MAhmoOD Nazari

درود من هم مشکل مشابه رو داشتم، مشکل یکی از فایل های dll سیستم بود، ابتدا از درایور پک سعی در نصب داشتم، اما درایور پک برای کم شدن حجم دیتا ها، اون فایل dll رو موجود نداشت، روی سیستم هم با ویندوز اپدیت ظاهرا تغییر کرده بود و درایور نمیتونست نصب بشه، بعد از اون نصضب دستی هم جواب نمیداد، ابتدا درایو فعلی رو ddu کنید، بعدش حتما درایور کامل و غیر درایور پکی رو از سایت ها دانلود کنید و نصب کنید، حل میشه...

ساتا 4 مگه اومده؟ مگه داریم؟ بگو اشتباهی جای 3، عدد 4 رو تایپ کردی!

.

بعضی از سیستم های قدیمی احتیاج به آپدیت بایوس دارن که ssd رو به عنوان درایو ویندوز بشناسن اخیرا یه لپتاپ گرفتم، نسل 2 اینتل هم بود، اما باید بایوسش اپدیت میشد تا ssd ساپورت کنه یه بار بایوس اپدیت کنید، درست میشه بوق ممتد هم به خاطر رم پخش میشه، اگه بوق ممتد میزنه و تصویر ندارید، رم مشکل داره

روی بسته این ssd فقط قسمت پایین جعبه برچسب پلمپ میزنن، ممکنه از بالا باز شده باشه، کلا نمیشه به برچسب پلمپ اطمینان کرد، یه راه ساده واسه باز کردن جعبه بدون پاره کردن پلمپ هست که نمیگم🤣الکی مثلا فکر میکنم میرید جعبه جنسو باز میکنید دوباره پلمپش میکنید...

بله کاملا معلومه، حتی فونت نوشته هم یکم بزرگتر از مدل اصلی و اینکه نسبت به مدل اصلی برعکس چسبونده شده فک کنم یه گارنتی معمولیه، زمان گارنتی ای هم که زده بود، کلا یکسال بود، در صورتی که درایو جامد حداقل 2-3 سال گارانتی داره نمیدونم، این اصلا قیافش به ریفر نمیخورد، چون حتی قالب و بدنه ssd هم با اصلی تفاوت داشت...این پلاستیکی بود و مدل اصلی فلزیه یه نکته دیگه: وسترن سبز حدود 4 سال پیش تولید درایو جامد رو شروع کرد و اون اوایل کیفیت چندانی نداشت،(طبق گفته های کاربران)و بعد از اون یه مدل جدید وسترن سبز با تراشه SLC معرفی کرد که واقعا بدون رقیبه که میشه همین مدل(بدون رقیب به لحاظ قیمت/کارایی) با خودم گفتم شاید چون اعتبار گارانتیش هم کم بوده، از اون مدل قدیمی تر هست، اما اگه دقت کنید مدل عددی هر دو مورد یکیه، در صورتی که مدل عددی اون قبلی WDS240G1G0A هست و این G2، پس قطعا این ssd فیک هست و اگر جایی بهتون گفت این سری قدیمه که قابش پلاستیکیه و این جوریه، قبول نکنید اون برچسب حکم پلمپ بودن و مثلا کابل نخورده بودن رو داره، ممکنه فروشنده قبلا بازش کرده بوده باشه، فلزی بودن قاب و برچسب پشت رو با عکسایی که گذاشتم مقایسه کنید، معلوم میشه مشکلی داره یا نه.

