تخته امتیازات

من زیاد سیستم میبندم ولی خودم یه 775 داغون دارم، دیروز رفتم یه پاور و هارد و سیپیو گرفتم براش. بالاخره از هارد های ide 80 گیگی که 17 ساله دارمشون خلاص شدم و یه 4 ترا گرفتم و تمام. پاورم هم یکم خسته بود و گفتم بهتره واسه هارد جدید عوضش کنم، سیپیو هم q9400 گرفتم، قبلی e8500 بود. دمای سیپیو با فن استوک روی حالت عادی حدود 70-80 بود!!!!!که کاملا غیر قابل استفاده بود!!!توی لود به 100 هم میرسید. با اینکه ازین خمیرای دیپکول زده بودم(الکی هم حروم شد) منم یدونه فن am4 از سیستم هایی که میبندم داشتم و با بست کمربندی روی مادربرد گذاشتمش، دما به طرز وحشتناکی کم شد، توی فول لود حداکثر به 55 میرسه!!!! خدا قسمت کنه بتونم یه باندل درست و حسابی بگیرم، دیگه خسته شدم ناموسا! اگه بشه یدونه b550-f با 4350G بگیرم عالی میشه.

دانلودها downloadha

اپارات برا پنچر گیری خوبه

دوست گرامی از کی تا حالا نظر ما مهم بوده؟؟ الان همگی گزینه سوم رو میزدیم چیزی تغییر میکرد؟ یارو تو تلویزیون روزانه هزار تا دروغ تو روی مردم میگه واقعا اگه فکر کردید نظر مردم تاثیری رو چیزی میزاره....... جوونی ما با این مزخرفات سی.اسی تموم شد رفت واقعا دیگه خسته شدیم و مثل یه مرده متحرک زندگی میکنیم آزادی هم یه شعار سراب گونه قشنگ که خودمون رو باهاش گول زدیم از وقتی بشر وجود داشته ضعیفا برده قدرتمندا بودن و این یه واقعیت تغییر ناپذیر که خیلیا دوس ندارن قبولش کنن حقیقت تلخ متاسفانه!

سلام این مشکل خیلی مواقع سخت افزاری است و نشان از مشکل یا ابتدای مشکل چیپ و لحیم سردی و دیسکانکتی چیپ هست که در مرحله بعد بعد نصب درایو گرافیک سیستم وارد ویندوز دیگه نمیشه و صفحه سیاه میشه

