Unidev2332

سلام. بستگی به کیبوردت داره ک رنگش چجوری باشه.دکمه های کیبوردای rgb یا بک لایت دار دو لایه داره لایه زیرش شفافه و لایه رو ک نورو عبور نمیده.حالا حروف رو رو دکمه ها همینجور میزنن.شکل حرف رو از لایه کدر هک میزن برمیدارنش ک برسه به لایه شفاف.حالا شمام بستگی به کیبوردت داره ک چجوری دربیاد ولی تقریبا مثل فابریک خودش درمیاد. نه متاسفانه من فایبر ندارم.دکمه هارو هم باید جداکنی از کیبرد چون تک تک باید روش هک بزنه شلنگ هام بنظرم خوبه هرجوره دیگه میاوردی تو دستو پا بود.کولرای کلوز لوپ همشون همین مشکله شلنگو دارن

اول اینکه بدیه این کولر اینه ک نرم افرار اختصاصی داره و به عنوان یه دیوایس usb شناخته میشه و بقیه نرم افزارا مثل ایسوس نمیتونن بشناسنش به عنوان یه خنک کننده.کار نکردم تا حالا با نرم افزار گیگا ولی قطعا چون یه نرم افزار اختصاصی برای همین کولر داره باید کنترل تک‌تکه فن ها و قطعات رو داشته باشه‌.چون با usb به مادربرد وصل میشه ممکنه احتیاج به اپدیت درایور داشته باشه تو دیوایس منجر نگاه کن ببین اونجا هست اسمش یا نه اگه هست از همونجا آنلاین آپدیتش کن xmp با اورکلاک فرق داره و استفاده از حداکثر فرکانس رم رو میگن xmp ک تو حالت عادی رم رو فرکانس استاندارد کارمیکنه ولی رو xmp از حداکثر فرکانس کاریش استفاده میکنه.اما تو اورکلاک میان این حداکثر رو افزایش میدن با یه سری کارا.مثلا رم شما فرکانس استانداردش ۴۸۰۰ هستش و حداکثر تا ۶۰۰۰ با xmp بالا میره ولی روی اورکلاک اگر مادربردتون بیشتر از این فرکانس رو ساپورت کنه مثلا میتونید تا ۶۵۰۰ هم اورکلاکش کنید. معمولا تو حالت عادی و بدون اورکلاک فشاری روی رم نیست چون رم یه حافظه ی پرسرعته و کاره تبادله اطلاعات رو انجام میده پس نگران این نباشید.و اینکه میگید فرکانس رم تو گیم تاثیر داره بله فرکانس رم تاثیر تقریبا زیادی داره.گیم های الان رم ۳۲ براشون زیادم هست و اگه شما ی ترابایت رم هم داشته باشی با ۳۲ فرقی نداره چون حجم اطلاعات دیگه بیشتر نیست ولی فرکانس رم سرعت جابجاییه این اطلاعاته هرچقدر بالاتر باشه بهتره محدودیت هم نداره برای تست عملکرد تو فشار میتونی از نرم افزارهای ک cpu bench یا cpu burning داشته باشن استعاده کنی.راحتترینشون furmark هستش ک بیشتر برای تسته گرافیکه ولی ی گزینه داره ک پردازندتو زیر فشار ۱۰۰درصد ببره فنهای کیس رو به نظر من وصل کن مادربرد ک خوده سیستم بتونه کنترلشون کنه و دمای کیس رو متعادل نگه داره کلا سعی کن زیاد توجه نکنی به بوت سیستمت ک ۵ ثانیست یا ۲۰ ثانیه چون هرمادربردی یه تایمی واسه چک کددن قطعات قبل بوت داره و ربطی به قدرت سیستمت نداره.اگه خیلی برات مهمه برد تو بایوسه مادربرد و قسمت بوت.گزینه full screen logo و post delay time و wite f1 for error رو غیرفعال کن اون چند ثانیه زمانی ک از زدن دکمه پاور تا اومدن لوگو طول میکشه خیلی کم میشه و سرعت بوت شدن سیستم میره بالا به هیچوجه فن پاور رو به سمت داخل کیس نصب نکن چون وقتی ک سیستم زیره فشاره پاور به شدت دماش میره بالا و یه جورایی باد داغ رو داری وارد کیس میکنی.سایلنت مود پاور ی چیزه مزخرفه و تو مواردی ک پاور قدرتش خیلی بیشتر از مصرف سیستمه استفاده میشه اگه از اورکلاک اطلاعات نداری اصلا واردش نشو چون با همچین سیستمه گرونی بخوای اورکلاک رو یادبگیری ممکنه یه تیکشو بترکونی البته هستن نرم‌افزارایی ک خودشون پروفایل پیشفرض دارن برای اورکلاک ولی اونقدر تاثیری نداره رو کارایی.تو اورکلاک باید چندتا پارامتر مث فرکانس و ولتاژ و دمارو اونقدر بالا پایین کنی تا سیستم استیبل بشه شما بخوای رندره ۳ بعدی هم انجام بدی احتیاج به اورکلاک نداری تنظیمات بوت هم معمولا احتیاج به دستکاری نداره تو مادربردای ایسوس ولی اگه خواستی تغییرشون بدی تو بایوس برد تو تب boot پایین صفحه میتونی تغییرشون بدی.boot option 1 اولین اولویت برای بوته شماره ۲ دومین و همینطور به ترتیب اون aura performance mod هم نوع نورپردازی کولر رو نسبت به فشاری که روی پردازندت هست تغییر میده و ربطی به قدرت و کارایی سیستم نداره فقط یه mode از نورپردازیه دما هم ک میگی متفاوته تو نمایشگر کولر و داخل نرم افزار بخاطره اینه ک دمایی ک روی کولر نشون میده دمای سطحه سی‌پی‌یو ئه همون روی سی‌پی‌یو ک خمیر سیلیکون میرنی روش ولی نرم افزار دمای چیپست هایی ک داخلشه رو نشون میده همون دمای پکیج رو شما در نظر بگیر برای اون گزینه های all Cooling و اورکلاک هم فنای روی کیس رو به مادربرد نصب کن تا عملکردشونو ببینی اون چندتا گزینه سایلنت و توربو و استاندارد ک تو نرم افزار هست معمولا برای تنظیم سرعت فنا و پمپ کولره ولی گزینه ی all cooling رو ک فعال کنی تنظیمات برای تمام فنهای سیستم اعمال میشه سعی کن عجله نکنی واسه اینکه بخوای اورکلاک کنی یا حداکثر قدرت سیستمو تست کنی و کارای تخصصی دیگه تا بخوبی و خوشی و بدون اعصاب خوردی استفاده کنی ازش.