سلام دوستان از اونجایی که ssd وسترن سبز به نسبت کارایی و قیمت و گارانتی، بهترین گزینه فعلی موجود در بازار هست، من زیاد از این مدل ssd میگیرم، معمولا هم دیجی کالا قیمتش از بازار و تقریبا همه جا پایین تره و سابقه خریدم از دیجی کالا، فقط ssd وسترن سبزه:دی(یه بار تو تابستون رفتم از پخش کننده بگیرم، بهم قیمت گفت 850 دیجیکالا با گارنتی آواژنگ داشت 700 میداد!) بگذریم... اخیرا یه سیستم برای یه نفر بستم، یه مغازه هست پیدا کردم که خودش جنسی نداره، اما به تمام پخش کننده ها دسترسی داره و میتونه زیر قیمت قطعه برام بگیره، قطعات رو گرفتیم و رفتیم برای اسمبل، ssd رو که باز کردم، یه جوری بود، برچسب روی ساتا، با ssd های قبلی فرق داشت، حتی رنگ جعبه هم با قبلی ها متفاوت بود، نکته جالب تر اینکه کارت گارنتی نداشت و یه برچسب روی قسمت قابل باز شدن ssd زده بودن:) از فروشنده قضیه رو پیگیر شدم و ایشون هم از ماجرا بیخبر بود، گفتن مجدد از یه گارنتی دیگه برام درایو رو تهیه میکنن... از اونجایی که هم عجله داشتم و هم از ترس اینکه شاید فروشنده اصلا زیر بار نره، کلا درایو رو به سیستم وصل نکردم و هیچ تست نرم افزاری هم نگرفتم... بقیه موارد رو داخل هکس ها توضبح میدم: (حواسم نبود موقع اسمبل عکس بگیرم و وقتی که منتظر بودم فروشنده بیاد، همونجا یه عکس الکی و کلی گرفتم، ببخشید دیگه/: ) اولین مورد: روی قسمت ساتا یه برچسبی هست که مثلا حکم پلمپ بودن درایو رو داره، رنگ برچسب نمونه فیک با اصلی کاملا متفاوته دومین مورد: مدل فیک قابش پلاستیکی بود و در قسمت هایی که باید پیچ بسته میشد، از این اتصال های طلایی داشت، در صورتی که مدل اصلی قابش فلزیه و پیچ داخل خود قاب بسته میشه... سومین مورد:برچسبی که روی نمونه فیک بود، ور اومده بود و یه حالت فاسدی داشت و اصلا روی قاب ننشسته بود، یه برچسب گارنتی هم زده بودن(گارنتی ماهان بود) ازینایی که روی جنس تعمیری میزنن... دوستانی که از این مدل خرید میکنن خیلی حواسشون باشه، اکثر استوک فروشی ها، از این مدل پشت ویترینشونه و چه بسا دقیقا همینا نباشه...حتما حواستون باشه که از فروشنده معتبر تهیه کنید، دیجی کالا هم با گارانتی معتبر ارائه میده، هم نسبت به بازار قیمت بهتری داره(هر چی دیجیکالا سر چیزای دیگه داره کلاهبرداری میکنه، این یه موردش واقعا خوبه) ممنون از اینکه تاپیک بنده رو میبینید، امیدوارم تونسته باشم بهتون کمکی کرده باشم

مطمئن هستید که اشتباهی به پین هدر rgb زدید؟ فاصله بین پین ها و شکل و شمایل هدر rgb با فن کاملا متفاوته، یا هدر مادربرد یا کابل پمپ ممکنه آسیب دیده باشه، کابل پمپ رو بررسی کنید، ممکنه پین ها از قابشون خارج شده باشن و با هدر مادر برد اتصال پیدا نمیکنن

سلام دوستان من یه سیستم دارم میبندم و مادربرد با گارانتی ماتریکس گرفتم کارت گارانتی، یه کارت مقواییه و سریال و مدل مادربرد با برچسب روشون زده شده، هر چی تابحال گارانتی ماتریکس گرفتم، کارتش pvc بوده و روش چاپ خورده جایی هست که بشه شماره سریال رو استعلام گرفت؟؟؟ چون از جایی که گرفتم ssd فیک هم بهم داده یکم روش حساس شدم که نکنه مادربرد بدون گارانتیه... تاپیک ssd رو هم تا شب میزنم و توضیحات رو اضافه میکنم

