MAhmoOD Nazari

اون ویندوز 7 زمانی که نصب شده تنظیمات کنترلر روی ide بوده، وقتی تنظیمات روی ide باشه، حتی اگه ویندوز روی هارد ساتا هم نصب بشه، روی ahci ارور میده... وقتی برد خروجی ide نداره، دنبال تغییر ahci به ide نباشید. مشکل بلو اسکرین فقط مربوط به این هست که اون ویندوز های ریستور شده، با پروتکل ide نصب شدن. شاید بتونید با فایل نصبی همون نسخه مشابه ویندوز، repair boot کنید تا ویندوز بالا بیاد

بله، اما قیمت هاشون یه جوریه که مادربرد رو اپگرید کنید به صرفه تره! یه راه دیگه هم هست، میتونید یدون فن am4 wraith prism ترجیحا خراب تهیه کنید، این فن با رابط usb به برد وصل میشه و قابل برنامه ریزی هست، با خلاقیت خودتون میتونید به بخش rgb ش با امپلی فایر، نوار اضافه کنید راحت ترین راه اینه که یا مادربرد رو اپگرید کنید، یا یدونه کیت rgb ساده بگیرید و به همون اعمال افکت با کنترل خود کیت اکتفا کنید!

درود میتونید با خرید کنترلر هایی که رابط usb دارن و اتصالشون به مادربرد، از rgb بهره ببرید(مثل کنترلر های nzxt) اون مدل کولر رو اگر برای اینتل میخواید مناسبه، اما من برای رابزن استفاده کردم، براکتش شدیدا تحت فشار قرار میگیره و موقع نصب، کمر کاربر و مادربرد میشکنه، انقدر که باید زور بزنی تا جا بیفته! چه جور برچسبی میخواید بزنید؟ اگه زیاد ضخیم نباشه و مزاحم اسلات نباشه به نظر مشکلی نداره. منم یه زمانی با سیسیتم قدیمیم میخواستم چنین کاری رو پیاده کنم، اما خب بعد نصب قطعات اصلا معلوم نبودن که چی هستن و چه رنگین!

درود من چیز خاصی درباره اورکلاک نخوندم و چیزایی که میگم برحسب تجربست: برای اورکلاک 2 حالت هست، یا افزایش فرکانس پایه مادربرد، یا افزایش ضریب سیپیو. سییپو شما کلاک پایه ش 100 هست و مثلا ضریب 42 به اون کلاک میده و به 4.2 GHz میرسه. من تابحال خودم رایزن نداشتم، اما یه زمان am3 و الان که 775 دارم، اون am3 رو فرکانس پایه ش رو از 200 تا 225 بالابردم و سیپیو بدون افزایش ولتاژ و دما، کاملا پایدار بود و فرکانسش از 3.2 به 3.6 رسید. 775 فعلی هم ضریب سیپیو 8 هست و با افزایش کلاک پایه از 333 به 400، فرکانس رو از 2.66 به 3.2 رسوندم و باز هم کاملا پایدار و بدون اعمال ولتاژ داره به کارش ادامه میده.(البته تمام سییپو هایی که استفاده کردم ضریب بسته بودن و نمیدونم افزایش بازه ضریب سیپیو قاعدش چجوریه!) شما با افزایش این 2 مورد(کلاک پایه یا ضریب)، میتونید سیپیو رو تا 100 گیگاهرتز هم اورکلاک کنید، اما خب مسلما پایدار نیست و بوت نمیشه، برای پایدار کردنش، مجبور به اعمال کردن ولتاژ بیشتر به سیپیو هستید و همین افزایش ولتاژ هم باعث بالاتر رفتن دما میشه. عموما هم توی سیپیو های ضریب باز، فقط با همون افزایش ضریب و ولتاژ اوکلاک میکنن و به کلاک پایه کاری ندارن. شما باید ضریب سیپیو رو ببرید بالا(توی منوی ai tweker باید گزینه هارو ببینید) بعدش ببنیید سیستم بوت میشه یا نه، بعد از بوت، سیستم رو با cpu-z یا برنامه مشابه زیر استرس قرار بدید تا به فرکانس حداکثر برسه. اگر بلو اسکرین یا افت فرکانس نداشتید، پردازنده یک گام کلاکش بالا رفته، مجدد همینطور امتحان کنید و ضریب رو افزایش بدید، از یه جایی به بعد، سیستم بوت نمیشه و یا بلو اسکرین میده، اینجا مجبور به اعمال ولتاژ هستید، با اعمال ولتاژ(البته خیلی به میزان کم و اهسته اهسته) مجدد تست استرس بگیرید و دما رو چک کنید، اگه زیاد بالا بود، برگردید به حالت قبلی، اگر بلو اسکرین نداشت و دما هم اوکی بود، و باز هم دلتون هوس فرکانس بالاتر داشت، مجدد همین مراحل افزایش ضریب و ولتاژ رو تا پایداری مجدد انجام بدید. موفق باشید.