چرا میتونی بدی هم با لیزر فایبر هم co2 برات هک کنن روی کلیدا با هر فونت و اندازه ای هم بخوای درمیاد خیلی هم خوشکل میشه.من خودم چون دستگاه لیزر دارم و یه مدت قطعات مادینگ pc مثل فن گریل و بک پلیت و استیکرلوگو و این چیزا میزدم دارم میگم چون کردم این کارو و خیلی خوب شده اما بهتره با لیزر فایبر بدی انجام بدن برات چون ظریفتر و تمیزتر درمیاد اما دیگه مثل خود حروف کیبورد نور رو عبور نمیده

داداشم اینهمه هزینه کردی سیستمه به این خوبی گرفتی یه پد موس شاخ بگیر واسه رو میزت یه موس کیبرده خوبم بگیر.ی موس g502 کابلی و یه کیبورد ریز متوسط با یه پد گیمینگ rgb ک هم موستو جواب بده هم کیبردتو کلا ۵ تومنم نمیشه ولی هم تو گیم قطعا تو حرفه ای تر شدنت کمک میکنه هم جلوه ی سیستمت رو بسیار جذابتر میکنه.حیفه همچین سیستمی ی ست گیمینگ خفن کنارش نباشه.موسم گفتم کابلی بگیر چون هم قیمتش نسبت به وایرلس کمتره هم سرعت بیشتری داره چون موسهای وایرلس پرسرعت قیمتشون خیلی بیشتره و نظر من اینه صرفه اقتصادی نداره.

خب پس چ بهتر اینجوری سینک کردن نورپردازی هم توسط همون کابل usb انجام میشه و کابل کشی کمتر میشه.

