ساختید لذت ببرید. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دوستان یه قسمتی رو هم میخوام راجع به فریم فن براتون توضیح بدم: شما اگه فنتون فریمش شیشه ای باشه و این پروژه رو انجام بدید نتیجه کار به شکل زیر خواهد بود : و اگه خواستید فریمتون رو هم رنگ بزنید به تصویر زیر حتما توجه فرمایید ( دیگه توضیح اضافی نمیدم ! ) و اینم نتیجه نهایی که راضی کننده و لذت بخش خواهد بود و در ادامه سعی میکنم تصاویر بیشتری قرار بدم تا دوستان بیشتر لذت ببرند! برآورد هزینه های ساخت : طناب ورزشی ( طول 3 متر ) : 10 الی 15 هزار تومان یه تکه شیلنگ تراز تحت فشار : 2000 تومان وارنیش نیم متر : 2000 تومان سیم تک زوج (سیم بلندگو ) 1 متر : 2000 تومان ال ای دی کلاهی 2 عدد : 500 تا 700تومان نکته : هزینه هایی که بنده برای رسیدن به چنین نتیجه ای کردم بسیار بیشتر از این مبلغ بوده که حاصلش شده یه متریال مصرفی با کمترین هزینه و بهترین نتیجه و برای شما فقط همین هزینه اعلام شده خواهد بود ؟! ----------------------------------- در صورت داشتن فن و ابزار و وسایل مورد نیاز که در آموزش گفته شد شما میتونید با هزینه ای بین 20 تا 25 هزار تومان 7 عدد فن رینگ 12 سانتی متری بسازید که اگه فنش رو هم بخواید جداگانه تهیه کنید مبلغ فن به هزینه گفته شه اضافه میشه مثلا اگه یه فن معمولی چراغدار رو هم بین 25 تا 30 هزار تومن در نظر بگیرید تقریبا برای ساخت هر فن 50 تا 60 هزار تومن هزینه میبره که میشه تقریبا یک سوم قیمت یک عدد فن ترمالتیک رینگ و اگه فنش رو داشته باشید میشه تقریبا یک ششم قیمت یک عدد فن ترمالتیک رینگ ؟! امیدوارم که از این تاپیک آموزشی لذت برده باشید و برای ساخت این پروژه دست به کار بشید. دوستانی که این پروژه رو بسازن با یه مقدار خلاقیت میتونن از این تکنیک و روش آموزش داده شده در مادینگ کیس هاشون هم استفاده کنند ، حالا اینکه چطوریش رو من نمیگم و خودتون انجامش بدید...؟! تذکر و هشدار ! تاپیک های آموزشی بنده با نام کاربری DPSYS و به صورت واتر مارک شده ، کاملا شخصی و حاصل خلاقیت ، دانش ، ابتکار ، تحقیقات و تلاش خودم بوده و از هیچ جایی یا منبعی کپی برداری نشده و فقط هم در فروم لیون کامپیوتر به اشتراک گذاشته شده و کسی هم به هیچ عنوان اجازه نشر این مطالب یا کپی برداری از این پروژه ها به نام خودش یا غیره رو نداره و درصورت انجام اینکار مورد پیگیری قرار میگیره ! ( دوستان گرامی هدف اختصاصی بودن آموزش برای فروم لیونه و اگه از این دو خط خوشتون نیومد بگید تا حذفش کنم؟! ) چون قرار بود امروز تاپیک رو بزنم و سعی کردم دیگه دیر نشه تاپیک رو به این شکل استارت زدم و تعدادی از تصاویر مونده که اونها رو هم اضافه خواهم کرد ولی تصاویر اصلی قرار داده شده. سوالی هم داشتید بفرمایید دوستان... برای همگی دوستان آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نمونه فن ساخته شده که بر روی کولر GREEN NOTUS 400 نصب شده و جلوه خاصی بهش داده و اگه دو تا فن رو از همین مدل روش قرار بدم فکر میکنم جلوه بسیار بهتری داشته باشه. (حیف که تصاویر نمیتونن زیبایی کار رو اونجور که باید نمایش بدن! )