درود بر همه دوستان عزیز لیونی و دیگر کابران و همچنین با عرض تبریک سال نو و با آرزوی سالی خوب و سرشار از سلامتی و شادی و موفقیت برای همه مردم ایران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خب طبق اطلاعاتی که قبلا به دوستان داده بودم راجع به ساخت چندین پروژه کاربردی ، الآن نوبت به این رسیده که یکی یکی پروژه ها رو براتون تاپیک کنم تا لذت ببرید و حالا هم که تو تعطیلات سال نو هستیم و فرصتی پیش اومده اینکار رو انجام میدم. ( بهترین موقع برای انجام این پروژه زمان سرویس کردن کیس هست که کیس رو هم یه صفایی بدیم ولی خب اگه کیستون نیاز به تمیز کردن هم نداره یک مرحله جلوتر هستید و سریع تر انجامش میدید.) همونطور که از عنوان تاپیک مشخصه میخوام نحوه شیشه ای کردن درب کیس رو با بررسی روشها و توضیحات و نکات فنی لازم خدمتتون آموزش بدم. ( سعی کردم زیاد طولانیش نکنم ولی حتما تا آخر بخونید بدون شک براتون مفید خواهد بود.) نکته: کیفیت عکس ها رو به خاطر مشکل آپلود کم کردم و همچنین ایجاد واتر مارک روی تصاویر بدلیل اختصاصی بودن جهت فروم لیون و حفظ حق اثر و یونیک بودن کار انجام گرفته است! در ابتدا انواع متریالی که میشه برای اینکار استفاده کرد رو خدمتتون معرفی میکنم. شما برای اینکار میتونید از چند متریال به شرح زیر استفاده کنید: 1 - پلکسی : این متریال جنسی همانند پلاستیک و شیشه دارد که در انواع مختلف شفاف ، مات و در رنگ های مختلف تولید می شود ( تا قبل از به هم خوردن قیمت ها هرچند قیمتش مقداری بالا بود ولی باز قیمت منطقی تری داشت و الان قیمتش زیاد جالب نیست). خوبی این متریال اینه که چون با لیزر برش میخوره نتیجه کار بسیار دقیق و تمیزتر درمیاد ولی بدی که داره اینه که زود دچار خط و خش میشه و بعد از مدتی ممکنه زننده بشه و باید تعویضش کرد البته بستگی به کاربر هم داره و همچنین از لحاظ ایمنی از شیشه های معمولی کم خطر تر هست و از طرفی هم نوعی از این متریال هست که مقاومت خوبی در برابر خط و خش دارند ولی اندکی کمیاب و مقداری گرانتر از انواع مشابه هستند. 2- شیشه حرارت دیده یا ( Tempered Glass ) : این نوع شیشه که به شیشه سکوریت هم معروفه بسیار باکیفیت بوده و برای اینکار عالی به نظر میرسه ولی طبق تحقیقات بنده و اطلاعاتی که از شیشه فروشی ها گرفتم این شیشه ها مثل شیشه های معمولی قابلیت برش ندارند و معمولا در کارخانه به ابعاد مورد نیاز ساخته می شوند که البته شیشه فروشی ها گفتند که میشه ابعاد مورد نظر رو سفارش داد تا براتون بسازند ولی خب ازطرفی قیمت بالای این شیشه ها هم ممکنه شما رو از خریدشون منصرف کنه؟! از طرفی هم این شیشها در ضخامت های پایین مثلا 4 میل به صورت یک طرفه سکوریت هستن و برای سکوریت دو طرفه باید حداقل 6 میل باشن. 3- شیشه لمینت : این نوع از شیشه همانند شیشه سکوریت بوده با این فرق که دارای لایه ی طلق PVC بوده که در هنگام شکستن ترک برده و درصورت خورد شدن از پخش شدن ذرات شیشه جلوگیری می کند( همانند شیشه اتومبیل) که این نوع نیز برای انجام پروژه ما مناسب و مقرون به صرفه نمی باشد. 4 - شیشه های معمولی در انواع و اقسام گوناگون که انوایی که به کار ما میان اینا هستن : ( اینا رو بنده در شیشه فروشی های در دسترس برای انجام پروژه یافتم و ممکنه شما عزیزان به مدل های دیگری هم دسترسی داشته باشید! ) این مدل ها از شیشه همگی برای اینکار قابل استفاده هستن ولی خب مزایا و معایب خودشون رو دارند که بهشون می پردازم: 1-4-شیشه ساده : این نوع شیشه پایین ترین قیمت رو داره ولی خب برای اینکار مناسب نیست چون داری کیفیت پایین تری نسبت به شیشه فلوت هست و در داخل این شیشه معمولا موج و حباب وجود داردو شکننده تر نیز می باشد. 2-4-شیشه ساده فلوت : این نوع شیشه مقداری ازشیشه ساده گرانتر بوده که با توجه به کیفیت بالاترش( درجه 1 . 2 و 3 دارد ) ارزش هزینه کردن دارد و از طرفی هم فاقد موج و حباب می باشد و مقاومت بیشتر از شیشه ساده دارد. 3-4- شیشه برنز فلوت : این نوع شیشه هم همان مدل فلوت می باشد که به رنگ برنز در درجه های مختلف بوده ( روشن و تیره و دودی ) که جذابیت خودش رو دارد. البته رنگ های دیگه هم مثل سبز و صورتی دارد که برای بنده در دسترس نبودند. 4-4- شیشه رفلکس و رفلکس سوپر سیلور: این نوع شیشه هم که از لحاظ قیمت از بقیه گرانتر بوده و دارای حالت انعکاسی می باشد بدین صورت که طرفی از شیشه که نور بیشتری داشته باشد به صورت منعکس کننده در آمده و مثل آینه تصاویر را منعکس میکند و مانع از دیدن پشت شیشه می شود و نمونه آن در ساختمان ها قابل مشاهده می باشد که در روز به صورت آینه در آمده و در شب که نور داخل ساختمان بیشتر و بیرون تاریک است داخل ساختمان نمایان می شود. این شیشه در رنگ های سبز ، صورتی ، آبی ، دودی ، طلایی ، برنزی و نقره ای موجود می باشد که معمولا نوع نقره ای آن که به نام سوپر سیلور شناخته می شود دارای بالاترین میزان انتقال نور می باشد و در واقع شیشه سوپر سیلور بین شیشه معمولی و شیشه رفلکس قرار می گیرد. تذکر: در ادامه روند تاپیک و ساخت این پروژه توسط دوستان ( کاربر wachmen )، استفاده از شیشه های رفلکس ساختمانی طبق توضیحاتی که داده شد برای این پروژه مناسب نبوده و نتیجه مطلوبی نخواهد داشت! از لحاظ ضخامت هم شما میتونید هر کدام از این شیشه ها رو در ضخامت های مختلف تهیه کنید(2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 تا 20 میلیمتر) که البته برای بعضی مدل ها مثل سکوریت و لمینت در ضخامت های کم، مقداری محدودیت داره که در بالا بهش اشاره شد. ضخامتی که میتونه برای اینکار مناسب باشه 4 یا 6 میلیمتر هست که بنده با توجه به تستها و بررسی ها و به جهت مقاوم بودن شیشه ضخامت 6 میلیمتر رو در نظر گرفتم که خب البته شیشه 6 میلیمتر مقداری از شیشه 4 میلیمتری سنگین تر هست! (نکته : به خاطر اینکه حجم تاپیک زیاد نشه و همچنین وجود مشکل در آپلود کردن تصاویر ، فقط تصاویر مورد نیاز رو قرار میدم!) خب ، پس از معرفی شیشه ها میریم سراغ انتخاب شیشه و پیچ مناسب: با توجه به شیشه های معرفی شده و موجود در دسترس برای انجام پروژه و تست این شیشه ها ، من به دو نوع شیشه رسیدم که تصویرش رو براتون قرار میدم: هر دو نوع شیشه از نوع فلوت بوده که سمت راستی فلوت برنز و سمت چپی فلوت دودی می باشد و البته این دو تکه شیشه برای تست تهیه شدند که عکسشون رو براتون قرار دادم. من پس از تست این شیشه ها روی کیس و سنجش میزان انتقال نور و زیبایی بصری آنها ، نوع فلوت برنز رو انتخاب کردم که البته این میتونه سلیقه ای باشه ولی از دید بنده این مدل زیبایی بیشتری داشت. نکته : انتخاب شیشه کاملا به سلیقه شماست ولی خب یه سری فاکتور ها میتونه تاثیر گذار باشه ، مثلا استفاده از شیشه ساده اون حس ابهت و خفن بودن سیستم رو یه جورایی زیر سوال میبره؟! در تاپیکی هم دیدم که یکی از دوستان از شیشه سوپر سیلور برای اینکار استفاده کرده بودند! در ادامه وقتی نوع شیشه مشخص شد باید به فکر پیچ مناسب باشیم و اندازه و نوع مورد نظر رو تعیین کنیم اما