سلام خدمت شما دوست عزیز منم چندتا فروم خارجی رو قبلا گشته بودم برای مورد مشابه ک تو سری جدید خنک کننده های ایسوس هستش ک ورودی مستقیم فن و otp و پمپ ندارن .ولی اینطور ک معلومه داخل خوده کولر یه کنترلر وجود داره ک توسط usb به مادربرد متصل میشه و خودش بصورت داخلی خروجی otb و فن و پمپ رو تفکیک میکنه و دلیلشم اینه که سیم کشی و نصب و احتمال خطارو کاهش بدن.در حالت عادی ممکنه موقع نصب ورودی های پمپ و otp و فن رو اشتباه نصب کنید ولی با این روش همچین اتفاقی نمیفته و این خیلی هم عالیه.شما فقط کافیه سوکت usb کولر رو به برد نصب کنید و اون کنترلری ک گفتم داخل کولر وجود داره و این کابل usb به اون متصله خودش ورودی های مختلف رو بصورت داخلی ایجاد و تفکیک میکنه.به عبارتی حتی اگه این کولر به مادربردی متصل بشه ک خروجی پمپ و otp هم نداشته باشه خودش این سوکت هارو ایجاد میکنه.اینجوری کارتون راحتتر هم هست شما کافیه سوکت های فن و rgb فنهارو به خروجی های کولر نصب کنید و ورودی usb کولر رو به مادربرد متصل کنید و تمام.کابل rgb هم ک همینطور ک گفتید بصورت سری هستش و سوکت نری فن اول به مادگی فن دوم و فن دوم به سوم متصل میشه و فنه سوم به کولر و از کولر هم به سوکت argb مادربرد متصل میشه.سه سوکت تغذیه فنها هم که به اون سه تا خروجی روی کولر متصل میشه وتنظیمات کولر هم ک توسط نرم افزار مخصوصش قابل کنترله چند مدل کولر دیگه هم دیدم که این قابلیت رو داره البته اونا رو هم میشه با سوکت مجزا نصب کرد به برد و هم میشه با کابل usb متصل کرد ولی تو این مدل فقط از طریق کابل usb امکان پذیره

بله خوندم توضیحاتتون رو و صحبتهام هم به همین خاطر بود ک خودم هردو پرچمداره از هردو برند رو داشتم و نه براساس صحبتها و بنچها بلکه براساس تجربه دارم توصیه میکنم ک ارزش خرید amd حداقل داخل ایران بیشتر از انویدیا هستش.البته نظر شخصی خودتون مهمترین عامله و بستگی به سلیقه ی شخصیتون داره ولی خب نسل بعد amd با چیپست navi31 ک احتمالا قبل از سری ۴۰ انویدیا عرضه میشه و پرچمدار این سری هم 7900xt هستش تقریبا با ۷۰درصد پرفورمنس بیشتر با قیمت پایه ۱۰۹۹ دلار ولی نسل ۴۰ انویدیا تو مدل ۴۰۹۰ به گفته ی خودشون فقط ۳۰ درصد نسبت ۳۰۹۰ پرفورمنس بیشتری داره با قیمت پایه ۲۱۹۹ دلار.اگه اطلاعات منتشر شده درست باشه قطعا پرچمدار سری بعد amd قویتر از انویدیا هستش و تقریبا با نصفه قیمتش.این دیگه بستگی به خودتون داره ک تا چ حد برند براتون مهمه.حرف من اینه هرزمانی هم ک بخواین کارتتون رو تعویض کنید حداقل تست کردن برند amd ضرری نداره چون حتی اگه قدرتشون هم در یک سطح باشه فرق قیمت دوبرابری نه تنها توی ایران بلکه تو هرجای دنیا خیلی مهمه.البته بازم میگم خواست و علاقه ی خود ادم مهمترین عامله

من چون هم ۳۰۹۰ داشتم هم ۶۹۰۰ دارم پیشنهادم به کسایی ک میخوان یه سیستم خوب با قیمت مناسب جمع کنن این بود چون با ۶۹۰۰ تو بعضی بازیا دارم به اندازه ی ۳۰۹۰ فریم میگیرم در صورتی ک تقریبا قیمتش نصفه قبمت ۳۰۹۰ هستش.در ضمن چون مدل lc با رادیات ۲۴۰ هستش خیالم بابت تایمه زیاده بازی و کادم راحته.چون خیلی وقتا رندره یه پروژه ۴تا۵ ساعت طول میکشه خودمم ۵.۶ ساعت میشینم پای بازی اون ۳۰۹۰ قبلیه تو چنتا فروم خوندم ممکنه براش مشکل پیش بیاد ولی کارت جدید دماش بعده ۵ ساعت رندر و چند ساعت بازی بزور به ۵۰ میرسه اونم تا به ۵۰ میرسه سرعت گردش اب و فنا میره بالا دوباره برمبگرده تا ۴۲.در حال حاضر برای ما ایرانیا فن بودن هیچ چیز جز ضرر نداره.مگه اینکه ۳۰.۴۰ میلیون برامون پول خورد باشه.درسته الان پردازنده های نسل ۱۲ اینتل نسبت به هم قیمت خودشون از amd تو گیم خیلی بهترن و تو بحث رندر و نرم‌افزارهای گرافیکی هم زیاد تفاوتی ندارن پس الان صرف با اینتله ولی تو گرافیک میشه بجای اینکه ۵۵ تومن بدی یه ۳۰۹۰ ایسوس بخری با ۳۰ تومن میشه یه 6900xt lc هیبرید گرفت ک دماس بسیار پایینتره و پرفورمنسشم چیزی از اون کم نداره.و امیدوارم ک بالاخره هرطور انتخاب کردی قطعاتتو با دل خوش استفاده کنی ازشون

