Devileytion

ببین دوست من، الان هرچیو دست بزاری به عنوان "کار" که بیمی باشی و بازنشستگی و بشه باهاش بری جایی برای ازدواج مطرحش کنی... اشباع شده. بنظرم گرافیست بهترین حرفه برای یاد گرفتنه. یه گرافیست خوب میتونه ماهی 5 تا 10 میلیون درآمد داشته باشه. شما بعد از اینکه مسلت شدی به این حرفه میگردی یه جا استخدام میشی. حین انجام پروژه های اون شرکت تو دیوار و سایت های دیگه هم پروژه قبول میکنی. ولی گفتم واقعا باید خبره باشی. اگه خودتو بتکونی میتونی یه ساله به اندازه ای که بشه استمشو گرافیست گذاشت مهارت کسب کنی. این لا لو ها هم نمونه کار هاتو میزاری اسنتاگرام که اگه شانست بزنه خود به خود جذب میشی تو یه دفتری جایی. شما اگه تا 30 سال هم خاک بخوری بنظر من هیچ اشکالی نداره. برنامه نویسیو رو نمیشه نمایش داد و انیمیشن هم معمولا سخت افزار پدر مادر دار میخواد. ولی فوتوشاپ و ایلستریتور در آرمانی ترین حال یه قلم تبلت 10 تومانی هم زیادشه. فقط میمونه علاقه و پشت کار که جا نزنی. پیش خودم فکر میکنم حتی اگه نتونی هم جایی استخدام بشی، دنیا همینجوری نمی مونه. یه روزی میشه نیاز به فیزیک افراد از بین میره و پروژه گرفتن از خارج این مرز ها میشه یه سبک زندگی. مثل همین فریلنسر ها.

سن رو لطف میفرمایید؟ ول اگه بخوام "در آمدزایی" رو تو این کشور ببرم رو مثلث باید یکی از این سه تارو داشته باشید: - سرمایه - مهارت (یا وقت فراوون برای فراگیری) - روح برای فروش اگه دوتا از این سه تارو با هم داشته باشی، میتونی تو بازنشستگیت یه خونه درست حسابی با چندتا ماشین و افرادی که برات کار میکنن رو بهم بزنی؛ اگه یکیشو داشته باشی، تو بازنشستگیت تو شهرای بزرگ مستاجری و یه ماشین متوسط با چدتا نوه گوگولی مگولی دستو پا میکنی؛ اگه هیچ کدومو نداری که داداش گلم، بد آوردی... یه قسمت از زندگیتو اشتباه رفتی و نمیشه کاریش کرد... باید بزنی گاراژ یا کاریو بکنی که هیچ کس قبل تو نکرده و نمیتونه هم بهت پیشنهاد بده و خودت باید پیداش کنی. شما بفرما کدومش رو داری تا نظرم درموردش بگم بهت هرچند من کارشناس یا شخص خاصی نیستم ولی ممکنه جرقه ای باشه برای شما.

دوتا عامل هست. یکی اینکه کجای کلیک رو کاربر تپ میکنه. مثلا شما قسمت انتهایی موس رو با انگشت اشاره فشار میدی، دبل کلیک میگیری؛ شخص دیگه با همون موس چون پنجه ای میگیره وسط کلیک رو فشار میده و دبل کلیک نمیگیره. دومی اینه که کجا دبل تب میگیری؟ تو بازی یا تو ویندوز؟ فرقش اینه که شما تو یک بازی با مسلسل دیگه سریع تر از Rate of Fire اسلحه که نمیتونی سریع تر کلیک اینپوت بدی، ولی توی برنامه ای مثل Paint یک نقطه رو اگر بکشید و هی دایره پشت هم رسم کنید بدون برداشتن انگشت از روی کلیک؛ جا های خالی و قطع شن هارو قشنگ میبینید. بنده یه جا خوندم که این مشکل اصلا فیزیکی نیست که مثلا کلیک موس آسیب ببینه بلکه به خاطر دیسچارج شدن مدار های داخلیه. شخصا اعتقادی به این ادعا ندارم. رو این حساب موس G700 که داشتم با فوت برای چند ساعتی درست میشد ولی روی G602 هر از گاهی موس رو باز میکنم و اساسی مشکل رو میگرم که حداقل چند هفته ای سراقم نیاد.