اینو قبول دارم، سونی اون اوایل خیلی خر کار و خوب بود، خیلی از استاندارد ها و چیزایی هم که اضافه شد، کار سونی بود.. اما اخیرا(همچین اخیر هم نه، 5-6 سال) عملکرد این شرکت به شدت بد شده، گوشیاش واقعا بی کیفیت هستن و از بی کیفیت ترین قطعات استفاده میکنه...تا چند سال پیش هم که کلا گوشیاش با بدنه پلاستیکی بود و بعد یکی 2 سال دیگه از سکه میفتاد، تهش هم اومد یه ایده زد که گوشیاش بدنشون حالت آینه ای شده، همش باید دستمال دستت باشه گوشیو تمیز کنی این نیست که نتونم تعمیر کنم، انقدر قطعاتش بی کیفیت و بد قلقه که دست بهش بزنی، درست هم بشه، یه جای دیگش خراب میشه، این هم حرف من نیست، تشریف ببرید پاساژ علائدین و از هر تعمیر کاری خواستید سوال بپرسید، یکی گوشیای سونی، یکی هم سامسونگ سری c و e، هیچ احدی به اینا دست نمیزنه. اینکه هم سونی مثلا میاد یه کابل فلت رو انقدر کوتاه میگیره و کانکتورش رو هم میده زیر برد و انقدر هم جنس فلت ضعیفه، نا توانی من یا فرد دیگه ای نیست... حتی تو دوره تعمیرات موبایل هم که میرفتم، مدرس میگفت بعضی از گوشیای سونی خودشون یه دوره جدا میخواد تعمیراتش، کاملا خارج از استاندارده این مدل ها این رو هم ضمیمه کنم، من خودم هم روی بعضی از برند ها با تعصب رفتار میکنم، اصلا این حرف شما رو نادیده نمیگیرم و حرف شما کاملا صحیحه، شما خوب با گوشی تا کردی و ازش هم خیر دیدی، من اصلا گوشی سونی خودم نداشتم(اون زمان که سونی اریکسون بود داشتم و گوشیش عالی بود) اما عموم مردم از سونی فعلی مینالن... در ضمن من فقط بین هواوی و سونی یه مقایسه کوچیک کردم، نگفتم هواوی بهترینه و فلان... در حال حاضر توی گوشی، اپل حرف اول رو میزنه و بعد از اون، سامسونگ با فاصله ی 10 سال عقب تر از اپل، بعد هم شیائومی و هواوی و الباقی برند ها، اینی هم که میگم سامسونگ 10 سال از اپل عقب تره، چون تازه تو پرچم داراش، داره از تکنولوژی هایی که اپل 10 سال پیش گذاشته کنار استفاده میکنه

پاور چیزیه که آدم باید یکبار درست و حسابی براش خرج کنه، یه عمر استفاده کنه یه پاور با کیفیت خوب حداقل 500--600 وات تهیه کنید که اگر در آینده هم خواستید ارتقا بدید، مشکلی از بابت پاور نباشه و مجبور نباشید دوباره پاور تهیه کنید...

درود همراه اول کلا پوشش خوبی داره. داخل فضای بسته و فضای آزاد زیاد اختلاف سرعتی نداره... گوشی های قدیمی تر استاندارد های قدیمی تری هم دارن و از طرفی ضرر خیلی بیشتری برای بدن دارن، یه راه ساده ی امتحانش اینه که نزدیک اسپیکر بذاریدش، گوشی روی اسپیکر نویز میندازه! مثلا خودروی کاربراتوری، هم شتاب هم قدرتش از ماشین انژکتوری بهتره، این دلیل نمیشه که خودروی کاربراتوری از انژکتوری بهتره! مصرف سوختش 2 برابره و کلا آلاینده میده بیرون و خام میسوزونه! در ضمن سرعت آپلود با هواوی تقریبا 2 برابره، میرایی سیگنال توی آپلود، خیلی بیشتر از دانلوده و بستگی به سخت افزار شما داره، همین سرعت آپلود نشون میده که اون هواوی نزدیک 2 برابر سر تره! اینکه سرعت دانلودتون بیشتر نمیشه، پهنای باند دکل اجازه نمیده! در اینکه هواوی از سونی بهتره هیچ شکی نیست، من یه مدت تعمیرات موبایل انجام میدادم، سونی به تورم میخورد کلا ردش میکردم، انقدر که همه چیزش خارج از استاندارد بود و سخت افزار بی کیفیت و بد قلقی داشت، سونی کاملا گوشیاش یکبار مصرفه، خراب شه جاش تو سطل زبالست...ولی گوشی محبوب g630 هواوی اوراقی رو هنوز خیلیا میگیرن و با یه سرویس نو میکنن و دوباره به چرخه استفاده برمیگردونن...