برای انجام اینکار باید یک سری نکات رو در نظر بگیرم که براتون توضیح میدم: من اول قبل از انتخاب پیچ به سراغ شیشه بری ها رفتم و پرسو جو کردم تا ببینم تا چه اندازه ای میتونن شیشه رو سوراخ کنند که گفتند تا 3-4 میلیمتر رو هم میتونن سوراخ کنند ولی من با توجه به ابعاد شیشه ، ضخامت و وزن شیشه و همچنین از طرفی پیچ های موجود و در دسترس برای اینکار ، اندازه سوراخ شیشه رو 6 میلیمتر در نظر گرفتم و چند مدل پیچ رو هم که موجود بود و تهیه کردم، تصویرشون رو در زیر مشاهده می کنید: پیچ ها رو به خاطر اینکه با کیس همخوانی داشته باشه و همچنین روی کار ضایع نباشه از نوع آلن انتخاب کردم و حقیقتا تو پیچ های در دسترس و موجود این بهترین انتخاب بود. مشخصات: A - B = پیچ آلن 6 میلیمتری در دو نوع کوتاه و بلند C = پیچ آلن 4 میلیمتری D= پیچ آلن3 میلیمتری با توجه به توضیحاتی که در مورد سوراخ کردن شیشه دادم سایز پیچ رو 6mm انتخاب کردم و همچنین با در نظر گرفتن ضخامت شیشه + ضخامت ورق کیس در محل های مورد نظر برای سوراخکاری ، طول پیچ رو از نوع B یعنی کوتاه در تصویر بالا انتخاب کردم که به اندازه چند میلیمتر از ورق کیس رد میشد و نیاز به پیچاندن زیاد نداشت. خب من شیشه و پیچم رو انتخاب کردم حالاباید برم سراغ ابعاد و اندازه های لازم برای برش و سوراخ کاری شیشه: من برای یکی از کیس هام که مدل Green X6 Challenger هست این پروژه رو انجام دادم و اطلاعات دقیق مربوط به اون رو در تصویر زیر براتون قرار دادم: ذکر منبع : ( تصویر زیر با استفاده از تصاویر مربوط به کیس Green X6 Challenger که از سایت گرین گرفتم تهیه شده است .) طبق تصویر اول بهترین گزینه برای اینکه بتونید اندازه شیشه رو دقیقا مطابق با کیستون در بیارید ، درب کیستونه که در بالا با گرد کردن چند میلیمتر کم بودن اندازه ها ، ابعاد به صورت رند در نظر گرفته شدن و شده 44*45 سانتی متر در تصویر دوم هم با تست حالت های مختلف و اندازه های گوناگون بهترین حالت و موقعیت قرار گیری سوراخ ها قید شده تا اگه این مدل کیس رو دارید بتونید براحتی انجامش بدید. پس از ترسیم نقشه بالا روی کاغذ رفتم سراغ شیشه بری که قبلا باهاش هماهنگ کرده بودم و ابعاد رو بهش دادم و شروع کرد به برش و در ادامه سوراخ کاری که تصویرش رو براتون قرار میدم: قبل از برش بنده به استاد شیشه بر بسیار تاکید کردم که شیشه رو به صورت گونیا و دقیق برش بزنه که ایشون هم به بنده اطمینان خاطر دادند که درست انجام میدن ولی خب در نهایت خیلی دقیق برش نزدن ولی مراحل سوراخ کاری رو بهتر انجام دادن که البته خودم بالای سرشون وایسادم و خیلی روی دقیق بودن اندازه ها گیر دادم تا خرابش نکنه که نتیجه خوب بود و در آخر هم پس از انجام این مراحل لبه های شیشه رو برای از بین بردن تیزی با دستگاه ساب زدن که در این مرحله بهتره تاکید کنید که زیاد از حد ساب نزنند چون در غیر اینصورت از زیبایی کار کاسته میشود و یه ساب ظریف در حدی که برندگی شیشه رو از بین ببره کفایت می کنه. شیشه ما پس از انجام مراحل بالا آماده شد: البته این تصویر مربوط به یکی دیگه از کیس هاست ولی خب برای نمایش نتیجه میتونه کافی باشه!( این یکی شیشه در گوشه ها مقداری نامیزون در اومد!) خب پس ازآماده شدن شیشه به سراغ کیس میریم جهت سوراخ کاری و نصب. برای اینکار ابزار مورد نیازمون دریل ، مته ، آچار آلن و ماژیک ( مارکر) می باشد که سایز مته و آچار رو در تصویر زیر براتون گذاشتم: وقتی سایز سوراخ و پیچ شما 6mm باشه با احتساب گام پیچ و عمق رزوه جهت درست بسته شدن پیچ شما باید کیستون رو با مته 5.5mm سوراخ کنید. چند نکته در این مرحله خیلی مهمه هست که براتون توضیح میدم: در درجه اول برای اینکار حتما باید کیس رو از قطعات خالی کنید و فقط اسکلت کیس بمونه وهیچ قطعه ای داخلش نباشه چون موقع سوراخ کاری پلیسه سوراخکاری به درون کیس میریزه و اگه قطعه ای داخل کیس باشه و این پلیسه ها روی برد قطعات بریزن باعث اتصال کوتاه و در نتیجه آسیب دیدن قطعات میشن !! در درجه دوم حتما به خاطر اینکه کارتون دقیق و تمیز در بیاد و همچنین به این دلیل که در زمان سوراخکاری شیشه توسط استاد کار امکان خطا و مقداری انحراف در اندازه ها وجود داره ، سوراخ کاری کیس رو پس از آماده شدن شیشه و به روش هایی که در ادامه گفته میشه انجام بدید!! اول کیس رو به صورت افقی بخوابونید و بعد شیشه رو با رعایت محل قرار گیری سوراخ ها طبق نقشه سوراخکاریتون ، روی کیس قرارش بدید و در این مرحله جهت اینکه شیشه با پنل جلوی کیس فیکس و هماهنگ باشه پنل جلوی کیس رو باز نکنید و بزارید روی کیس بمونه .مطابق تصویر: بعد شما به دو روش میتونید سوراخ کاری رو انجام بدید: روش A = بدین صورت که محل سوراخ ها رو با یه مارکر مثل تصویر زیر علامت بزنید : بعد شیشه رو بردارید و اون نقاط رو سوراخکاری کنید: روشB = این روش که بهتره و توصیه میشه بدین صورته که وقتی شیشه رو دقیق روی کیس قرار دادید و از محل سوراخ کاری ها مطمئن شدید شیشه رو با نوار چسب یا چیز دیگه روی کیس فیکس کنید تا تکون نخوره و محکم باشه و بعد با استفاده از سوراخ های شیشه که به عنوان قید در نظر گرفته میشن شروع به سوراخکاری کنید که البته برای سوراخ کاری در این حالت باید سعی کنید زیاد به دریل نیرو وارد نکنید که وقتی اسکلت کیس شوراخ شد سه نظام دریل به شیشه برخورد نکنه و باعث شکستن یا آسیب دیدن شیشه نشه و همچنین خیلی از دور بالا استفاده نکنید که باعث بشه مته به شیشه اصابت کنه و شیشه آسیب ببینه یا لب پر بشه!! میتونیدبا رعایت نکات گفته شده و همچنین با قرار دادن یه چیزی مثل پاک کن در لبه سوراخ از برخورد ناگهانی سه نظام دریل با شیشه در هنگام سوراخ شدن کیس جلوگیری کنید. من از هر دو روش استفاده کردم که روش دوم ( B ) کارآمد تر بود. در نهایت پس از انجام سوراخ کاری برای تمیزکردن کیس از پلیسه و ذرات فلز میتونید از آهنربا و یا جارو برقی استفاده کنید و بعد شیشه رو روی کیس نصب کنید و پیچ ها رو با دقت و به آرامی ببنید و هنگام بستن پیچها در همین حد که سفت بشن کافیه و از سفت کردن بیش از حد پیچها که باعث میشه به شیشه آسیب برسه و لب پر بشه ، ترک برداره و یا بشکنه خودداری کنید!! تصویر نتیجه کار البته بدون نصب قطعات داخل کیس و نورپردازی! پس از نورپردازی تصاویر قرار داده خواهد شد... ------------------------------------ در پایان برآورد هزینه رو هم براتون قرارمیدم : هزینه شیشه با برش و سوراخکاری 20000 تومان هزینه پیچ ها 2000 تومان مته و آچار هم اگه داشته باشید که خب هزینه نداره ولی اگه بخواید تهیه کنید بسته به جنس مته 5000 تا 25000 که همون ارزونش هم کفایت میکنه. آچار هم 5000 تومان. در کل این کار در زمان تهیه و ساخت ( پایان سال 1397 ) بین 22000 تا 32000 تومان هزینه داشته که با توجه به ارزش کنونی پول زیاد نیست و نتیجه کار ارزش این هزینه رو داره. دوستان عزیز امیدوارم از این پروژه لذت و بهره کافی برده باشید و بتونید براحتی انجامش بدید و کیس هاتون رو زیبا و جذاب کنید. برای همه آرزوی موفقیت دارم.