بله باید یه مادربرد و پردازنده دیگه گیر بیارم جابجا کنم ببینم مشکل از کدومه البته چندبار بایوس مادربرد آپدیت کردم ک یکی دوبارش بایوس ماد شده بود.احتمالش هست به اون مربوط باشه؟؟ولی این سری اخر با نرم افزار خود ایسوس آپدیت کردم بایوسش رو. ممکنه بایوس کامل جایگزین نباشه و اگه بایوس رو با پروگرامر آپدیت کنم مشکل حل بشه؟؟ حتی با گرافیک مجزا خروجی تصویر گرفتم و داخل فورمارک گرافیک آنبرد رو برای تست انتخاب کردم ک ظاهرا همه چیزش عادی بود مشکلی نداشت

همین کارو هم انجام دادم خروجی رو از گرافیک مستقل گرفتم و گرافیک آنبرد رو داخل نرم افزار برای تست انتخاب کردم ولی بازم جواب داد حتی گرافیک آنبرد رو از داخل دیوایس منجر درایورش رو آپدیت هم کردم ک راحت و بدون هیچ پیغام خطایی آپدیت شد حتی با فورمارک هم تست کردم و مشکلی نداشت و با فیلما و عکسایی ک داخل اینترنت بود فریم ریت و دما و فرکانسش برابر بود

؟

منم دقیقا همین مشکل رو با گرافیک آنبرد دارم.چون پی‌سی به سی‌ان‌سی لیزر وصل بعضی وقتا ک دستگاه روشن میشد صفحه مانیتور ۲.۳ ثانیه سیاه میشد باز تصویر میومد.بعد تقریبا ی ماه کلا دیگه تصویر نداد.با گرافیک مجزا هیچ ایرادی نداره.حتی گرافیک آنبردم تو دیوایس منجر و نرم افزارای تست هست.همه چیزم عادیه بایوسه مادربرد رو آپدیت و دانگرید کردم.خوده گرافیک آنبرد درایورش رو آپدیت کردم ولی تصویر نمیده هر صدبار یه بار یه تصویر مثل تصویر ایشون میده