دنیای پردازنده در دهه‌ای که گذشت؛ پیروزی‌های متعدد AMD بر اینتل توییتر تلگرام ذخیره دهه‌ی ۲۰۱۰ با تغییرات عظیمی در صنعت پردازنده همراه بود و AMD در بسیاری حوزه‌ها، توانست به فرمانروایی اینتل پایان دهد. قدمت رقابت AMD و اینتل به سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۹۶۰ بازمی‌گردد و همیشه نیز شدید بوده است. در سال‌های ابتدایی دهه‌ی ۲۰۱۰، AMD هنوز پشت‌سر اینتل حرکت می‌کرد و در آن سال‌ها، غول دنیای پردازنده نیز با محصولات مهم و حرفه‌ای فاصله‌ی خود را در حوزه‌های دسکتاپ و موبایل افزایش می‌داد. پردازنده‌ی رایزن که در سال ۲۰۱۷ معرفی شد، نقطه‌ی تاریخی دنیای پردازنده بود و از آن به‌بعد، AMD روند بازار را تغییر داد. امروزه، این شرکت در دسته‌ی دسکتاپ و با پردازنده‌های نسل سوم رایزن،‌ اینتل را ازلحاظ فروش پشت‌سر گذاشته است. درمقابل، اینتل تلاش می‌کند با انواع استراتژی‌ها، اعم از عرضه‌ی محصولات جدید و حتی کاهش قیمت پردازنده‌ها تا نصف، راهی برای مقابله با اسلحه‌ی ساختارشکن رقیب قدیمی بیاید. AMD چگونه توانست فاصله‌ی بسیار زیاد خود در ابتدای دهه را از بین ببرد؟ به‌علاوه اینتل چگونه اجازه داد رقیبش مسیر خود به رقابت را بازیابی کند؟ حل مشکل FX در سال ۲۰۱۱، AMD ریزمعماری‌ بولدوزر (Bulldozer) را معرفی کرد که استقبال چندان چشمگیری از آن نشد. برخی کاربران و کارشناسان پردازنده‌های آن دسته را برای کامپیوترهای اقتصادی مناسب می‌دانستند؛ اما دیگران عملکرد ضعیف آن‌ها را به باد انتقاد می‌گرفتند. درنهایت، کاملا روشن بود بولدوزر قدرتی برای مقابله با محصولات آن زمان اینتل ندارد. پردازنده‌های AMD مجهز به معماری بولدوزر با وجود مشکلات در پذیرش جامعه آنلاک بودند و امکان بهبود قدرت را به علاقه‌مندان اورکلاک می‌دادند. حتی با وجود اورکلاک نیز قدرت پردازنده‌های AMD در حالت تک‌هسته‌ای از محصولات اینتل ضعیف‌تر بود. به‌عنوان مثال، پردازنده‌ی FX-4100 که با اورکلاک به سرعت پنج گیگاهرتز می‌رسید، در بنچمارک‌ها عملکرد موفقی از خود نشان نمی‌داد. روری رید، مدیرعامل وقت AMD، اعتراف کرد معماری بولدوزر نمی‌توانسته عملکرد موردانتظار را ارائه کند. البته آن‌ها به‌هرحال مجبور بودند درکنار تلاش برای طراحی معماری جدید، با همان معماری نه‌چندان قوی بولدوزر به تولید پردازنده ادامه دهند. در سال ۲۰۱۲، AMD پردازنده‌هایی موسوم به Piledriver معرفی کرد که با هدف جایگزینی پردازنده‌های بولدوزر در بازار کامپیوتر شخصی طراحی شده بودند. بااین‌همه، بازار مجددا از محصولات AMD چندان استقبال نکرد. AMD بالاخره پس از سال‌ها تحقیق و توسعه به مرحله‌ای رسید که امکان اشتراک‌گذاری پروژه‌های داخلی خود را با دنیای بیرونی داشت. آن‌ها در این مسیر سه نسل دیگر از معماری پردازنده معرفی کرده بودند. در آن دوران، اینتل وضعیت پایداری را سپری می‌کرد و سهم عمده‌ای از کامپیوترهای شخصی از پردازنده‌های آن‌ها استفاده می‌کردند و درواقع، AMD اصلا در بازار دیده نمی‌شد. همین برتری باعث شد اینتل از برتری در بازار احساس راحتی بیش‌ازحدی کند و هزینه‌ای اضافی برای نوآوری در خط‌تولید خود در نظر نگیرد. طلوع رایزن از خاکستر مدیران AMD قطعا سال ۲۰۱۷ را نقطه‌ی مهمی در تاریخ خود ثبت می‌کنند؛ زیرا با معرفی رایزن توانستند مسیر بازار را تغییر دهند. اینتل برای مقابله با محصول جدید AMD آماده نبود و بازار نیز اعتماد زیادی به معماری جدید نداشت. درواقع، هیچ‌کس تصور نمی‌کرد رایزن بتواند اینتل را شکست دهد. اینتل در آن سال‌ها پردازنده‌های کبی‌لیک را در بازار داشت که از میان آن‌ها می‌توان به Core i7-7700K اشاره کرد که پردازنده‌های قدیمی FX رقیب را شکست می‌دادند. Ryzen 7 1800X غولی بود که شباهتی به محصولات قبلی AMD نداشت و آماده‌ی شکست رقیب بود. AMD همیشه در عملکردهای چندهسته‌ای بهتر از اینتل عمل می‌کرد و حتی پردازنده‌های FX هم به حداکثر هسته‌های ممکن مجهز بودند. ناگفته نماند رایزن نماینده‌ی پلتفرم کاملا جدیدی بود و در بنچمارک‌های تک‌هسته‌ای هم رقیب را دچار زحمت می‌کرد. رایزن مسیر دنیای پردازنده را به‌سمت AMD متمایل کرد رونمایی رایزن اولین شکاف‌ها را در خط‌مقدم اینتل ایجاد کرد. کافی‌لیک نسل بعدی پردازنده‌های اینتل بودند که با بهبودهای چشمگیر، باردیگر توجهی که به AMD معطوف شده بود، به‌سمت خود بازگرداندند. البته نسل دوم رایزن که در سال ۲۰۱۸ معرفی شد، ضربه‌ی محکمی به غول سنتی بازار پردازنده زد. در رقابت اینتل و AMD، نباید از دو آسیب‌پذیری بزرگ و خطرناک اسپکچر (Spectre) و ملت‌داون (Meltdown) غافل‌ شد که خسارت‌های عظیمی به اینتل وارد کردد. البته اسپکچر به همه‌ی پردازنده‌ها ازجمله AMD آسیب زد؛ اما محصولات AMD از نفوذهای ملت‌داون در امان بودند. درنتیجه‌ی تهدیدهای امنتی مذکور، برند اینتل ضربه‌ی شدیدی خورد و اعتماد به آن کاهش یافت. همچنین، پچ‌های امنیتی که شرکت معرفی می‌کرد، کارایی و قدرت پردازنده‌ها را کاهش می‌داد. به‌علاوه با گذشت زمان، بازهم چندین آسیب‌پذیری به پردازنده‌های اینتل گزارش شد. در سال‌های ابتدایی دهه‌ی گذشته، AMD ضربه‌های سختی در رقابت متحمل شد؛ چراکه اینتل رویکردی موسوم به تیک‌تاک داشت که امکان ارائه‌ی بهبودهای جزئی به پردازنده‌ها بدون ترس از رقابت را فراهم می‌کرد. به‌هرحال، هر بهبود کلی با پردازنده‌ای جدید از اینتل یا محصولی از AMD جایگزین می‌شد و این روند پله‌کانی با نسل‌های جدید ادامه داشت. این روند تا سال ۲۰۱۹ ادامه یافت و Zen 2 و نسل سوم رایزن، حتی آخرین پردازنده‌های دسکتاپ اینتل را شکست دادند. رقابت تنگاتنگ اینتل و AMD تا زمانی ادامه داشت که اولین نمونه از