فلش وصل کن سیستم ریست کن دکمه f8 بعد دیدن اسم مادربرد بزن همونجا فلش رو انتخاب کن و تمام

ببنید دست شما نیست چی دوست دارین، تصمیم گیرنده ایسوسه چی برای سیستمش خوبه. بهترین کار اینه حتما بایوس رو به روز رسانی کنید و Armoury Crate رو استفاده کنید. یه دلیلی که این نرم افزار وجود داره، همین باگهای احمقانه نرم افزار قبلی Aura Sync بوده. Asus Aura Creator برای ساختن افکت های نوری استفاده میشه.

سلام راهش اینه که تستش کنی ،فلشو وصل کن به کامپیوتر،ریستارت میکنی میری تو بایوس قسمت boot میبینی فلشت قابل انتخاب هست یا نه،بعد میزنیش روی اولویت،از بایوس میای بیرون میزاری تا سیستم بالا بیاد اگه صفحه نصب ویندوز اومد که نصب کن

سلام برادر بستگی به مدل پردازنده داره مدل رو اعلام کنین اما در کل این دما خوبه مشکلی نداره

برای نصب، آپدیت، و یا حذف Aura، باید کلا ویندوز رو عوض کنی. و بهتره اصلا Armoury Crate رو نصب کنی به جاش. رو چه حسابی گارانتی جای Z390 بهت H370 داده؟

سلام این مورد برای وقتی هست که میخواید ویندوز روی فلش نصب بشه نرم افزار RUFUS رو دانلود کنید و بعد : 1 – تهیه یک عدد فلش مموری حداقل با حجم 8 گیگابایت .(بسته به حجم ویندوز شما) 2 – دانلود و یا گرفتن ایمیج ویندوز با پسوند iso که قابلیت نصب در حالت UEFI را داشته باشد بعد از دانلود کردن ، نرم افزار را باز کنید فلش مموری را به دستگاه وصل کرده و مطابق شکل زیر تنظیمات را انجام دهید . 1- انتخاب فلش دیسک متصل به دستگاه 2- در این قسمت ایمیج ویندوز را انتخاب کنید . 3- انتخاب آخرین گزینه ( GPT partition scheme for UEFI ) 4- انتخاب گزینه NTSF 5- انتخاب بر روی گزینه ( Default ) 6-در این قسمت می توانید نام دلخواه فلش مموری را تایپ کنید 7- تیک گزینه های ( Quick format ) و ( Create extended label and icon files ) را بزنید . 8- گزینه Start را کلیک کنید . بعد از انتخاب گزینه start به شما هشدار پاک شدن تمام اطلاعات فلش مموری را نشان می دهد . در صورتیکه داخل فلش مموری اطلاعات مهمی ندارید بر روی گزینه OK کلیک کنید . بعد از تایید ، مراحل کپی اطلاعات ایمیج ویندوز بر روی فلش مموری آغاز می شود این مرحله حدود 15 الی 30 دقیقه زمان می برد. در صورتیکه تمام مراحل به درستی به پایان برسد ، عبارت DONE در پایین صفحه به شما نمایش داده خواهد شد . حال در صورت استفاده از ایمیج ویندوز حاوی فایل های UEFI ، کار تمام است و می توانید از فلش استفاده کنید . منبع : فروم سایت soft98

چجوری تا آخرش رفتین؟ من نیم ساعت اولش رو به زور تحمل کردم بعد مستقیم هم خودش هم دیتاش رو پاک کردم، کلا داشت به اون دوره تاریخ توهین میکرد

گزینه استفاده نکردن از گوگل رو باید قرار بدن چون نیازی به گوگل نداریم به جز یوتیوب منکه یه شبکه شخصی انتقال داده اسکای دارم باهاش همجا دارم کیل سوییچ هم همیشه فعاله برای اینکه گوگل هم به کاربرا ایراین احترام نمیذاره ازین افزونه استفاده کنید که همه تبلیغات رو بلاک کنه ادبلاکر(برای فایرفاکس) همچنین در صورت استفاده از سرچ انجین داک داک گو میتونید بارفتن به بخش images ویدیو یوتیوب رو بدون رفتن داخل یوتیوب تماشا کنید داک داک گو فرق نمیکنه به احتمال زیاد isp ها دارن اذیت میکنن باید حتما شبکه شخصی انتقال داده داشته باشی تا تصاویر رو بیاره بالا

سلام وقتی که به مرحله آخر رسیدین قبل زدن نصب یه چیز آبی نوشته درست یادم نیست اونو بزنید میتونید انتخاب کنید تا چه محدوده ای پاک کنه ولی شما اصلا به اون روش نیازی ندارید نرم افزار rufus رو دانلود کنید و یه فلش وارد سیستم کنید حداقل ۸ گیگ فایل iso رو انتخاب کنید فلش خودتون رو هم انتخاب کنید اگر هم میخواهید هنگام نصب چندین نسخه دیده بشه در پایین یه گزینه وجود داره روی استاندارد بذاریدش و اگه میخواین فقط یه نسخه باشه روی windows to go بذارید و نسخه مورد نظر رو انتخاب کنید و استارت کنید و بگذارید رو فلش استخراج کنه اکنون کار تمام شده فلش رو وارد سیستم کنید و ریست کنید یا f2 رو بزنید و بوت رو روی فلش قرار بدین یا هم مستقیما به جای f2 فقط f8 رو بزنید و بوت رو روی فلش بذارید و ویندوز رو نصب کنید

اصن سری اساسین خیلی وقته از اصلش فاصله گرفته والهالا خیلیییی میتونست بهتر باشه پتانسیل بهترین بازی سال شدن رو داشت ولی در آخر 💩... پایان بندیشم خیلی داغون بود چی بود واقعا.... واقعا نا امید شدم...

