MAhmoOD Nazari

ممنون. این یکی خیلی بهتره فک کنم چرا پست قبلیتون پاک شده؟ اگه به دستور کارگروه محترم حذف شده، بد جوری داره شورشو در میاره دیگه!

up

اپ

درود راه خوبیه، پیدا نکردم، احتمالا باید همین کارو بکنم قیمت زیاد مهم نیست، خودم هم حداقل یه چیز 150-200 تومنی رو در نظر دارم ممنون. باید توی محصولات همین برند توی سایت های دیگه بگردم پیداش کنم، چون این لینکی که دادید، ظاهرا فروشگاه تازه کاری هست و نماد هنوز نداره

درود فقط باید یا 3 پین یا اون مولکس رو وصل کنید، اگه همزمان وصل کنید برد میسوزه! همون مولکس رو وصل کنید کافیه. اگه مبلغ براتون مهم نیست،پیشنهاد میکنم یه فن کنترلر بگیرید و همون فن PWM بهش بزنید، چون اتصال مستقیم فن به مولکس، باعث میشه با اخرین سرعت کار کنه و نویزش خیلی رو مخه. خودم این کارو کردم و یدونه فن فقط رو سیستمم گذاشتم، نویزش خیلی زیاده. الان کنارش یه کیس هم دارم 9 تا فن PWM روشه، اصلا صداش شنیده نمیشه، اینی که یه فن متصل به مولکس داره، کل اتاقو یه تنه میذاره رو سرش

سلام دوستان یه هدفون g635 هست که کابلش یکمی مشکل داره و باید جایگزینش کنم، کابل مورد نظر، یه کابل usb به micro usb هست که بدنه کنفی داره و حدودا 3 متر طولشه. گزینه های موجود رو هر چی گشتم همه حداکثر 2 متر بودن کسی لینک یا فروشگاهی سراغ داره چنین چیزی عرضه کنه؟

up

up

این حالت که نیاز به قطع برق هست تا مجدد راه اندازی بشه، مربوط به scp پاور هست، یعنی یه جایی اتصالی وجود داره، اگه با قطع کردن هاب فن درست شده، ممکنه خود سوکت اتصال پاور یا از داخل هاب اتصالی وجود داشته باشه رابط برق هاب، ساتا هست؟

درود زمانی که سوییچ روشن شدن رو میزنید و فن ها یه تکون کوچیک میخورن، مجدد اگه سوییج روشن رو بزنید، فن ها تکون میخورن یا نه؟ یا باید برق پاور رو قطع کنید تا برق سیستم خالی شه و دوباره که برق سیستم وصل شه این حالت اتفاق میفته؟ اگه اینجوریه، یه جایی خروجی های پاور اتصالی داره و scp پاور داره جلوی استارت خوردن رو میگیره. اگه غیر از اینه، سیستم رو یکبار خارج کیس اسمبل کنید و تمام قطعات جانبی رو جدا کنید، اگه همینطور بود، احتمال زیاد برای سیپیو مشکل پیش اومده، راستی یکبار بایوس رو هم ریست کنید قبل این کار ها

بله درسته

اپ

درود من انقدر سیسیتم توی این کیس های گروه متریکس دیپ کول اسمبل کردم که دیگه چشم بسته هم میتونم روش کار کنم :دی به نظرم بهترین و یونیورسال ترین نوع اتصال رو هم داره و با همه ی سیستم ها راحت مچ میشه هر فن 2 تا سیم داره، یه سه پین برای خود فن و یه سه پین برای rgb که اون سه پین rgb یه انشعاب هم داره که rgb یه فن دیگه رو بهش وصل کنید. همراه این کیس 3 تا کابل هست، یدونه کابل دارای چند انشعاب برای rgb و یدونه کابل تبدیل دارای 2 سوکت مختلف که به همه برد ها سازگار باشه، و یدونه هم کابل چند انشعابی 4 پین برای فن ها اون کابل چند انشعابی rgb رو من خودم هیچ موقع استفاده نکردم، چون اصلا نیاز نیست و همون انشعابی که روی سیم خود فن ها هست کفایت میکنه. rgb فن هارو از فن بالایی به هم وصل کنید، اینجوری که نری فن بالا، به مادگی فن وسط و نری فن وسط به مادگی فن پایین وصل بشه، بعدش نری فن پایین رو به همون کابلی که چند تا تبدیل اتصال به برد داره نصب کنید(البته اگه بردتون سوکت ARGB داره) اگر هم نداره، باید به همون کنترلری که پشت کیس پیچ شده وصلش کنید. استفاده از اون کنترلر فقط برای زمانیه که مادربرد سوکت argb نداشته باشه، اگه به برد میزنید که اصلا نیازی نیست برق و سوکت های اون کنترلر رو نصب کنید برای اتصال فن ها هم اگه مادربرد به تعداد کافی هدر داره که به برد بزنید، اگر هم نه، همه فن هارو به اون سیم چند انشعابی 4 پین وصل کنید، اون سیم یه مشکلی داره و اینه که پین سوم برای همه ی فن هارو داره، باید جوری نصب کنید که اولین فن از سمت اتصال مادر برد پین سومش وصل باشه و بعد از اون سیم پین سوم رو قطع کنید، چون اگه همه ی فن ها دور موتورشون یکی نیست و اختلاف حداکثر 10 تایی دارن و این اختلاف باعث میشه که دور فن به درستی به برد گزارش نشه و اون بخش مانیتور برد هنگ میکنه. موفق باشید پ.ن: هر جا کلمه rgb رو به کاربردم منظور همون argb بوده