پردازنده‌های رایزن به بازار عرضه شدند. AMD سه سال پیش از پایان دهه‌ توانست برتری خود را به اینتل اثبات کند و رقیب قدیمی حتی نتوانست برای پاسخ مناسب برنامه‌ریزی کند. تیر خلاص AMD پردازنده‌ی Ryzen 9 3950X بود که امروز در بازار کامپیوترهای شخصی پادشاهی می‌‌کند و اینتل، موسوم به تیم آبی را با پردازنده‌های Core i9 در گوشه‌ای از میدان نبرد تنها گذاشته است. فروش پردازنده‌های AMD اکنون در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد و بسیاری از رسانه‌ها برتری این شرکت را تأیید و به فروش بهتر رایزن اذعان می‌کنند. البته ازلحاظ سهم بازار، AMD هنوز راه زیادی پیش رو دارد؛ حتی پوشش رسانه‌ای نیز در سال‌های اخیر به‌سمت AMD، موسوم به تیم قرمز، متمایل شده است و انتشار اخبار بیشتری درباره‌ی محصولات آن‌ها را شاهد هستیم. استیم گزارش می‌دهد ۲۰ درصد از کامپیوترهای حاضر در اکوسیستم گیمینگ از پردازنده‌های AMD استفاده می‌کنند که پیروزی چشمگیری برای تیم قرمز محسوب می‌شود. البته همه‌ی آمارها نیز به سود AMD نیستند و اینتل هنوز با پردازنده‌های موبایل خود در بازار لپ‌تاپ فرمانروایی می‌کند. به‌هرحال، AMD امیدوار است سازنده‌های کامپیوتر شخصی را به استفاده‌ی هرچه‌بیشتر از پردازنده‌های خود مجاب کند. قوی‌ترین پردازنده‌ی کنونی AMD در بازار کامپیوترهای شخصی Ryzen 9 3900X است که برچسب قیمتی ۴۹۴ دلاری دارد. شاید در نگاه اول، این قیمت برای پردازنده گران به‌نظر برسد؛ اما فراموش نکنید با غول ۱۲ هسته‌ای مجهز به ۲۴ رشته‌ی پردازشی سروکار داریم. چنین قدرتی برای کارایی‌های بسیار متعدد و حتی بازی‌های حرفه‌ای بسیار مناسب خواهد بود. AMD در بخش محصولات اقتصادی نیز با عرضه‌ی Ryzen 5 3600X با قیمت ۲۰۰ دلار، فروش رضایت‌بخشی را تجربه می‌کند. شکست اینتل به تراشه‌های چندجانبه‌ی APU اگرچه سهم عمده‌ای از برتری‌های AMD در بازار محصولات حرفه‌ای به‌دست آمد، نباید از عملکرد عالی آن‌ها در دسته‌ی محصولات اقتصادی غافل شد. در پایین‌ترین دسته‌ی پردازنده‌ها، تراشه‌ی APU شرکت AMD بهترین گزینه محسوب می‌شود که انواع کارایی‌های موردنیاز را برای مصرف‌کننده فراهم می‌کند. تراشه‌های یکپارچه‌ی APU قدرت مناسب را با قیمت ارزان ارائه می‌کنند یکی از قابلیت‌های عالی پردازنده‌های ADM در دسته‌ی یکپارچه، ارائه‌‌ی پردازنده‌های گرافیکی Vega به‌صورت یکپارچه است. البته اینتل بالاخره توانست با گرافیک‌های Iris Plus تا حدودی به رقابت در این بازار بازگردد؛ اما AMD هنوز در دسته‌ی اقتصادی برتری دارد. درواقع، تیم آبی حداکثر تلاش خود را می‌کند تا فاصله‌ی پیش‌آمده در دسته‌ی پرچم‌دار و لپ‌تاپ را جبران کند. با ورود به سال ۲۰۲۰، رقابت شدیدتر هم می‌شود و اینتل بالاخره نسل دهم پردازنده‌های خود را به بازار دسکتاپ عرضه می‌کند. به‌هرحال اکنون و در روزهای پایانی سال ۲۰۱۹، هنوز همه‌ی اخبار حول AMD می‌گردد. AMD در پایین‌ترین دسته‌ی پردازنده‌های خود، سه هسته‌ی پردازشی Vega را درون یک تراشه‌ی یکپارچه‌ی APU ادغام می‌کند. ازاین‌رو، هشت هسته در دسته‌ی میان‌رده و ۱۱ هسته در پردازنده‌ی Ryzen 5 3400G پرچم‌دار دیده می‌شود. شاید تنها نکته‌ی منفی درباره‌ی پردازنده‌های عادی AMD این باشد که برای گرفتن خروجی نمایشگر، به کارت گرافیک مجزا نیاز دارید؛ درحالی‌که با استفاده از APU دیگر به قطعه‌ی اضافه نیاز نخواهد بود. در پایین‌ترین دسته‌ی محصولات AMD، پردازنده‌ی یکپارچه‌ی Athlon را داریم که با قیمت ۵۰ دلار فروخته می‌شود و هنوز از هسته‌های Zen بهره می‌برد و تنها دو هسته‌ی این پردازنده به هایپرتردینگ مجهز است. قدرت پردازنده‌های یکپارچه‌ی AMD در نوع خود مثال‌زدنی محسوب می‌شود و کاربر می‌تواند با استفاده از پردازنده‌ی Athlon 200G، بازی‌هایی همچون توم ریدر و نسخه‌ی اول درت رالی را با کیفیت 720P نرخ ۳۰ فریم‌برثانیه اجرا کند. با کمی هزینه‌ی بیشتر و خرید پردازنده‌ی Ryzen 5 3400G مجهز به چهار هسته و هشت رشته‌ی پردازشی و ۱۱ هسته‌ی پردازش گرافیکی، می‌توان بازی همچون F1 2019 را با کیفیت 1080P و نرخ ۶۰ فریم‌برثانیه اجرا کرد. برتری دیگر AMD در دسته‌ی APU این است که با وجود قیمت ارزان، تراشه‌های مذکور آنلاک هستند؛ درنتیجه، کاربران مشتاق اورکلاک می‌توانند کار بیشتری از پردازنده‌های خود بکشند. بهبود پردازنده‌های اصلی و گرافیکی در محصولی همچون 3400G می‌تواند نتایج چشمگیری با قیمتی مناسب به‌ارمغان آورد. درنهایت، با بررسی وضعیت کنونی APU متوجه می‌شویم اضافه‌شدن معماری Zen به این دسته از تراشه‌های یکپارچه‌ی AMD رقابت را در بازار تغییر داد. امروزه، سازنده‌های کامپیوترهای اقتصادی نیز گزینه‌هایی برای ساختن محصولاتی قدرتمند دراختیار دارند و حتی برای کاربری‌های گیمینگ نیز دلیلی برای استفاده‌نکردن از APUهای شرکت AMD وجود ندارد. نگاهی به آینده دوران کنونی برای سازنده‌های کامپیوتر شخصی و کاربران ویژگی‌های مثبت زیادی دارد؛ چراکه رقابت بین اینتل و AMD باعث می‌شود قیمت و کارایی محصولات آن‌ها روز‌به‌روز بهتر شود. کارشناسان انتظار دارند رقابت به عملکرد بسیار بهتر هر دو شرکت تبدیل شود؛ چون هر دو آن‌ها به‌شدت تلاش می‌کنند کارایی و قدرت محصولات خود را برای رقابت بهتر افزایش دهند. درحال‌حاضر، AMD از فروش درخورتوجه Ryzen 3900X لذت می‌برد و اینتل باید راهی جدید برای بازگشت به رقابت پیدا کند. رقابت مذکور در ۱۰ سال آینده قطعا روندهای فراوانی خواهد داشت؛ زیرا بازیگران جدید همچون کوالکام هم به آن افزوده می‌شوند. منبع : www.zoomit.ir لینک خبر : https://www.zoomit.ir/2019/12/25/343617/decade-in-review-amd-ryzen-intel-2010s/