سه تا موس G700 + G9 + G602 لاجیتک، همشون دابل کلیک گرفتن. هنوز g602 رو دارم ناچارا. اگر اکو سیستم براتون مهم نیست و این شکل رو میپسندین من پیشنهادم ریزر هست. چون برنامه Ghub باگ های تک و توک ریزی داره. برای دست بزرگ مامبا پیشنهاد میدم که توی لاجیتک معادل نداره. مگر اینکه صد در صد پالم بگیرید موس رو که میره برای G900/G903 که خیلی (بیخودی) گرونن. اگه مامبا نخواستید بگیرید برای بزرگی دست و سنگینی موس رو میتونید فاکتور بگیرید، اسپاتای ایسوس با اینکه قدیمیه موس خوبیه.

این روش رو امتحان کنید https://www.tomshardware.com/how-to/fix-irql-not-less-or-equal-errors-windows

خودتون اسمبل کردین سیستم رو؟

کجا تشریف دارید گرامی؟

اندازه فیتینگ ها چه سایزی هست؟

خیلی هم خوب دوست عزیز. کمی روی دکور کار کن و سعی کن نمات رو با فوکال های بسته تر بگیری. به عبارتی یکم روی زوایای دیگه هم تست بزن. B-Roll هم اگه لا به لای کارت میزاشتی خیلی خوب بود میشد. ایراد فنی دیگه ای نمیگیرم چون اولین کارته و طبیعیه یه سری چیزا. تداوم تو کارت داشته باش، مطمئن باش خود به خود کیفیت کارت میره بالا.

سلام. دوستمون هنوز لاگین نکردن که پیام بنده رو ببینن ظاهرا.

حسین عزیز. لطف بفرمایید یک اکانت تلگرام برای بنده بفرستید.

آپ.........

آپریشن بزنم برای امشب.....

کاملا شانسیه. هاب با هاب فرق داره کارکردش. حتی فن هایی که من به مادربرد زدم اول با دور 50 درصد روشن میشن بعد از اومدن لوگو بایوس میرن روی 20 درصد. شاید گیگابایتا از اول روی عدد ست شده توی بایوس بمونن و مادربرد های MSI تا رسیدن به ویندوز سرعت فن ها فول بمونه. هاب من هم همین شکل بود. یعنی اول فول اسپید روشن میشدن با سیستم بعد کم میشدن. تنها راه اینکه اول تا آخر سرعت فن ها تغییر نکنن، سوای بر تهیه هابی که این ویژگی رو روی PWM بده؛ هاب فن هایی هست که به اصطلاح ناب/پتاسیومتر دارن و با ولتاژ کار میکنن.

حرف حساب 👍

خب پس همون که حدس زدم. عشق داشتن فن با کیفیت! بنده هم دنبال فن فن های نکتوا بودم ولی سوای بر هزینه 14 میلیون تومانی، مادربرد بنده در بهترین حالت 13 تا فن ساپرت میکنه (بدون استفاده از Y تبدیل و اتصال فقط به کانکتور های PWM روی برد)، ولی من 16 تا فن قصدم بود این شد که این پروژه منتفی شد و تبدیل شد به یه پروژه دیگه. برای این مدل مادربردت رو پرسیدم چون برد ایسوس من با وجود تمام امکانات قلمبه سلمبه ای که برای کنترل فن داره، چه تو بایوس چه تو ویندوز (و من استفاده نمیکنم ازشون)؛ یه آپشن ساده گذاشته به این شکل که: سه تا دما داخل بایوس میشه ست کرد برای هر هدر. کم، زیاد و حد وسط؛ که با تغییر دما از سرعت فنی که روی دمای کم ست شده حرکت میکنه تا به دور فنی که برای دمای بالا ست شده برسه. من سه تا عدد 49-50-51 بهشون دادم و گفتم دور فن روی هر سه این اعداد 20% باشه. اینطوری وقتی توبازی برم یا تو دسکتاپ بچرخم صدای کیسم تغییر نمیکنه. البته کمی دما رو فدا کردم ولی به لطف کاستوم واتر کولینگ تا حدودی مهار شدن قطعاتم.