درود ویندوز 7 روی AHCI هم مشکلی نداره! اگه اشتباه نکنم NON-AHCI برای زمانی کاربرد داره که ویندوز بخواد روی هارد با رابط IDE نصب بشه. برای نصب ویندوز 7 فقط باید دقت داشته باشید که روی هارد با پارتیشن بندی MBR نصب میشه

جالبه، من تاپیک فروش زدم و مرتب هم آپ میکنم، اما توی لیون اصلا هیشکی نمیبینه توی پرشین که زدم، همون لحظه اول 3 نفر پیام دادن، هر سه هم توی لیون اکانت دارن و به نظرم اینجا فعال تر هستن تا پرشین، فک کنم فروم روزی 10-20 ساعت خارج از دسترسه 😆

طبقه 1 یا 2 فک کنم آرتین تجارت(کنار آسانسور های حمل بار انتهای پاساژ)، قیمتاش معمولا مناسبه، نمیدونم موجود داشه باشه یا نه، نصب هم مطمئن نیستم انجام بدن

قیمت جدید:100م قابل اقساط پ.ن:دستگاه در اختیار بنده نیست و قیمت و شرایط جدید از بالا به بنده اعلام شده است

یکم با دقت بیشتری به بک پلیت کارت بنگرید! علامت بک پلیت راگ 1060 اصلا rgb نیست!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! علامت راگ روی بک پلیت 1060 کاملا یکدست هست و باید متوجه موضوع شده باشید. کارت هایی که بک پلیشون rgb داره، روی علامت راگ بک پلیت بریده هست و زیرش لنز و پخش کننده نور led rgb و رنگ لوگو راگ هم سفیده، ولی روی این کارت به رنگ خاکی و چاپ های روی بک پلیت هست rgb سالمه، نوع نورپردازی توی این کارت، اینجوریه که کلا 4 عدد led ناقابل، ایسوس زحمت کشیده 2 تا این سر کارت و 2 تا اون سر کارت گذاشته، بینشون هم یه لوله پلاستیکی شبیه چسب حرارتی گذاشته که نور در امتداد کارت پخش بشه، الان اون لوله پلاستیکی کدر شده یا از جاش درومده که نور به اون سر کارت نمیرسه، من حتی یه زمانی 580 t8G راگ داشتم، اکبند گرفته بودم و همون روز اول هم وسطای اون لوله، نشتی نور کاملا مشهود بود و میزان نور کم مشد. البته 580 من 2 تا led این سرکارت و 2 تا اون سر کارت داشت، عکسایی که شما گذاشتید، انگار فقط همین سر کارت led داره کارت دارای لوگوی rgb و برش خوردگی آرم rog روی پلیت و مشخص بودن رنگ سفید لنز و یکدست کننده نور led کارت 1060 که پلیت کاملا یک دست و بدون rgb داره الان یه ویدئو دیدم که ایسوس کلا 2 تا ال ای دی ته کارت گذاشته و همون لوله ها باید کل نور رو به کارت انتقال بدن، لحظه ای که داره قابی که لوله ها و rgb روش نصبه رو جدا میکنه، دقت کنید هیچ سیم و مداری روی قسمت جلوی قاب نیست. https://www.youtube.com/watch?v=CcXHcIsG8-g فک کنم ایسوس مثل 1050 ها یه لوگو rgb میذاشت خیلی سنگین تر بوده تا این کاری که کرده! طبق عکس هایی که ارسال کردید، RGB سالمه و همون کدر شدن یا از جا درومدن لوله های پلاستیکی باعث شده رنگ توی کل اون قسمت زیرین پخش نشه حتی کارتی هم که توی ریویو ها ازش استفاده شده و خب مسلما نو هست، کاملا نشتی نور و نقاط پرنور و کم نور تر داره.

درود برای یکی دو روز اول خوبه خودمم دقیقا همین j7 رو دارم و به اتفاق دوباره که السیدیش شکست، همین اینسل رو گرفتم که ببینم چجوریه! بعد از نصب روی شاسی گوشی نمیخوابه و حتی ممکنه با فشار هم بشکنه. مال من به 24 ساعت نکشید که از دستم افتاد و قسمت پایین گلسش شکست. یواش یواش یه ترک کامل پایین صفحه برداشت و حدود 1/4 پایین گوشی کلا رفته و قسمت پایین ترک تاچش کاملا از کار افتاده. فشار هم بهش بیاد، مثلا توی جیب گذاشتن، کلا تصویرش میره و یه ربع بیست دیقه باید منتظر بمونی تا برگرده. برای السیدی پایینتر از مدل آیسی یا oled نیاید توی سایت "مای فون" آیسی گلس تعویض رو حدود 600 گذاشتن. به لحاظ کیفیت تصویر هم مدل های tft، متال، اینسل، هر سه پنل شون tft هست و تفاوتشون توی پیاده سازی تاچ و بک لایت هست که از tft تا اینسل به ترتیب نازکتر میشن(ولی بازم به نازگی اصلی و oled نمیشن) آیسی یا oled هم به لحاظ کیفیت تصویر و ... خیلی شبیه اصلی هست(در حدی که خیلی از همکار ها به جای اصلی میفروشن ) تنها تفاوت ظاهری ای هم که با اصلی دارن، به جای یه تعداد زیاد خازن و مقاومت، روی فلتشون یه آیسی دارن(به خاطر همین بهشون آیسی هم میگن)