سلام دوست عزیز این بنچمارکی که شما استفاده کردین بیشتر برای زیر استرس بردن گرافیک کاربرد داره اگر واقعا می خواین بدونید که حداکثر دمایی که پردازندتون میره چند هست یک بار تست cinebench r20 رو انجام بدین که همه هسته هارو زیر لود 100 درصد میبره موفق باشید

برتری ای ام دی به اینتل در زمینه مصرف انرژی و بهره وری : AMD Ryzen Threadripper 3970X Tested at 140W ECO Mode, Still Wrecks the 165W, Intel Core i9-10980XE CPU پردازنده 3970X می تواند با کاهش مصرف به 140 وات همچنان سریعتر از 10980XE اینتل باشد ! @HeX @Trickster @MojArch @Nima2007 @hd5870 نتیجه تست 3970 روی 180 وات بسیار جالبه . 100 وات کاهش مصرف در برابر 10 درصد کاهش پرفورمنس .

حالا که صحبت از پتنت و حقوق مادی و معنوی شد لازم دیدم اینو اضافه كنم که معمولا زمانی که شما قصد كسب درآمد حالا یا از طریق ساخت و توسعه اون ایده و طرح رو دارید یا فروش آموزش اون این بحث خیلی مطرح میشه وگرنه مادامی که شما هدفتون آموزش بصورت رایگان و یادگیری افراد و ساخت این وسایل توسط اونها هستش دیگه تا وقتی كسی فکر سو استفاده از ایده و فکر شما رو نداشته باشه دیگه اون قضیه ثبت پتنت یكم غیر ضروری به‌نظر میرسه. در هر صورت پیشنهاد میکنم این كار رو توسعه بدید و خودتون سفارش ساخت رو برای ساخت قبول كنید.

واوووووووووووو :))))) دو سال و سه ماه از ساختن فن های rgb معمولی به سبک شما داره میگذره و هر وقتی که نگاهشون میکنم، کلی حال میکنم البته متاسفانه میزم رو عوض کردم و نوارها موندن روی میز قبلیم، البته کلی هم داغون شده بودن و سوکت هاشون ترکیده بود و ... نوارهای خود کیس ولی سالم هستن، منتهی نواری که روی در زده بودم خراب شده و باید تعویض بشه در ثانی، اداپتورم رو هم مادرم ورداشته برای rgb های آشپزخونش :))))) و برق ندارم، حس برق گرفتن از پاور هم نیست. شما دعا کنید حسش بیاد بزنم بترکونم دوباره درستش کنم ---------------------------------------------------------------------------------------------- در مورد این یکی، واقعا عشق کردم. متریالی که انتخاب کردین واقعا خلاقانه ست، و بسیار هم زیبا میشه نتیجه کار. خدا یه پول گنده بده، یه ترمالتیک رینگ رو بگیریم تجزیه کنیم. چون من توی تصاویرشون ریز شدم، شدت نور در نواحی بالا و پائین زیادتره و دور دوتا نقطه تجمع دارن، نشون میده که فقط دو تا ال ای دی هستن و یه چیزی داره اینارو پخش میکنه، که باید کشف الاسرار بشه :)))))) فقط خودتون هم فرمودید، نمیشه rgb اختیار کرد. البته فکر کنم یه راه هایی داشته باشه. مثل قالبگیری سیلیکون یا ژلاتین. سیلیکون جواب میده مطمئنا، منتهی خب داستان داره پیدا کردنش. دنبال طناب شفاف گشتن هم که دیگه کمترین دردسر رو داره. ولی من فکر نمیکنم که طناب شفافی اصلا داشته باشیم، فروش نمیره. فعلا که فکر کنم شما تنها انسان روی زمین باشید که دنبال طناب ورزشی شفاف میگرده :)))))))) ولی با پلکسی سفید باید میشد ها! درسته که پلکسی رو نمیشه خم کاری کرد، ولی چسبوندن دو عدد دایره به شعاع 6 و ضخامت 4 میل از پشت به هم، دقیقا توی این فضا جای میگیره. منتهی یه سوراخ کاری خیلی ریز و کوچولو میخواد برای جا دادن ال ای دی. میشه ال ای دی هم جا نداد، از بالا نوار rgb چسبوند پشتش. اره، دو تا دایره پلکسی سفید به شعاع 6 و ضخامت 4 یه دایره به محیط تقریبا 40 و ضخامت 8 میده که دقیقا توی اون فضایی که شما در نظر دارید جا میشه، 40 سانت نوار rgb هو میتونید بچسبونید پشتش، که نور یکنواخت پخش بشه. این رو تست کردید؟ یه نوع خاص از پلکسی هست، پلکسی لوله ای. به صورت لوله قالبگیری میشه. مطمئن نیستم به قطر 12 بزنن یا نه، ولی فکر نمیکنم هم که نزنن. پلکسی لوله ای به محیط 40 و رنگ سفید، چیزی نیست که بشه هر جائی پیداش کرد. ولی اگه بشه پیدا کرد، راه حل خیلی عملی تری خواهد بود، و میشه خود ترمالتیک رینگ بیکار شیم فاتحه یکی از دیپ کول های شفاف فعلی رو بخونیم ببینیم چطو میشد :))))