سلام دوستان تمامی پست‌های خارج از موضوع تاپیک و دارای محتوای سیاسی، توهین و خلاف قوانین فروم حذف شدن. کاربرانی که تاپیک های مفید رو به سمت و سوی توهین، بحث‌های سیاسی، جناحی، حزبی و انتخاباتی می‌کشونن باعث میشن دیگر کاربران از وجود این تاپیک ها محروم بشن... لطفاً تاپیک‌ها رو به بیراهه نکشید... اگر اعتراضی دارین با مدیران به وسیله پیام خصوصی مطرح کنین، قطعا رسیدگی میشه

ویندوز رو که عوض میکنید ، همون نسخه قبلی ای که داشتید رو مجددا نصب میکنید ؟ از کدوم سایت دانلود کردید ویندوز رو ؟ مشخصات سیستم چی هست ؟

با سلام مجدد خدمت دوستان همانطور که گفته بودم سه عدد فن برای جلوی کیس RGB شد. اول از همه این رو اضافه کنم بعد بریم سراغ عکس ها بنده سه عدد قن معمولی شیشه ای خریدم و RGB کردم اصلا خوشم نیومد چون جنس فن ها طوری بود که تمیز در نمیومد بخاطر همین رفتم و سه عدد فن کیس گرین مدل Green GF120-FSB 1100RPM 120mm خریدم به قیمت دانه ای 123000 هراز تومان در تاریخ 25 اسفند 99 بسیار بسیار راضی هستم از این فنها در ادامه عکس ها رو میزارم خودتون ببینید این عکس قن معمولی که البته روی کیس نصب نکردم واما در ادامه فنهای گرینبله دوستان خواستن توانستن است این رو هم اضافه کنم که در عکس باز هم تمام زیبایی ها ب چشم نمیاد با کنترولر میتونید حالت های مختلفی بزارید که خیلی جزاب تر خواهد بود یا حق امید وارم شما هم درست کنید و حالشو ببرید باز سوالی بود همینجا بپرسید تا جایی که بتونم راهنمایی تون میکنم یا علی

بدون قند شکن نمیشه رفت تو جیمیل (ADSL شاتل) دوستان تست کنن نتیجه رو بگن... ممنون

😎

ما که یه عمری هست زیر فشار تحریم هستیم و با سختی زندگی میکنیم اینم روش😊

موضوعی که گفتین به طور کلی درسته ولی داخل توضیحاتتون چند تا ایراد دیدم اولا موضوع ظاهرا فقط یوتوب نیست من شخصا تا به این لحظه هیچ مشکلی نداشتم ولی ظاهرا بودن کسانی با شبکه شخصی انتقال داده هم نتونستن وارد یکسری سایت ها بشن به جز یوتوب و به دلیل تحریم! مورد دوم بیش از 70 درصد بازدیدهای یوتوبر های ایرانی از داخل کشوره و اگر این اتفاق بیفته احتمالا شاهد خروج خیلیاشون از یوتوب باشیم ؟!

گوگل پلی من که یک ماهی هست وصل نمیشه قبلش بازی نمیکردم الان میخوام به یه بازی وصل بشم نمیشه

واقعا کلافه کننده شده این موضوع تحریم هر کاری توی هر زمینه ای بخوایم انجام بدیم حرف تحریم پیش میاد تا وقتی کشور ما و آمریکا از نظریه سیاسی تنش دارند، اوضاع همینه باید سرویس های جایگزین آمریکا و غربی و ایرانی پیدا کرد

درود دوست عزیز یکمی بودجتون رو بالاتر ببرید و این مدل رو بخرید تقریبا بهترین موس 16 دلاری امازون امریکا هست و 12 هزار نفر بهش امتیاز 4.4 دادن برند Redragon از برندهای اقتصادی خوش نام بازار امریکا و اروپا هست که 1 سالی هست تاجرهای ایرانی فهمیدن چه خبر هست و کم کم زدن تو کار وارداتش و یک سر و گردن از a4tech و rappo سرتر هست https://www.lioncomputer.com/product/89n83/REDRAGON-Centrophorus-M601-3-Gaming-Mouse

با سلام و خدا قوت اول از همه ممنونم از دوست عزیز با این راهنمایی که کردن کلی در هزینه هام صرفه جویی شد من با الگو برداری از آموزش دوست عزیزمون فن پاور و سی پی یو رو آر جی بی کردم و سه عدد فن ساده شفاف 120 میلیمتری هم خریدم که هنوز به دستم نرسیده که به محض رسیدن اونهارو هم درست میکنم. بسیار زیبا شده من که خیلی خوشم اومد و پیشنهاد میکنم بجای پول اضافه دادن برای خرید فن گرون قیمت خودتون اونو تو خونه درست کنید البته فرق کاری که من انجام دادم با این دوستمون این بود دوستمون کامل دور فن رو برش دادند ولی من جای اس ام دی ها رو به وسیله هویه و یک تیکه حلب قوطی به صورت مربع در آوردم که یکم از اس ام دی ها بزرگتر بود که اس ام ای راحت تر جا بگیره که نتیجه کار شد این این هم از عکس روشنش

لا حول ولا قوت الا باالله شما که از پسش بر میایی همون ایسوزتو بخر دیگه چرا سوال میکنی جووون دل🙃