درود دوستان من میخوام بعد عمری r6 بخرم، میگن توی ریجن آرژانتین خیلی ارزون تر در میاد، الان حساب کردم بخوام دلاری بگیرم، حدود 300 در میاد و با آرژانتین تقریبا 170 میشه... الان اکانت دارم ولی خالیه کاملا، میشه ریجن رو عوض کنم یا یه اکانت جدید بسازم؟ریجن رو چجوری آرژانتین بزنم؟ باید با قند بشکن آرژانتینی وارد بشم؟

بهتره مجدد ویندوز نصب کنید و پارتیشن بندی کنید، به دلیل مغایرت شماره سریال پارتیشن درایو قبلی و جدید، مطمئنا توی دیتا ها تداخل به وجود میاد... در ضمن دما رو هم چک کنید، ممکنه درایو تهویه مناسبی نداشته باشه و دلیلش افزایش دما باشه، اگه میگید درایو قبلی هم سوخته، اینکه دما بالا باشه محتمل تره... من خودم روی یه سیستم su630 داشتم و به شدت کند شده بود، در حدی که توی کپی کردن فایل 2 گیگابایتی، اخرای فایل سرعت در حد کیلوبایت بر ثانیه میرسید، ارور هارو که چک کردم، چند تا ارور دما داشت و همین دمای بالا بهش آسیب زده بود، بردم گارنتی و با یه su650 نو عوض کردن...

روی مانیتور یه دکمه auto باید باشه، اونو یکبار بزنید تنظیم میشه... اگه نشد کابل رو عوض کنید، اگه نه یکی از ورودی و خروجی ها ایراد داره، یا کار گرافیک درست نصب نیست یا پورت مانیتور مشکل داره... مدل مانیتور چیه؟

با درایو دیگه هم تست کرده بودم، مشکل همین بود دقیقا... البته مشکل حل شد، الان بایوس رو آپدیت کردم درست شد خداروشکر داخل سایت Hp یه آپدیت برای انداختن ssd روی این لپتاپ بود، ابن مدل کلا به صورت کارخونه ای ssd ساپورت نمیکرد:| واقعا چرا؟ لپتاپ با سوکت 478 رو ssd انداختم بدون مشکل کار کرده. این اونوقت ناز میکنه...

سلام دوستان یه لپتاپ hp6560b هست که به صورت استوک برای یکی از دوستان تهیه کردم، دستگاه رو بدون هارد گرفتم و ssd su650 240 براش گرفتم، ویندوز رو نصب کردم و همه چیز اوکی بود، موقع نصب درایور چند بار سیستم ریستارت شد و ویندوز بالا اومد. اما وقتی لپتاپ خاموش شد دیگه ویندوزی نبود و ارور disk image میداد... دوباره ویندوز نصب کردم ولی بازم همون حالت بود، بعد از خاموش شدن دیگه ویندوز نیومد بالا، از طریق ریکاوری یه گزینه continue to wimdows داره، اون رو که میزنم ویندوز میاد بالا و مشکلی نداره توی بوت آپشن ها هم رفتم، اصلا ssd و ویندوز رو نداره که بوت کنه... کسی میتونه راهنمایی کنه؟ با ویندوز 10 و 7 امتحان کردم، از روی سیدی و فلش هم امتحان زدم، همونجوره...

مادربرد با خنک کننده ssd بگیرم بهتر نیست؟ نمیدونم بشه اجازه بدن ssd رو عوض کنم یا نه، همین مادربرد رو هم کلی داستان داره احتمالا، سیستم سازمانی هست و خلاصه کلی داستان داره، بخاطر همین انقدر بد بسته شده و قطعات ناجوره... برای خودمم عجیب بود این دما، یه لحظه با خودم گفتم گرین عجب شاهکاری زده که سیپیو 5 گیگاهرتزی رو روی 57 نگه داشته، ولی مادر برد هسته هارو محدود کرده بود، طوری که قدرت مولتی ترد بعد از برداشتن محدودیت ها، 50 درصد بیشتر شد، دما هم خیلی قشنگ تا 99 رفت🤪 جالبیش اینه دمایی که روی نمایشگر پمپ میزنه حداکثر 35 درجست🤣