سلام و عرض ادب داشتم دنبال سی پی یو رایزن می گشتم برای اپگرید دیدم بالاخره ارزونی و فراوونی نسل 1 و 2 رایزن تو بازار جهانی خصوصا چین رو ایران تاثیر گذاشته و وارد کننده هارو ترقیب کرده که برای یه سود حسابی رایزن وارد کنن با این واردات انبوه رایزن قیمت سی پی یو هایه دیگه هم سقوط کرده فقط دقت کنید کسی که رانت واردات سی پی یو دست دو داشته تصمیم گرفته یه حالی به خودشو ما بده و وارد کنه بردار عزیزی که رانت واردات سی پی یو نو داره هنوز عشق نکرده یه واردات درست حسابی با قیمت مناسب داشته باشه الان فقط حال کرده قطره چکونی و قیمت بالا بفروشه ولی بر حال میریم بالا سلامتی قاچاقچی ها و کسی که رانت واردات دست دو داشت و لوتی گری کرد وارد کرد بالاخره سی پی یو های خوبی که من الان پیدا کردم اینه برای پلتفرم هایه دیگه هم اگه کسی سی پیو با ارزش خرید بالایی سراغ داره معرفی کنه به بچه ها ترتیب از پلتفرم قدیم به جدیده LGA775 : قدیمی و شیر 128 هزار تومن الان می تونید یه چهار هسته ارزون براش بگیرید و با اورکلاک شدید و ولتاژ بالا خروجی عالی ازش بگیرید https://emalls.ir/مشخصات_INTEL-Core-2-Quad-Q8200~id~136014 این سی پی یو 4 هسته داره و 4 مگ کش فرکانس 2.33 اگه مادربورد خوب دارید می تونید تا نزدیک 4 گیگا هرتز اورکلاکش کنید بسته به شانستون اگه مادربورد داقون دارید راحت بین 3 تا 3.5 گیگاهرتز می تونید اورکلاکش کنید برای این پلتفرم زعون های ارزون قیمت تر و با کش بیشتر و کیفیت سلیکون بالاتر هم هست ولی باید بایوس ادیت کنید و از این داستانا تو ایسام میتونید بخرید سی پی یو هاشو LGA1155 : تنها اپشن با ارزش خرید شما i5 هست 418 هزار تومن طبق معمول i7 همیشه گرونه مهم نیست که قدرتش چقدره یا چقدر قدیمیه برای همین شما روی این پلتفرم فقط i5 رو میتونید با قیمت مناسب بخرید اگه الان i5 دارید و میخواید اپگرید کنید بهتره از این پلتفرم مرده کوچ کنید چون رم DDR3 الان هم قیمت DDR4 هست تنها اپشن اپگریدتون هم ارزش خرید نداره ولی اگه ندارید و 4 هسته کارتون رو راه میندازه یه پیشنهادی براتون دارم https://emalls.ir/مشخصات_Intel-Core-i5-2500~id~125567 4 هسته با بوست 3.7 اپشن خیلی خوبیه و ارزش خرید داره LGA1151 با چیپست های سری 300 : فقط 4 هسته ! 1.130میلیون تومن شما می تونید یه H310 اشغال و ارزون بخرید بعد یه 4 هسته خوب بندازید روش خوبه نه ؟ اما یه جای کار یه مشکلی هست مشکل این پلتفرم اینکه فقط 4 هسته معمولی رو می تونید با قیمت مناسب بگیرید و بعدا هیچ جایی برای اپگرید ندارید چون i5 ها و i7 های این پلتفرم تو ایران خیلی گرونن و هیچ وقت هم قرار نیست ارزون بشن این یه پلتفرم مردست با 4 هسته قیمت مناسب همین بهتره بجاش رایزن ببندید که اینده داره به هرحال بعضی ها فقط اینتل دوست دارن اینم تنها اپشن قیمت مناسبیه که با اینتل هست https://emalls.ir/مشخصات_CPU-Intel-Core-i3-9100~id~2548591 4 هسته با بوست 4.2 گیگاهرتز AM4 : گنج مخفی 570 هزار تومن - 1.780 میلیون تومن - 2.295 میلیون تومن و الماس واقعی اینجاست بهترین و به صرفه ترین پلتفرم حال حاضر با اینده خیلی روشن پلتفرمی که هرگز نمی میره برای شروع می تونید با 780 یه مادربورد بگیرید https://emalls.ir/مشخصات_ASUS-PRIME-A320M-K-Motherboard~id~671162 بعد فقط با 570 صاحب یه سی پی یو 2C/4T بشید و بعد یه اینده خوب برای اپگرید دارید فعلا تا 8 هسته 16 ترد قیمت ها مناسبه و بعدا حتی تا 12 هسته و 16 هسته میتونید برید فقط یه فن باید رو مدار تغذیه بذارید https://emalls.ir/مشخصات_AMD-ATHLON-200GE-3-2GHz-5MB-BOX-CPU-پردازنده-3-2گیگاهرتز-AMD-مدل-ATHLON-200GE~id~2191214 2 هسته 4 ترد با قیمت 570 https://emalls.ir/مشخصات_AMD-Ryzen-5-2600~id~1933199 6 هسته 12 ترد با قیمت 1.780 https://emalls.ir/مشخصات_AMD-Ryzen-7-2700-CPU~id~1597190 8 هسته 16 ترد با قیمت 2.295 هرچی دارید بفروشید و برید سراغ رایزن نگران هم نباشید این سی پی یو ها گرون نمی شن یه دنیا از نسل 2 رایزن تو چین ریخته و یه دنیا هم نسل 1 و 2 تو امریکا و اروپا و ژاپن و تایوان یخته تا عید پولاتون و عیدی هاتون رو جمع کنید و یه 8 هسته 16 ترد ارزون بزنید بر بدن یه اورکلاک مشتی هم تا 4.2 بزنید دوستان اینا فقط سی پی یو ها و پلتفرم های با ارزش بود اونایی که مادربورد گرون و نایاب دارن یا سی پی یو با ارزشی برای خرید ندارن نیستن توش اگه تا اینجا خوندید و از تاپیک من لذت بردید و مارو قابل دونستید می تونید منو دنبال کنید که از تاپیک های خوب من با خبر بشید ممنون از شما OVERCLOCK HERO

اینتل و ای ام دی مثل اپل و سامسونگ تو ی گوشی هستن یه زمانی کسی می گفت سامسونگ پر فروش ترین میشه توی دنیا کسی باورش نمی شد