به نام خدا با عرض سلام خدمت شما دوستان . امروز میخوام یه بحث مهم که بسیاری از دوستان رو سردرگم کرده رو پیش بکشم و به اندازه دانش ناچیز خودم بهش پاسخ بدم . از شما دوستان هم خواهش می کنم اگر نکته ای هست مطرح کنند . در این بین سعی می کنم به بعضی از موارد دیگه هم بپردازم و بحث رو کمی گسترش بدم . گلوگاه یا Bottleneck در PC ( مخصوصا گیمینگ ) چیه ؟ به طور خیلی خلاصه گلوگاه زمانی هستش که یکی از قطعات ( در گیمینگ عموما CPU مد نظر هستش ) از سایر قطعات ضعیفتر هستش و مانع از استفاده از پرفورمنس کلی سیستم میشه . در نظر بگیرید شما یه سیستم قوی دارید . این سیستم قوی یه کارت گرافیک پرچمدار به همراه 32 گیگ مموری و ... رو داره اما پردازنده شما یه پردازنده 2 هسته رده پایین هستش و شما توی هیچکدوم از بازی های بروز نمیتونید فریم مناسب بگیرید . در این صورت میگن CPU گلوگاه شده . چرا عموما در مورد گلوگاه شدن نگاه مردم به CPU هستش ؟ آیا گرافیک گلوگاه نمیشه ؟ اکثر دوستان با دیدن یه 2080Ti در کنار یه i3 مثل 7100 بلافاصله میگن ما با گلوگاه رو به رو هستیم اما کمتر کسی با دیدن یه 9900K در کنار یه گرافیک مثل RX 570 صحبت از گلوگاه می کنه در حالی که درمورد دوم هم عملا گرافیک برای CPU گلوگاه هستش . با این وجود به دو علت این شکل برخورد مشکلی نداره : 1. در گیمینگ حرف اول و آخر رو گرافیک میزنه . در سیستم های گیمینگ نقش اول برعهده گرافیک هستش به نوعی میشه گفت سایر قطعات با وجود اهمیتشون در واقع به کارت گرافیک کمک می کنند !!! پس طبیعی هستش که باید شرایط به نحوی چیده بشه که کارت گرافیک بدون هیچ مشکلی به کار خودش ادامه بده . 2. عموما در سیستم های گیمینگ کارت گرافیک گرونترین قطعه هستش . همین الان شما برای خرید قویترین پردازنده گیمینگ جهان 9900K و مین برد مناسبش باید حدود 700 - 800 دلار هزینه کنید . با 300 - 400 دلار میتونید 16 گیگ رم با باس بالای 4000 بخرید .اما برای خرید قویترین گرافیک گیمینگ جهان باید 1200 دلار هزینه کنید . به عبارت دیگه کارت گرافیک به تنهایی به اندازه مین برد + CPU + رم هزینه داره . ضمن این که تاثیر این کارت از مین برد و ... بیشتره ! پاور رو هم عموما بر مبنای مصرف و نیاز گرافیک خریداری می کنند . ( ما در شیمی مبحثی داریم تحت عنوان واکنش دهنده محدود کننده . وقتی واکنش شیمیایی رخ میده عموما یکی از مواد که به مقدار کافی وجود نداره به عنوان واکنش دهنده محدود کننده شناخته میشه . در واکنش های کنترل شده به منظور حداکثر بهره وری همواره سعی میشه واکنش دهنده محدود کننده گرونترین ماده در واکنش باشه تا اطمینان پیداکنیم به طور کامل مصرف میشه . مثل واکنش بنزین با اکسیژن در موتور ماشین . از اونجایی که اکسیژن رایگان هستش خودرو ساز سعی می کنه همواره تمام بنزین تزریق شده به پیستون مصرف بشه تا ضمن تولید بیشترین نیرو آلودگی هوا به کمترین میزان برسه . در یک سیستم گیمینگ هم گرونترین قطعه عموما کارت گرافیک هستش پس باید سعی بشه از تمام توانش استفاده کنیم . ) یه پردازنده گیمینگ عموما قیمتی در حد 200 تا 400 دلار داره . یه گرافیک گیمینگ میتونه به راحتی بیش از 1000 دلار قیمت داشته باشه . اگر به علت گلوگاه ما نتونیم از فقط 20 درصد قدرت یک کارت 1000 دلاری استفاده کنیم مثل اینه که یه پردازنده 200 دلاری رو دور انداختیم . پس مهمه که کارت گرافیک از همه توانش استفاده کنه . آیا سیستم بدون گلوگاه شدنیه ؟ به طور کلی خیر . یک سیستم میتونه در بعضی از شرایط دارای گلوگاه باشه در بعضی از شرایط نه ! درواقع گلوگاه امری کاملا نسبی هستش . دلیل این امر تفاوت در نحوه عملکرد CPU و GPU در اجرای بازی هستش . پردازنده مرکزی ( CPU ) به تعداد فریم حساس هستش و کیفیت فریم در نحوه عملکردش تقریبا هیچ تفاوتی نداره . اما کارت گرافیک به کیفیت فریم بسیار حساس هستش . به عبارت دیگه برای CPU مهم نیست که شما در چه رزولیشنی و با چه تنظیماتی ( گرافیکی ) بازی می کنید اما برای کارت گرافیک مهمه . این مورد رو با یک مثال توضیح میدم . در نظر بگیرید سیستم شما از پردازنده رایزن 1500X و کارت گرافیک وگا 64 ساخته شده . پردازنده شما در بازی فرضی XXXXX میتونه 100 فریم خروجی داشته باشه از اونجایی که پردازنده مرکزی به کیفیت فریم اهمیتی نمیده پس این 100 فریم در کیفیت HD و فول HD و 4K برابره اما کارت گرافیک شما در این بازی در رزولیشن 4K میتونه 65 فریم بده در رزولیشن فول اچ دی 120 فریم و در رزولیشن HD هم میتونه 180 فریم بده . خب اگر شما بازی رو روی رزولیشن 4K اجرا کنید . گرافیک شما زیر لود کامل میره و 65 فریم میده . اگر شما بازی رو روی رزولیشن فول اچ دی اجرا کنید کارت گرافیک میتونه 120 فریم بده اما ناتوانی پردازنده مرکزی در اجرای بیشتر از 100 فریم موجب میشه که گرافیک شما در 100 فریم متوقف بشه . همین اتفاق برای رزولیشن HD هم رخ میده اما در یه سطح وسیعتر . این بار به جای 20 فریم ( اختلاف 120 فریم کارت گرافیک با 100 فریم CPU ) 80 فریم از دست میره ، پس در بازی XXXXX پردازنده 1500X میتونه برای وگا 64 گلوگاه باشه میتونه نباشه ! از این جالب تر قفل فریم روی 60 هستش . اگر شما تحت رزولیشن فول اچ دی که با 20 فریم گلوگاه مواجه بودید فریم رو روی 60 قفل کنید دیگه خبری از گلوگاه نیست ! چون شما به 60 فریم رسیده اید و مشکلی رخ نداده . به عبارت دیگه پردازنده مرکزی بسته به تعداد فریم گلوگاه میشه !!!!! در حالتی که سیستم شما میتونه 100 فریم بگیره اما شما فریم رو روی 60 قفل کردید از عبارت اورکیل استفاده می کنند . تعریف اورکیل چیه ؟ چه مصداق هایی داره ؟ اور کیل به 2 صورت کلی رخ میده . در مورد گلوگاه ما گفتیم وقتی یکی از قطعات از سایر قطعات ضعیفتر هستش و مانع از استفاده از پرفورمنس کامل سیستم میشه . در مورد اورکیل اوضاع کاملا متفاوته . زمانی رخ میده که یکی از قطعات زیادی قوی هستش و بقیه قطعات در حد اون قطعه نیستند ( در این حالت میشه گفت همه قطعات بجز یکی گلوگاه هستند که البته چندان منطقی نیست ) . مثلا زمانی که شما در یه سیستم گیمینگ تحت پردازنده 2 هسته ای و ضعیف و یه کارت گرافیک ضعیف ( مثلا RX 460 ) از 64 گیگ مموری استفاده کنید . خیلی واضحه که نتنها هیچ بازیی به 64 گیگ مموری نیاز نداره بلکه اگر چنین بازیی هم وجود داشته باشه بسیار بسیار بعیده که با یه پردازنده ضعیف 2 هسته ای و کارت RX460 اجرا بشه یا در پلتفورمی که رم با باس 2600 رو هم ساپورت نمی کنه از رم با باس 4600 استفاده کنیم ! نوع دوم اورکیل رو هم در سوال قبلی توضیح دادم . میشه زمانی که برنامه مورد نظر شما به سخت افزار شما نیازی نداره . مثلا برای بازی در رزولیشن HD و 30 فریم برثانیه سراغ پردازنده 3900X و گرافیک Radeon VII بریم . در سوال بالا هم وگا 64 برای بازی مورد نظرمون در رزولیشن فول اچ دی و فریم 60 اورکیل محسوب میشه . چون وگا 64 فقط با نصف قدرتش میتونه 60 فریم خروجی بده ( فریم نهایی وگا 64 در سوال بالا تحت رزولیشن فول اچ دی 120 فریم بود ) . چطور پردازنده بخرم که با گلوگاه رو به رو نشم ؟ تمام بحث های قبلی به نوعی برای پاسخ به این سوال بود . پاسخ این سوال هم کمی توضیح نیاز داره . بنده سعی می کنم با مراجعه به بنچمارک ها و ... این موضوع رو کامل توضیح بدم . همون طور که گفتم پردازنده مرکزی ( CPU ) صرفا نسبت به تعداد فریم حساس هستش و کاری به کیفیت فریم ها نداره .( این موضوع اگر به درستی توضیح داده بشه تمام مشکلات حل میشه . ) همون طور که در مثال پردازنده 1500X و وگا 64 توضیح دادم تحت یک بازی فرضی به اسم XXXXX پردازنده 1500X میتونه 100 فریم خروجی بده . پس بدون توجه به سایر مشخصات سیستم میتونیم این طور بگیم : پردازنده 1500X تحت بازی XXXX در بیش از 100 فریم گلوگاه ایجاد می کند . حالا هر شخصی با مراجعه به بنچمارک کارت گرافیک خودش در رزولیشن مورد نظرش میتونه متوجه بشه که آیا 1500X براش گلوگاه ایجاد می کنه یا خیر . نکته دیگه ای که در اینجا مهم هستش اگر ما اجرای بازی رو منوط به 60 فریم بدونیم ، میتونیم CPU ها رو در هر بازی به دو گروه تقسیم کنیم 1. گروهی که میتونن اون بازی رو در 60 فریم یا بیشتر اجرا کنند 2. گروهی که نمیتونن بازی رو در فریم 60 اجرا کنند . بیاید تا با مراجعه به بنچمارک ها این موضوع رو بیشتر باز کنیم . به فریم پردازنده Athlon 200GE دقت کنید . Athlon 200GE یک پردازنده پایین رده با 2 هسته و 4 ترد و 35 وات مصرف است که تنها 55 دلار قیمت دارد . این پردازنده برای گیمینگ حرفه ای تولید نشده اگر به بنچمارک های این پردازنده هم دقت کنیم متوجه می شویم که در هیچ کدام از بازی های بالا به 60 فریم نرسیده است و حتی با وجود کارت 2080Ti این امر محقق نشده . به عبارت دیگه Athlon 200GE از ساپورت بازی های روز در 60 فریم ناتوان هستش ( برای کمتر شدن نمونه ها این 3 بازی رو نماینده بازیهای روز قرار دادم ). حالا به نمرات 3600X دقت کنید . این پردازنده در هر 3 بازی بالا بیش از 120 فریم گرفته است ( در Shadow of the Tomb Raider فریم به بالای 130 رسیده ) . حالا سراغ 9900K میریم . این پردازنده در این 3 بازی موفق شده بیش از 140 فریم بگیره ( در فارکرای 5 بیش از 150 فریم ) . پس در این 3 بازی پردازنده 3600 در فریم بالاتر از 120 - 30 گلوگاه می شود . هرچند برای این فریم در رزولیشن فول اچ دی نیاز به کارت قدرتمندی مانند 2080Ti باشد . در عوض پردازنده 9900K میتواند تا 140 - 50 فریم در این 3 بازی خروجی داشته باشد . مجموع صحبت های ما این میشه که اگر شما در این 3 بازی به 60 فریم نیاز دارید پردازنده Athlon 200GE کاملا بی فایده هستش . اگر به 120 فریم نیاز دارید( یا بهتره بگوییم تا 120 فریم ) میتوانید روی 3600 حساب کنید و اگر فریم بیشتر می خواهید باید سراغ پردازنده ای در حد و اندازه 9900K بروید . توجه کنید که هرچند کارت 2080Ti قدرتمند است و برای رزولیشن 4K ساخته شده است اما 140 فریم بر ثانیه در رزولیشن فول اچ دی اصلا کم نیست . از این رو این کارت میتواند برای 9900K گلوگاه شده باشد و به شرط داشتن یک گرافیک سریعتر ( مثلا 2080Ti سوپر - اگر وجود داشته باشه - یا 3080Ti - اگر عرضه شود- ) 9900K در همین 3 بازی بیش از 150 فریم هم بدهد . یا حتی فریم 3600 کمی بهبود پیدا کند ( دلیل این یه مقدار پیچیده هستش و با صحبتهای قبلی کمی در تضاد هستش اگر لازم بود بعدا توضیح میدم ) . حالا بحث را با اضافه کردن پردازنده 3400G جمع بندی می کنم . در این 3 بازی اگر شما به 30 فریم نیاز دارید . پردازنده Athlon 200GE کافی است . اگر به دنبال فریم 60 یا 75 هستید پردازنده 3400G کافی است . اگر به دنبال فریم 120 هستید 3600 کافی است . اگر به دنبال فریم 144 و بیشتر هستید 9900K شما را یاری می کند . پس جواب پرسش بالا به طور خلاصه این میشود که : اگر پردازنده مرکزی مورد نظرتان فریمی مناسب شما عرضه می کند ، برای شما ایجاد گلوگاه نخواهد کرد . این به معنی فول لود گرافیک و استفاده از حداکثر توان این قطعه نیست . درواقع اگر پرفورمنس گرافیک شما از سطح نیازتان بالاتر باشد با قفل فریم در مقدار مورد نیاز ، گرافیک از فول لود خارج خواهد شد . حالا پردازنده شما هرچقدر هم که قدرتمند باشه در این امر بی تاثیر است مگر این که شما با آزاد گذاشتن فریم و استفاده از یک پردازنده قدرتمند کارت گرافیک را مجبور به تولید فریم هایی کنید که نیازی به آن ندارید و فقط موجب مصرف و دمای بیشتر در نتیجه استهلاک بیشتر سیستم میشود .