سلام خدمت شما دوست عزیز ببینید دوست عزیز من وقت میکنم زیاد تو اینجور بحثا شرکت کنم ک بگم از این و اون شنیدم نه موقع خرید قطعات ذره ای به حرف بقیه گوش میدم اگه توجه کنید گفتم اشتباه خودمه.یکسال پیش حدود ۱۱۰ تومن دادم یه rog strix 3090 خریدم.همون موقع 6900xt lc rog strix قیمتش ۵۷ تومن که بهترین حسنش نسبت به ۳۰۹۰ خنک کننده ابیش بود.نمیدونم داشتین ولی قطعا گرماش رو هر کیسی نمیتونه دفع کنه بسکه داغه این کارت.این بکنار.من الان از فریم ریت اون کارت رو بازیا اسکرین ندارم ولی تقریبا تو اکثر بازیا رو 2k با دوتا مانیتور برابرن.بدون dlss که هیچ فرقی نمیکنن.ولی اصلا ارزش نداره دو برابر پول بدی برای اینکه فریم ریتت از مثلا ۱۵۰ بشه ۱۶۰.اره تو 4k باز محسوس تره ولی اگر مانیتور 4k ای داشته باشی ک بالای ۱۴۴هرتز باشه وگرنه با مانیتور 4k ک ۱۲۰ و ۷۵ باشه هیچ توجیحی نداره.یا مثلا یه مشکله دیگه داره ک نمیدونم مختص ۳۰۹۰ هستش فقط یا کلا رده بالای انویدیا این مشکل رو دارن.وقتی از دوتا مانیتور تصویر میگیری وسطه بعضی بازیا مثل وارزون حتی اگه مانیتورتون g-sync داشته باشه یه لحظه هایی یه مانیتور یه لحظه افت فریم پیدا میکنه ولی با ۶۹۰۰ من ندیدم همچین مشکلی حتی تو شلوغ‌ترین لحظه ها.کاملا مانیتورا باهم سینک میشن.اینا همش تجربیه و سرچ نکردم ببینم کسه دیگه هم داشته این مشکل رو یا نه.برای رندر هم بستگی به نرم افزاری ک استفاده میکنی داره.بله تو منتال ری یا وی ری انویدیا بهتره اما lumion و keyshot ک من استفاده میکنم amd خیلی بهینه تره.در ضمن با همون مبلغی ک میشه یه ۳۰۹۰ گرفت میتونی دوتا 6900xt بگیری ک به فرض محال اصلا تو پرفورمنس گیمینگت تاثیری نذاره اما تو رندر حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد پرفورمنی بهتری داره درباره nvme هم من چون بودجشون محدود بود گفتم اگر کم اوردی برای اون این اشتباه رو نکنی مثلا رم ارزونتر یا پردازنده و مادربرد ارزون بخری ک برای ارتقا باید تعویضش کنی ولی ssd رو بعدا هم خیلی راحت میتونی اضافه کنی رو سیستم. من خودم یه مادبرد z270 maximus formula داشتم ۶ سال ۲۰۱۷ خریدم ۶ میلیون.7700k حدود ۲.۵ بود قیمتش 1080ti اون موقع فک کنم ۵۸۰۰ حساب کرد باهام.خب من پارسال ۱۰۸۰ رو فروختم ۲۸ تومن سی‌پی ‌یو رو فروختم ۷ تومن وای مادربرد رو فروختم ۶.۵.هیچ استفاده ی خاصی بدام نداشت جز اینکه اون موقع براش یه پمپ و رادیات جدا باید میخریدم ک دوبرابره قیمت یه کولره کلوز لوپ درجه ۱ بود .