Threadripper 3970X در توان 140 وات نیز پرچمدار اینتل را کنار می‌زند پردازنده‌های نسل سوم AMD Ryzen Threadripper ماه گذشته عرضه شدند و این باعث شد بررسی‌های صورت گرفته از نسل جدید چیپ‌های Intel HEDT خیلی زود فراموش شوند. حالا یعنی یک ماه بعد، پردازنده‌‎های نسل سوم Threadripper تحت حالت ECO آزمایش شده‌اند که نشان می‌دهد آنها به واقع یک هیولای بزرگ در بهره وری هستند و به سادگی مدل 165 وات Core i9 10980XE را در توان حرارتی 140 وات شکست می‌دهند. با استفاده از AMD Ryzen Master، اعضای Computerbase قادر بودند که پردازنده 32 هسته‌ای Ryzen Threadripper 3970X را در توان حرارتی مختلف آزمایش کنند. این محدوده توان حرارتی از 180 وات، 140 وات شروع شده و حتی به 95 وات نیز کاهش یافته است تا ببینیم که چیپ مذکور چه عملکردی از خود نشان می‌دهد. Ryzen Threadripper 3970X به شکل استاندارد توان حرارتی 280 واتی دارد که با فرکانس 3.7 گیگاهرتز پایه و 4.5 گیگاهرتز بوست (تک هسته) بدست می‌آید. کاهش توان حرارتی می‌تواند بازده فرکانس‌ها را کاهش داده اما از طرفی بهره وری انرژی را بالاتر ببرد که برای سیستم‌های 24/7 تحت بار کاری شدید بسیار مناسب می‌باشد. اعلام شده که چیپ استاندارد در توان حرارتی 280 وات می‌تواند به فرکانس 3.77 گیگاهرتز روی تمام هسته‌ها دست پیدا کند در حالی که در توان حرارتی 180 وات ما شاهد بازدهی میزان کلاک پایین‌تر 3.37 گیگاهرتز هستیم. این یعنی 10 درصد کاهش فرکانس در ازای 35 درصد پایین آوردن توان حرارتی. در 180 وات Ryzen Threadripper 3970X همچنان سریع‌تر از Ryzen Threadripper 3960X با 24 هسته و بسیار سریع‌تر از Intel Core i9 10980XE در تک و چند هسته‌ای است. حداکثر مصرف پردازنده نیز از 287 وات به زیر 190 وات رسیده که تقریبا 65 وات پایین‌تر از چیپ 32 هسته‌ای Ryzen Threadripper 2990WX می‌باشد، در حالی که عملکرد بهتری را نیز شاهد هستیم. Intel Core i9 10980XE توان مصرفی 157 وات را در اختیار دارد که در زمان فرکانس 2.3 گیگاهرتز بدست می‌آید. جادوی واقعی زمانی رخ می‌دهد که این چیپ به 140 وات کاهش می‌یابد، شما می‌توانید ببینید که Ryzen Threadripper 3970X با 32 هسته هر دو پردازنده Ryzen Threadripper 2990WX و Intel Core i9 10980XE را شکست می‌دهد. یکی چیپ 12 نانومتری 250 واتی و دیگری 14nm++ با مصرف 165 وات می‌باشد. این تنها نشان می‌دهد که AMD چیپ‌های جدید خود را چقدر بهینه طراحی کرده که هسته‌های 7 نانومتری Zen 2 را در خود جای داده‌اند. همچنین رقابیت نزدیکی با Ryzen Threadripper 3960X با توان 280 وات در 140 وات داشته که بسیار خارق العاده است. در 95 وات نیز این مدل به اندازه Ryzen Threadripper 2950X با 16 هسته و توان حرارتی 250 وات عمل می‌کند. شوکه کننده‌ترین نتیجه در توان 95 وات مربوط به تست‌های تک هسته است. حتی چیپ 95 واتی که سرعت کلاک بسیار پایین‌تری در اختیار دارد کارایی بسیار نزدیکی با Intel Core i9 10980XE با 95 وات مصرف داشته. البته یک تک هسته نیاز به توان حرارتی 32 هسته ندارد بنابراین 95 وات نیز می‌تواند به همان سطح بوست توان حرارتی 280 وات برسد اما برای 3970X بسیار بی نظیر است که با چیپ Core i9 با فرکانسی تا 4.80 گیگاهرتز روی تک هسته رقابت کند، با توجه به این که 3970X به حداکثر بوست تک هسته 4.5 گیگاهرتز دست پیدا می‌کند. نه تنها شما انرژی بسیاری را ذخیره می‌کنید، بلکه پردازنده نیز در شرایط بسیار خنک‌تری فعالیت خواهد کرد. حتی AMD Ryzen 3950X مدل 105 وات 16 هسته‌ای رده مصرف کننده نیز در تنظیمات ECO نتایج عالی ثبت کرده. HotHardware موفق شده چیپ را در حالت ECO اجرا کند که 50 وات توان حرارتی کمتری را اجرا کرده در حالی که 85 تا 90 درصد کارایی پیکربندی استاندارد 3950X را ارائه می‌دهد. اگر شما سه سال پیش به ما می‌گفتید که روزی بهره وری انرژی پردازنده‌های اینتل توسط مدل‌های تیم سرخ شکست می‌خورند، احتمالا ما به شما لقب دیوانه را اهدا می‌کردیم اما حالا در سال 2019 هستیم جایی که AMD به شکل کاملی اینتل را به زانو درآورده، نه تنها در بخش تعدد هسته‌ها بلکه بهره وری انرژی نیز تیم آبی حرفی برای گفتن ندارد. این مشخصا اینتل را بیشتر نگران می‌کند زیرا AMD تازه شروع کرده و چیزی که از Zen 3 تعریف می‌کنند می‌تواند اوضاع اینتل در بخش دسکتاپ و موبایل را در سال 2020 وخیم‌تر کند. منبع : sakhtafzarmag.com لینک خبر : https://www.sakhtafzarmag.com/پردازنده-مرکزی/34475/threadripper-3970x-در-برابر-core-i9-10980xe

موافقم دوست عزیز اینتل خیلی عقب افتاده

AMD به درستی اینتل رو پشته سر گذاشته و اینتل باید راهی جدیدی هر چند زود برای این عقب افتادن پیدا کنه

آره واقعا 😂

سلام. مبارک باشه علی جان ایشالا به خوشی و شادی استفاده کنی همیشه. 🌷 جنس خوب رو باید معرفی کرد به همه. فدای تو.

سلام دوستان منم تو تخفیفای دیجی خریدم 259 تومن 😅 دیشب به دستم رسید.از دیشب که باهاش کار کردم خوب و راضی کننده بود.خیلی خوب شارژ نگه میداره ممنون از علی جان که منو تو خرید راهنمایی کرد @Ali Subi

خوبه بفروش بره ، فردا میاد میگه 350

چرا خیلی وقته که این پیشرفت حاصل شده. من چند سالی هست پاور تمام ماژولار Green GP750B Overclocking EVO استفاده میکنم. بعد از خاموش شدن سیستم حدود 3 دقیقه فن پاور کار میکنه تا کامل قطعات داخلش خنک بشن.

درود شما یکی به نعل زدی یکی به میخ بالاخره کار می کنه یا خراب می کنه؟ اگر خراب می کنه پس بهتر هست بگیم ناسازگار هست نه اینکه بگیم کار می کنه ولی می سوزونه!!!! من چیزی که به چشم خودم دیدم رو بیان کردم در ضمن موردی که اونجا جا به جا وصل شده بود برق 8 پین گرافیک بود شما اصلا نپرسیدی از ما چه کابلی استفاده شده بود و تجربه شما چیه و همینجوری رفتی رو منبر تز میدی مورد اخر اگر شما با شرکت گرین مشکل داری اینجا ساپورت دارن تاپیک جدا بزنید و هرچی دوست دارین گلایه کنید فک نکنم این موضوعات حاشیه ای کمکی به استارتر بکنه و بهتر هست همینجا تموم بشه موفق باشید

والا توی این بازار شخمی که کیس 240 هزار تومنی Z4 قیمتش شده 1.650.000 تومن، صحبت از قیمت مناسب کردن بی معناست. واقعا نمیدونم چه کیسی پیشنهاد بدم، شاید Pars Evo

اونو من فروختم به جناب رضایی خوشحال هم بودن ولی یکی دیگه از دوستان بنده همین پاور رو گرفتن همینطوری بود بردند گارانتی یکی دیگه تحویل گرفتن اونم به همین شکل بود الان این مدل رو دارم کاملا بی سر و صدا هست https://www.lioncomputer.com/computer/computer-components/power-supply/cooler-master/cooler-master-v650-80plus-gold-full-modular-psu-4.html

برای رم هزینه اضافی نکن همون 2400 کافیه برای این سیستم، اونقدری بین 2400 و 2666 اختلاف نیست که بگم ارزش داره هزینه بیشتری کنید. سیستم خوبی بستی. فقط کیس رو نمیشناسم ، استاندارد هست یا نه.