واقعا نمیدونم فاز اینایی که اینجوری سیستم میبندن چیه، بر عکس یه سریا هم هستن که از اون ور بوم میفتن، یه پلتفرم با یه مادر برد خفن میبندن و یه سیپیو ضعیف میندازن، دو تا سیستم دیگه با مین x299 و i5 7640x مونده رو دستمون، نه با این وضع قیمتا میشه ارتقا داد، نه میشه فروخت و یکی دیگه جایگزین کرد... من خودم الان دارم یه رایزن میبندم با 3400g و x570-f، یه جوریه که هر لحظه اراده کنم سیپیو مناسب با قیمت مناسب براش پیدا میشه و میتونم راحت ارتقا بدم، نمیام x299 ببندم که مفت ترین سیپیو ای که براش هست 10 تومنه و میخواد اندازه 9100 پرفورمنس بده...

از دیشب تا حالا اسیریم

ممنون از راهنمایی هاتون دوستان باید به فکر یه مادر برد بهتر باشم پس، مرحله بعدی هم میرم سراغ پاور اون multicore enhancment رو که فعال کردم، پکیج سیپیو تا 160 وات هم رفت، تمام هسته ها داشتن روی 5Ghz کار میکردن🥴 ولی کولر جوابگو نبود و دما تا 99 رفت، مگه تک هسته به فرکانس بوست فقط نمیرسه؟ چجوری 8 هسته داشتن روی 5 با قدرت کار میکردن؟ به نظر خودمم مشکل ssd هم هست که اینجوری میشه، چند بار پیش اومده درصد سلامت ssd کم شده بوده و سیستم هی فریز میکرده، قطعا دمای ssd کنترل نمیشه.

یه موردی الان توی بایوس multicore enhancment رو گذاشتم روی remove all limits. تقریبا مارک سپیو توی تست های ۵۰ درصد بیشتر شد و ولتاژ ها هم نوسانشون کمتر شد، اما دما تا ۹۹ هم رفت☹☹☹

ممنون از راهنماییتون آقا آرمین ۱. متاسفانه prime p هست... پکیج سیپیو بیشتر از ۷۵ وات نمیشه... ۲.سیستم رو خودم نبستم و متاسفانه فردی بسته که فقط به قلمبگی اسم ها اهمیت داده، وگرنه وقتی ۲۰ ۳۰ تومن فقط گرافیک انداخته، خیلی کار چیپیه که این پاور رو انداخته ۳.مجدد مثل بالایی ۴.کولر هم واتر کولر گرین ۲۴۰ هست، دمای زیر لود سیپیو بین ۵۷ تا ۶۰ هست اصلا گزینه xmp قابل فعال شدن نیست... بله متاسفانه، فقط اسم i9 و رم ۳۲ گیگ باشه، فک میکنن سیستم خیلی قویه، بغ بعضیا فقط به اسم های گنده اهمیت میدن....

اینا مهم نی... اگه از مخابرات سرویس های پیش پرداخت بگیرید، دوره اول ۱۶ مگ بگیرید، دوره بعد ۲ مگ، سرعت همون ۱۶ میمونه😂😂😂😂

درود خروجی ادابتور رو چک کردید، ۱۹ ولت خروجی رو میداد؟؟؟ اگر فکر میکنید مشکل از مادر برده، احتمالا تو مسیر قطع شدگی داره، باید لپتاپ باز بشه و مسیر ها تست شن، یه راه دم دستی هست، میشه بین قسمت دور پورت شارژ و قسمت دور یدونه از پورت های usb با همون اهم متر تست بوق بگیرید، اینجوری مطمئن میشید حداقل مسیر gnd سالمه، اگه اشتباه نکنم قطب مثبت پورت هم مستقیم به یکی از پین های باطری وارد میشه، مجدد تست بوق بین مغزی پورت شارژ و پین های باطری بگیرید، اگه بوق داشت میشه گفت مادربرد سالمه و مشکل از ادابتوره، ممکنه خروجی صحیح نده یا فیش ادابتور مشکل داشته باشه و خوب با پورت لپتاپ درگیر نمیشه...