1. چراغهای LED طول عمر زیادی دارند، شاید بعد از پنج شش سال نورشون کمی نامحسوس کمتر بشه، اما به ندرت می سوزند یا خراب می شن. بنابراین روشن بودنش جای نگرانی نداره. 2. اگر از دیدن چراغها حتی در زمانی خاموشی سیستم لذت می برید، روشنش بگذارید موردی نداره. به یاد داشته باشید RGB این مادربرد ها به صورت پیش فرض روی ON قرار دارد، بنابراین اگر احتمال خرابی می رفت، سازنده به صورت پیش فرض روشنشون نمی گذاشت. مهم اینه خودتون چه حالتی لذت می برید. 3. خیر، بعد از خاموش کردن سیستم نیازی به خاموش کردن مانیتور و یا از برق کشیدن کل سیستم نیست. اگر هر روز کامپیوتر را روشن می کنید، بگذارید به هنگام خاموشی (Shutdown) روی Standby بماند و از برق نکشید، مانیتور هم همینطور روی استند بای بماند هیچ مشکلی نخواهید داشت. فقط حتما از محافظ برق خوب استفاده کنید. 4. هرگز پس از خاموش کردن سیستم، کل سیستم رو از برق نکشید، یا کلید پاور را از پشت خاموش و روشن نکنید؛ چون این قطعی و وصلی هر روزه برق ممکنه برای سیستم مشکل ایجاد کنه. کامپیوتر به صورت کلی و پاور کامپیوتر به طور اختصاصی طوری طراحی می شوند که دائم به برق باشند. قرار باشه هی قطعه و وصلش کنید خرابش می کنید. 5. فقط در صورتی که به مسافرت می روید و یا ممکن است سیستم را بیش از 2 روز روشن نکنید، در آن زمان می توانید برق کل سیستم را قطع کنید.