دوست عزیز برخلاف حرف های دوستان فرکانس رم و دوال چنل وبودنش باعث میشه پهنای باند رم یا به عبارتی سرعت خواندن و نوشتن روی رم زیاد بشه در نتیجه سیپیو مدت کمتری بیکار میمونه (همچنین گرافیک) پس تفاوت بین 2400و 2666 وجود داره ولی چون تفاوت کمه حس نمیشه ، اگه قرار باشه شما 2666 به صورت تک خریداری کنی و 2400 به صورت دوال ، قطعا 2400 انتخاب بهتریه چون در صورت دوال شدن از 2666 تک پهنای باند بیشتری رو در اختیار قرار میده بزار اینجوری بگم راحتت کنم: پهنای باند رم در حالت های زیر(ایده عال در شرایط واقعی کمتره ): ram ddr4 2400:19GB w/r ram ddr4 2400 dual channel : 38GB w/r ram ddr4 2666:21GB w/r ram ddr4 2666 dual channel:42GB w/r حالا تفاوت مشخصه باید اول ببینید مادربرد شما در وبسایتش تا چه فرکانسی رو به صورت jedec پشتیبانی میکنه احتمالا چون b360 هست باید تا 2666 پشتیبانی همراه بیاره بعد اقدام به خرید کنید از دید من 2تا 2400 دوال خیلی بهتر از تک 2666 هست

قیمت خیلی خنده داره مثلا هر کابل گرافیک دونه 65 هزارتومن یا یه ساتا 40 هزار تومن !!! من اینارو بیرون دونه 15 می خرم !!!!!!!!!!!!!!!!!!! بعدش اگر واقعا جنس تولید ایران باشه شما بدون هیچ مشکل میتونین کابل بفروشین !!! یعنی مثلا کابل در میاد 10 تومن بفروشین 20 تومن سوداوری هم داره تازه اما خب چون وارداتیه نمی صرفه این کارو بکنین و اینجا حق کسی که مجبوره پاورهای شمارو بخره به خاطر اینکه پاور های خارجی به اسم ایرانی بودن شرکت شما وارد نمی شن پایمال می شه !!!وضعیت کیس هاتون هم بعد انحصاری شدن بازار که بسیار وحشتناک در عین حال خنده داره ! اون بحث اینکه برای پاور دیگه استفاده می کنن هم مشکل شما نیست اونی که می خره باید بفهمه امده گرین کابل بخره پس به درد گرین می خوره کابلاش اون مورد هم که گفتین کابلهاشون منحصر به فرده هم درست نیست من خودم مثلا همین هفته پیش رو پاور hp+ دیدم کابل hp بود برچسب hp+ بود رو کابل اما رنگ سوکتش با hp+ فرق داشت و رنگ hp بود اینجا فک کنم منظور بنده رو اشتباه متوجه شدین منظورم این بود که این پاور هایی که در داخل مونتاژ می شن نسبت به بقیه پاور های گرین خرابی بیشتری دارن نه اینکه پر خرابی ترین پاور های ایران هستن !

خیر مشکلی پیش نمیااد. بلو اسکرین هم چیز ترسناکی نیست. اگه باهاش مواجه شدید برید تو بایوس کلاک و تاخیر ها رو دستی تنظیم کنید. در کل رم چیزی نیست که مشکل ساز بشه. فقط نسلشون به مادربرد بخوره (DDR3, DDR4, ...) بقیه مشکلات قابل حله منم فکر میکنم در حال حاظر برای نسل 9 اینتل دیگه B360 حد اقل هست و برای i7 و i9 هم سری Z بصورت کامل جوابگو هستن

سلام. نوع کابل و کانکتور پاورهای ماژولار به عواملی مانند توان خروجی، تعداد کانکتورها روی یک کابل، جنس آلیاژ پین های خروجی و طراحی PCB بخش ماژولار پاور بستگی داره. برای مثال در پاورهای برند Corsair که در سری های مختلف توسط OEM های مخلف شاخته می شوند هم ترکیب پین های کانکتور ممکنه متفاوت باشه. پاورهای گرین تولید شده در کشور با استفاده از مدرن ترین دستگاه ها و پس از عبور از چند لایه مختلف QC تست و به بازار عرضه می شوند. خط تولید پاورهای گرین تحت نظارت کمپانی معتبر و شناخته شده CWT راه اندازی شده و همواره توسط متخصصین ما تحت نظارت کامل قرار دارد. تولیدات ما کاملاً در کلاس جهانی تولید، تست و عرضه می شوند. شما ذهنیت بدی در مورد تولید ملی دارید و این حق رو به شما میدیم که چنین ذهنیتی داشته باشید. ازتون خواهش میکنم با این ذهنیت تمامی تولید کنندگان ایرانی را متهم نکنید.

طی چند سال گذشته بارها مشاهده شده که برخی کاربران دارای پاورهای با برند دیگه با مراجعه به گارانتی گرین درخواست کابل ماژولار داشتند. این امر باعث ایجاد 2 مشکل میشد. مشکل اول حجم بالای درخواست ها بود که باعث تخلیه انبار می شد و مشکل دوم که بسیار مهم تر بود ناسازگاری کابل پاورهای گرین (از نظر ترکیب ولتاژ پین های مختلف) با سایر پاور ها بود که باعث ایجاد مشکلات عدیده برای کاربران می شد. به همین دلیل شرایطی در نظر گرفته شد تا مشتریان محترم تنها با ارائه پاور و یا کابل معیوب امکان خرید کابل داشته باشند. همچنین وجود کابل معیوب به همکاران بنده کمک میکنه تا دقیقاً کابل مشابه رو تقدیم مشتریان محترم بکنند. درنظر داشته باشید که پاورهای سری مختلف گرین با توان های متفاوت دارای کابل های منحصر به فرد خود می باشند.