درود تنظیمات تمام مرور گر هارو با clear data پاک کنید، احتمالا توی یه مرور گری به یه سایتی اجازه نوتیف دادید که اینطور میشه

درود بخش rgb کارت یه مدار کاملا مستقل و جدا از کارت هست و اگر حتی کارت دود هم بشه و مدار rgb سالم باشه، به کارش ادامه میده، من تابحال هیچ کارت و مرجعی رو ندیدم که قرمز چشمک زن چراغ rgb رو به عنوان اخظار تلقی کنه!!!!بعضی کارت ها مثل کارت های ایسوس ال ای دی جداگانه برای این اخطار دارن که باز هم هیچ ارتباطی به rgb کارت نداره اگر کارت rgb دیده باشید، مطمئنا میدونید رنگ دیفالت و اولیه همه کارت ها قرمز هست و زمانی که برای اولین بار روشن میشن و با هر بار روشن کردن سیستم، رنگشون قرمز هست تا زمانی که دستور تغییر رنگ بهشون داده بشه، زمانی که داشته چشمک میزده، مطمئنا کارت داشته یه سیگنالی مبنی بر خاموش و روشن شدن دستگاه یا قطع و وصل شدن توان ورودی دریافت میکرده! هیچ شکی توی این موضوع نیست. اینکه داخل تاپیک ذکر شده از رایزر استفاده کردید، به نظر هم همون رایزر به کارت آسیب زده.

اپ

اپ

کجا از اینا میدن؟ منم میخوام

اپ

قیمت جدید:100م قابل اقساط پ.ن:دستگاه در اختیار بنده نیست و قیمت و شرایط جدید از بالا به بنده اعلام شده است

up

درود برای خارج کردن باطری هم از مدار، باید لپتاپ باز بشه و سیم اتصالش از مادربرد جدا بشه، ولی برای لپتاپ هایی که باطری داخلشون هست اصلا توصیه نمیکنم، چون براشون هیچ چیزی تعریف نشده که بدون باطری هم توانایی روشن شدن دارن، بدون باطری روشن میشن، اما ولتاژ و جریان شارژ رو به پین های باطری انتقال میدن و ممکنه در طولانی مدت مشکل ساز بشه. اگه باطری باد نکرده و مزاحم قاب لپتاپ نیست، با همون وضعیت ادامه بدید

up

up

اون خاموش کردن پسوورد مال قدیما بود، الان دیگه نمیشه! پسوورد شیر باید فعال باشه، اگه خاموش باشه ویندوز کلاینت، سرور رو نا امن شناسایی میکنه و اصلا اجازه دسترسی بهش نمیده،(روی ویندوز 10 از نسخه های فک کنم 1806 به بعد اینطوره) راه اصولی اینه که یه یوزر دیگه بسازید و دسترسی پرینتر رو به اون یوزر تعریف کنید و در حالی که پسوورد روشنه، روی سیستم کلاینت، کردنتال(همون رمز) یوزر جدید رو وارد کنید،: یا اینکه فایل رجیستریش رو تغییر بدید که به سیستم بدون پسوورد گیر نده، این مورد توی هر بیلدی متفاوته و یه جای رجیستریه، من روی 1909 هستم از این ادرس هست: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters\AllowInsecureGuestAuth باید این مقدار رو 1 بکنید، توی بعضی بیلد ها هم برعکسه و کلید اینطوی تعریف شده که اجازه دسترسی بدون پسورد نده و مقدار دیفالت 1 هست که باید صفرش کنید. بعضی بیلد ها هم که نمیدونم کجاشونه و اصلا کلیدشو پیدا نکردم یه راه خیلی اسونتر و بی دردسر تر هم هست، یه مودم دارای printer server تهیه کنید و پرینتر رو مستقیما به مودم بزنید! تجربه استفاده به این صورت با مودم 2750u رو داشتم، دقیقا عین پرینتر تحت شبکه کار میکنه، با این تفاوت که حتما به درایور توی ویندوز احتیاج داره(اکثر پرینتر ها تحت شبکه یه حافظه دارن که درایور و نرم افزار روی خودشون هست، ولی توی این مورد باید درایور دستی بزنید)

درود رمز شبکه روی سیستم سرور فعاله؟ تب سکیوریتی برای دسترسی به پرینتر رو بررسی کردید؟