بله منظورم نصب مجدد همون ویندوز های بکاپ گرفته بود که بالا نمیان

اپ، پیشنهادی بود خصوصی در خدمتم

اپ

بله

برای نصب رام کاستوم، بوت لودر باید انلاک شه که بعد از انلاک شدن بوت لودر، وقتی گوشی روشن میشه، اون اول یه اخطار انلاک بودن بوت لودر و رسمی نبودن و نا امن بودن تلفن رو میده

اپ

up

منظورم همون pci e بود، جستجو کنید ، با انواع رابط ها رو خواهید یافت اگه اشتباه نکنم، روی این کارت ها یه سری جامپر یا سوییچ داره که با جابجا کردنشون میتونید این مورد رو تنظیم کنید و هیچ کاری هم به کنترلر مادربرد نداره. در کل بیخیال این همه دردسر بشید و ویندوز مجدد نصب کنید، خیلی بهتره

بله، به این صورت هست که از برق ساتا تغذیه میشه و 2 تا خروجی argb داره، روش هم 2 3 تا دکمه برای تنظیم داره

یه نکته دیگه درباره اون کولر، من هر کاری کردم نور پردازیش با برد b550-f ست نشد، رابط اتصالش به مادر برد یه چیز فوق عجیبیه و مثل پنل جلوی کیس، 2 تا پین داره که باید به rgb برد بزنی، و مهم تر رنگ ها یه جورایی نویز داره(نمیدونم چجوری منظورمو انتقال بدم) فکر میکنم به خاطر اینکه ولتاژ argb رو از اتصال فن سپییو میگیره این جوری میشه، چون فن های argb اگه رابط نورپردازیشون وصل نباشه اصلا نورپردازیشون روشن نمیشه، ولی این فنش بدون اینکه رابط argb وصل باشه، دیفالت با افکت رینبو نورپردازی داره. به جای این deepcool gammax 400 gt بگیرید(gt فنش argb هست و یه مدل xt هم داره که فن هاش ال ای دی شون ثابته و توی عکس مثل افکت رینبو argb به نظر میان. در کل من این کولر رو توصیه نمیکنم و اولین و آخرین بارم بود که از برند ترمالتیک خرید میکنم(جدای پرفورمنس و آوازه ترمالتیک، اصلا با این مسخره بازیشون که ولتاژ argb رو از فن سیپیو گرفتن، حال نکردم، یه برند وقتی میاد یه چنین چیز افتضاحی عرضه میکنه، معلومه که اصلا به تولیداتش اهمیت نمیده، کیفیت براکت، فن و پره های رادیاتور هم نسبت به gammax 400 افتضاحه، زحمت نکشیدن حتی یه براکت برای کولر بذارن، یه تیکه حلبی زیرش گذاشتن که حالت ارتجاعی داره و دقیقا فیت سوکت های amd هست حتی کوچیکتر، من که اصلا نتونستم در حالت عادی جا بندازمشون و یکم پیچ های براکت روی برد رو شل کردم تا بیاد بالا و بتونم جا بزنم اونم با کلی زور! برای اینتل هم یه براکت داره که مثل amd ها دو تا بر آمدگی داره که پین های اون حلبی توشون جا بیفته) اگه gammax 400 gt بگیرین، این کنترلری که آقا آرمین گفتن همراهش هست، میتونین قطعه دیگه argb هم وصل کنین.

یه راه دیگه هم هست، یه کارت pci بگیرید که هم ساتا هم ide داشته باشه، اونجوری از طریق کترلر کارت میتونید به ide هم دسترسی داشته باشید( مسلمه که باید هارد هم به پورت دیتا روی کارت نصب باشه)

ولتاژ رو مطمئن هستید؟به نظر خیلی پایین میاد! اگه روی این ولتاژ با 4.2 پایدار هست، عالیه! من 3900x رو باهاش کار کردم، ولتاژ راحت 1.45 میکشید و مصرف هم تا 175 وات میرفت، زیر کولر fryzen دما هم حدود 73 بود. من چون سیستم خودم رایزن نبوده و زمان کافی برای ور رفتن با منو های اورکلاک نداشتم، سر در نمیارم اون بخشش رو! ولی اخیرا یدونه 9900k بستم، چون به صورت عادی این سیپیو پاور لیمیت داره و حتما باید فرکانسش آزاد بشه، رفتم توی منو های اورکلاکش یه چرخی زدم و دیدم یه اپشنی داشت که خودش اتوماتیک فرکانس هسته هارو به اون مقدار اورکلاک برسونه یا نه! 9900k انقدر بخاری برقیه که بدون پاور لیمیت زیر h150i هم تا 81 میرفت! اون گزینه رو که فعال کردم، هم توی حالت عادی فرکانسش کم میشد، هم زیر استرس کل هسته ها 5 گیگاهرتز کارنمیکردن و دما رسید به 73.(البته مارک سیپیو هم حدود 10 درصد کمتر از حالتی شد که تمام هسته ها 5ghz بودن، ناگفته نماند این سیپیو قبل از آزاد کردن پاور لیمیت، قدرتش توی مولتی ترد 33 درصد پایینتر از چیزیه که باید باشه)