خواهش میکنم؛ اتفاقا قصدم این بود که یه چند ماهی بگذره از استفادم، تا شب عید یه تایپیک بنویسم در موردش توی فروم ولی خب دیگه توفیق اجباری شد :))))

پس یه 4 گیگ دیگه افتادم 😄 ممنون بازم

تا اونجا که میدونم تا زمانی که سیستم خاموش باشه فن پاور هم خاموشه فک نمیکنم تا این حد پیشرفت کرده باشن😁

تاف هم داغه ، همین گیگا توی تستها 65 درجه شده ولی خودم مدل عروس گیگا دارم که تست معتبری پیدا نکردیم براش ولی دمای 70 الی 76 دارم متوسط حدود 73-74 که از نظر ظاهر کولرشون یکیه حالا این وضعیت کارت من تاف که داغه 80-83 حساب کن برد هم وقت و حوصلشو ندارم توی سایتهای مرجع دنبال تفاوت هاشون باشم ولی در کل فکر نکنم فرق خاصی داشته باشن توی گیمینگ مهترین قطعه گرافیکه

😂😂😂😂😂 از اینایی که مشخصات چیزی که داخل سایتشون زدن رو نمیدونن چه انتظاری دارید؟!!! ۸ میلییییییون!! واقعا کسی هست پول بده برا اینا؟؟؟ به نظرم یه تاپیک باید درست کرد برا اونایی که میخوان مانیتور بخرن راهنمایی بشن خدایی نکرده جنس ملی نخرن پولشون به عظمی بره تنها جنسی که میشه اعتماد کرد فعلا benq هست؟؟(ایسوسم که به خاطره ها پیوست)

سلام. یبار این اقا ایمان (خالقی) تو استریمش با یکی از بچه های گرین حرف میزد یکی این سوال شمارو پرسید. ایشون(مهمان برنامه که از بچه های گرین بود) گفتن که بهتره روشن بمونه چون دراینصورت هرموقع دمای خازنای پاور زیاد شدنی فن شروع میکنه به خنک کردن. اگه مدت کوتاهی سیستم خاموشه اون دکمه رو نزنین بهتره. اگه میخاین برین مسافرت و مدت زیاد قراره سیستم خاموش باشه بذارین رو صفر. این اطلاعاتیه که من یادم میاد. باز دوستان میتونن راهنمایی کنن. موفق باشین. راستی کسی از اقا ایمان خبر داره؟ دلمون تنگ شده برا استریماش.

کاملا هماهنگن و انتخابای خوبیم کردید. کاش 1660Super با قیمت معقول بود که بجای 1660ti بخرید. ساپورت رم هم به مادربرد بستگی داره. برید سایتش چک کنید. ولی 3000 رو فکر کنم همه اوکی باشن. ضمنا رم ها 3000 هستن یا 3200؟

من خودم از p30download گرفتم، خوب هم بود منتهی یه 300 مگ حدودا بعد نصب اپدیت شد https://p30download.com/tag/windows 10 enterprise ltsc 2019 این الان بیلد 17763.437 ولی اپدیت شد به 17763.914 لینکی که مایکروسافت بهتون میده، لینک دموی این ویندوزه و نسخه کامل نیست؛ چراکه نسخه اصلیش به عوام الناس داده نمیشه و تعریف کردم که چه داستانی داره ولی سایتهای وطنی خودمون نسخه ای که دارن کامله و فقط آخرین بیلد نیست، که با خرج 300 مگ اضافه تر حل میشه، من که راضی بودم از این ویندوزی که p30download داشت. soft98 هم قابل اعتماده میتونید از اون هم دانلود بکنید اگه تحت ایکس باکس بازی نمیکنید، فوق العاده ست و بهترین نسخه تحت سرویس ویندوز برای بازی کردنه چونکه دیگه metro app ها مثل کورتانا و استور و اینا، نه از پهنای باندتون میدزدن نه پرفورمنس سیستمتون رو میگیرن، که غیر فعالشون هم نمیتونید بکنید. چراکه دیگه ویندوز اپدیت نمیشه و شما ممکنه افزونه امنیتی از دست بدید که اول مشکلاته خودش ولی نبود این سرویس ها باعث میشه که هم پینگتون بهبود داشته باشه هم فریم ریت تون

بنده خدا اینهمه حنجرشو پاره کرد که بگه بستگی به مدل پردازنده, قیمت و کاربرد مد نظرتونه. بودجه منطقی تر معنی نداره. باید بودجتون مشخص باشه. میتونید سرچ بزنید بهترین کارایی بر قیمت اگه میخاید این 2 عامل در تعادل باشن

با برنامه زیر ببین سلامتش رو چند درصد میزنه، 400 خیلی خوب داری میفروشی https://soft98.ir/software/optimization/632-Hard-Disk-Sentinel-Pro.html

با سلام خدمت دوستان سال 95 اولین ابتکار دستی من این بود فن LED مود نبود اون موقه طرح منو دزدیدن شرکتا 😂🤣 البته استارتار محترم راضی باشه بنده اینو میزارم. تجربه و اتبکار ایشون هم عالی بود فقط دولت به ما امکانات نمیده 😂 خیلی ساده تهیه دو عدد رول 5 متری LED قرمز (هرSMD سه روشنایی قرمز داره جنس خوب) LED آبی با نور و کیفیت درست حسابی با نور جذاب (هر SMD یک عدد نور) نکته قبل از نصب نوار های LED که روی اون ها چسب عایق خوردن (مثل چسب حرارتی) با دقت از روی SMD ها و نوار کلی LED جدا میکنیم. دو تا نوارLED رو بقل هم دور تا دورفن میچسبونیم پره فن رو جا میزنیم تا اندازه درگیری SMD LED و پره فن رو اندازه میزنیم سر پره های فن رو بعد از اندازه با خط کش کوتاه یا کم میکنیم بهترین روش هم کاغذ سمباده هست که صاف تمییز در میاد بعد از کوتاه کردن پره ها حدود 5 تا 8 میلیمتر(هر پره یه اندازه) دیگه درگیری بین پره و SMD از بین میره. این عکس هم تو انباری بود درآوردم و نتیجه کار

پشتکار و انگیزه استارتر ستودنیه هرچند که نتیجه نهایی برام دلپذیر نیست.

شما رم 4000 هم بذاری رو همون فرکانس دیفالت 2666 کار می‌کنه. تاکید من رو خرید رم 3000 بیشتر به خاطرکیفیت بیشتر و اطمینان از نظر آینده‌نگری هست (حتی اگه نخوای رمها رو بفروشی، شاید فردا خواستی سیستم رو ارتقا بدی، بنابراین دیگه نرسی سراغ رم با فراکانس بالاتر) مادربردهای h310 مدل پایین رده به حساب میان در حالی که پردازنده شما بالا رده محسوب میشه. ضمن اینکه مادربرد h310 درش قطعات ضعیفی به کار رفته (خصوصا مدار تغذیه) پیشنهاد من مادربرد B360 هست حداقل.