ببین دوست عزیز من خودم یه اشتباهاتی تو خرید قطعات کردم که بعدا پشینون شدم اولا اینکه اگه بودجت محدوده و سیستم میخوای که بصورت عادی باهاش گیم بزنی و حتی برای رندر گیری هم استفاده کنی چندتا نکته رو توحه کن اول اینکه مادربردای گرون مخصوصا برند ایسوس و ام.اس.ای بیشتر به درده کسایی میخوره ک اولا بودجشون محدودیت کمتری داره دوما دنبال اورکلاک و زببایی هم هستن تو حالت عادی یه مادربرد میانرده سری p و یه مادربرد maximus formula به عنوان مثال از برند ایسوس تاثیری رو پرفورمنس پردازنده و گرافئکت ندارن مگر اینکه اورکلاکر باشی دوما دنبال برند الکی نباش کیسی ک شما میگی الان ۱۱ تومن قیمتشه ولی با میتونی از برندهای دیگه مثل مستر تچ یا اوست یا دیپ کول استفاده کنی و حدود قیمت ۴ تومن یه قاب کیس با همون کارایی و حتی زیباتر از هلیوس ۱۱ تومنی بخری پردازندت رو اگه بجای 12700k از 12600k استفاده کنی هم حدود ۴ تومن قیمتش میاد پایینتر هم اینکه تو بحث گرما خیلی خنک کننده خیلی برات به صرفه تره خنک کننده هم باز تاکید میکنم دوروبر ایسوس نرو چون نسبت به کاراییش الکی قیمتش گرونه تو ایران بخاطر محدودیتش میتونی از برند دیپ کول ک تقریبا نصفه قیمت ایسوسه استفاده کنی با همون کارایی البته ۳۶۰ بگیر ک بعدا اگر خواستی پردازندت رو ارتقا بدی مشکلی نداشته باشی از بابت رم هم باز اشتباه من رو تکرار نکن و اول چک کن ویدئو هارو و خودت ببین اصلا بصرفه هست که بخاطر بالاتر کلی هزینه ی اضافی بکنی.تو تقریبا تمام بازی ها بین باس ۵۲۰۰ تا ۶۰۰۰ میانگین تقریبا دو تا سه درصد فرق داره تو بعضی بازیهاهم ک اصلا فرقی نمیکنه میتونی مقایسشون رو تو یوتیوب سرچ کنی و متوجه بشی گرافیکم به نظر من اگه amd بخری واقعا بصرفته چون حداقل به نسبت قیمت به کارایی تو بحث گیمینگ حداقل ۳۰ درصد و تو بحث رندرینگ حدود ۴۰ درصد ارزونتره.الان 6900 xt حدود ۳۵ تومنه قیمتش و ۳۰۹۰ حدود ۵۵ تومن بعد تو بازی بین ۵ تا ۱۰ درصد ۶۹۰۰ از ۳۰۹۰ فریم کمتری میده و تو رندرینگ ۶۹۰۰ تقریبا ۲.۳ درصد قدرتمند تره اونم با این اختلاف فاحش قیمت.درکل اگر نمیتونی یکی از دوتارو بگیری فعلا از کارت خودت استفاده کن بعدا اونو ارتقا بده چون گرافیک قیمت جهانیش حدود ۴۰ درصد افت داشته و تو ایران تو بعضی مدلا تا ۶۰ درصد افت قیمت داشتن.پس به نظر من برای خرید کارت عجله نکن چون همین الان ک ارزونم شده بازم از قیمتی ک خود کمپانی ها اعلام کردن حدود ۳۰ درصد گرونترن و بازم ارزونتر میشن. تو بحث hdd و ssd هم طوری انتخاب کن که از قطعاته دیگت نزنی بخاطرش.برند xpg از کمپانی adata هم خیلی سرعت عالی داره و با برندای گرون مثل سامسونگ و وسترن برابری میکنه.پس برای شروع بهتره یه ۲۴۰ برای ویندوزت بخری تاکید میکنم باز که برای ویندوز حتما یه ssd nvme جدا بخری یه هارد hdd هم مثلا ۴ ترا کافیه برای مدیا و فیلم و این چیزا اگه بودجت میرسه یه ssd nvme ۱ ترا هم برای گیم بخر و بازیهای نسل جدیدتو رو اون ذخیره کن اگر نداری فعلا از همون hdd استفاده کن بعدا میتونی ssd اضافه کنی امیدوارم بدردت بخوره حرفام و چون خودم تو خرید مادربرد و قاب کیس و رم اشتباه کردم و خرج اضافه کردم با اینکه من از بقیه قطعات بخاطره اینا نزدنم ولی بعدا فهمیدم اون مدلایی ک بالا گفتم بهت هم همون کارایی و زیبایی رو داره برام مثلا من کیسمو cosmos c700m خریدم ۲۰ تومن ک درسته غولیه برای خودش ولی منی ک اهله شوآف و عکس گذاشتن اینور اونور نیستم یه کیسه ۵.۶ تومنی هم همین کارو برام میکرد بالاخره هرچی ک میخری امیدوارم بخوبی استفاده کنی

اینتل تو سری پردازنده های سری ۸ و ۹ خیلی به طرفداراش ظلم کرد.اینکه بعد از یکسال مشخص شد پردازنده های سری ۸ و۹ روی مادربردهای قدرتمند با چیپست ۱۷۰ و ۲۷۰ کار میکنه واقعا یه رسواییه بزرگ پیش اومد که میلیونها طرفدارش رو به خاطر چنتا شرکت سازنده ک سود بیشتری بکنن گول زد.من همین الان یه مادربرد rog maximus ix formula دارم ک چیپستش z270 ولی با یه بایوس ماد شده و چنتا تغییر کوچیک که کلا دو نقطه لحیم کاری بیشتر نیست روش 9900k گذاشتم و حتی برای تست اورکلاکشم کردم ک ببینم چقدر جواب میده و ختی پرفورمنسش از یه مادربرد گیمینگ z370 میانرده هم بالاتره.البته این مادربرد خودش غولیه و تمام ماسفت ها و چوکهای تغذیه به علاوه پردازنده زیر واتربلاکه و با مادربردهای کمی ضعیفتر هم میشه بدون اورکلاک یه سیستم استیبل داشت.ولی اگر میخواستم یه مادربرد با همین پرفورمنس از چیپست 370 یا 390 باید حداقل ۶.۷ تومن بیشتر خرج میکردم.حتی رم هام فرکانسش رو ۴۰۰۰ هستش و حتی یکبار بلو اسکرین نداده تا الان که من رو خیلی از مادربردای بالارده چیپست های نسل ۸ و۹ دیدم بالای ۳۶۰۰ خیلی بلو اسکرین میده درکل منظورم اینه اینتل اصلا به حقوق مشتری هاش اهمیتی نمیده ولی amd تا جایی ک میتونه رو آپدیت پردازنده هاش با سوکت های کمتر سرمایه گذاری میکنه که این خیلی خوبه