دما چقدر شد. لطفا مستند عکس بذارید از عملیاتی که انجام میدید تا غیر از خودتون کارهاتون برای دیگران مشهود و تجربه باشه. روی همون اپتیمایز هم جواب میده. تو بعضی موارد که سیلیکون بهتری بوده با 1.45 روی 4.4 هم تمام هسته و ترید های 2700X فیکس شدن. پیک دما هم زیر 80 درجه برای استفاده 24/7 امن هست. مسلما هرچی پایین تر بهتر. قبل تر یه موردی هم دیدم در بعضی موارد فیکس کردن ولتاژ SOC هم به کمتر شدن دما کمک کرده بود و هم به پایداری بیشتر. میتونید روی 1.05 یا 1.1 ثابت بذارید. راستی مدل رمها، ظرفیت فرکانس و تایمینگشون چیه؟

درود مجدد ابتدا خدمتتون عرض کنم مسئولیت اورکلاک با خود کاربر هست .(جهت افزایش دقت و حساسیت بیشتر) همیشه زمان اورکلاک دما ها رو تحت کنترل داشته باشید. مهمترین بخش پردازنده و همینطور دمای VRM که اجزای تنظیم و تغذیه ولتاژ پردازنده هستند که اطراف پردازنده و با هیت سینک بخشیش پوشیده شده. برای اسکرین شات گرفتن در بایوس های ایسوس از دکمه F12 استفاده کنید و نیازی به دوربین و گوشی نیست. در ابتدا با دکمه F5 تمام تنظیمات قبلی رو به حالت پیش فرض برگردونید. وارد ویندوز بشید و اون رندر مد نظرتون رو ران کنید و نتیجه رو ذخیره کنید. و سپس به بایوس برگردید. در منوی اول گزینه AI Overclock Tuner رو میتونید روی DOCP بذارید که مثل XMP در اینتل هست و خودش فرکانس و تایمینگ ها و سابتایمینگ و ولتاژ مربوط به رم رو تنظیم می کنه. گزینه Custom CPU Core Ratio رو روی Auto قرار بدید و CPU Core Ratio رو روی 42 بذارید. در بخش DIGI+VRM گزینه VDDCR CPU Load line Calibration رو روی سطح 1 یا 2 قرار بدید که در زمان لود بالا نه ولتاژ اضافی به پردازنده تزریق بشه و نه افت ولتاژ باعث ناپایداری بشه که این رو باید به تجربه و زیر فشار با نرم افزار های مانیتورینگ هنگام تست کنترل کنید. اگر ولتاژ از مقداری که تنظیم کردید افت کرد یه سطح بالاتر و اگر ولتاژ بالا رفت یک سطح پایین تر انتخاب کنید. میتونید برای پایداری بیشتر CPU Current Capability رو 10 درصد افزایش بدید. 110 درصد VDDCR CPU Power Duty/Phase Control رو روی Extreme بذارید. در قسمت ولتاژ ها پایین صفحه VDDCR CPU Voltage رو Manual کنید و در کادر زیر رقم 1.4 رو تنظیم کنید. تنظیمات رو با F10 ذخیره کنید و در منویی که باز میشه یکبار کنترل کنید موارد رو به درستی تغییر داده باشید. با این تنظیمات وارد ویندوز بشید در ابتدا با نرم افزارهای سبک پایداری رو کنترل و دما ها رو مانیتور کنید. در ابتدا تست پردازنده داخل نرم افزار CPU-z یا wprime 1024 کافی هست. برای مانیتورینگ هم میتونید از نسخه کرک شده Hardware Monitor Pro یا نسخه رایگان Hardware Monitor استفاده کنید. برای تست پهنای باند و تاخیر رم از نرم افزار کرک شده Aida64 استفاده کنید. در مراحل بعدی برای تست پایداری بیشتر از cinebench R15 و یا prime95 استفاده کنید. اگر با اعمال تغییرات در رندری که مدنظرتون هست دیدید تفاوت ها محسوس نیست توصیه من برگشت به تنظیمات اولیه هست. برای این پلتفورم رم تا فرکانس 3466 مقدور هست که تفاوت محسوسی نسبت به فرکانس های پایین تر داره. در تنظیمات Power Option ویندوز اگر به درستی درایور AMD رو نصب کرده باشید گزینه AMD Ryzen Balance رو انتخاب کنید.پ آخرین درایور AMD نسخه 1.11.22.0454 از سایت خود AMD قابل دانلود هست. https://www.amd.com/en/support/chipsets/amd-socket-am4/x470

خیلی آزار دهندس واقعا به عنوان ایرانی هیچ جایی نداریم حتی در فضای مجازی... از درون فیلتر از بیرون تحریم ... پس حقوق بشر کجاست؟؟؟ همه جای دنیا هر ستمی که باشه یک مدافعی چیزی دارن ولی ایرانی هیچی