دوست عزیز بنده بیشتر از 7 ساله که هاف ایکس دارم. ذات این کیس، کیس گرمیه. بدنش ورق گالوانیز ضخیمیه و وقتی گرم میشه، دیر خنک میشه. از طرفی توری یا مش های سقف کیس چون خیلی ظریف هستن سریع داغ میشن و حس گرمایی که به پوست منتقل میکنن رو بالامیبرن. این بر میگرده به متد ساخت خنک کننده های همون دوران 2013 و اون حدودا. البته من درب کیس رو برش دادم و به جای فن روی پنجره، یه تیکه پلکسی انداختم. اگر مشکل دارید با برخود هوای گرم با دست و کلا میز کارتون، پیشنهاد میکنم فن درب رو دست نزنید و هوارو بده داخل. از طرفی اگه بنده کارت داغی مثل 3080 داشتم جوری فن درب رو میزاشتم که هوای گرم گرافیک رو خارج کنه کنه به جای اینکه جلوی جابه جاییش رو بگیره. میتونید هم بازش کنید ببنیدیش روی سقف کنار فن 20 دیگه ای که دارید. با این وجود هر جور کافینگ فن هاتون رو بهم بزنید دمای قطعات و دمای خروجی کیس تغییر چندانی نمیکنه. فقط همون که دوستان گفتن. دمای محیط شرط اصلیه. تنها کاری که من اون زمان کردم، یه براکت ساختم که بشه به جای 6 تا رایتر جلوی کیس؛ دوتا فن 120 بست که جبران هوای ورودی بشه که دیگه به لطف نبود فن 200 روی درب وجود نداره. این نکته هم ممکنه به شما کمک کنه، مخصوصا که کولر air خیلی خوبی دارید. یک احتمال ضعیف هم هست چون کولرتون قدیمیه خمیرش کاراییشو از دست داده باشه، یه وقت حوصله داشتی یه خمیر صفر کیلومتر از بازار بگیر عوض کن. نه به خاطر کاهش چشم دمای پردازنده البته.

up.........

هرچند این موضوع سلیقه ایه ولی من جای شما بودم یه کولر گازی میزاشتم هم خودم حال میکردم هم کیسم. حالا یه موضوع هست طرف مثل خود من، عشق فنه؛ اون یه داستان دیگس. حدس میزنم قطعات رده بالایی دارید که هزینه بالای فن براتون مهم نیست ولی بنظر من شما Curve فن هاتون رو توی بایوس بد میچینید که یهو تا فول اسپید میرن و بعد ساکت میشن و دوباره این روند تکرار میشه. مدل مادربرد چی هست؟ بعضیا فن رو توی بایوس میزارن روی سایلنت به خیال اینکه واقعا ساکت تر فن فعالیت کنه ولی غلطه. بنده خودم فن کنترلر داشتم LCD جلوی کیس بود برند بیتفینکس و تاچ اسکرین. سال میرفتو میومد کمو زیادش نمیکردم. هفته اول آره، ولی بعد گذاشتمشون روی مینیموم که صدا ازشون درنیاد. همین. دلیلشم تنبلی بود. برای بازی: زیادکنی، برای دسکتاپ: کم کنی؛ کلافه میشی بعد از یه مدتی و میزاریش کنار. فن زیاد حتی با دور 10 درصد هم صداش برای کیسی که روی میزه به گوش میرسه. هر چند گوش با گوش فرق داره. بعد هم سرعت خاک گرفتون رو زیاد میکنه. تاثیرشم تا دو سه فن اول مشهوده، بعد از اون هرچی فن اضافه کنی دمای قطعات تغییر چشم گیری نمیکنه، ولی نویز بالا میره. اما دمای محیط بیشترین اثر رو داره. اگه گوشت تیزه فکر فن اضافه کردن (حتی نوکتوا که خدای فن هاست) رو از سرت بیرون کن. یا کیسو از خودت دور کن یا دوره همه فن هایی که داریو بزار مینیموم جوری که کمو زیاد نشن، پول هم هدر نمیدی. بعدش هم کولر گازی که خدمت گفتم اگه وقعا قصد داری پول خرج کنی. یه کار دیگه هم میتونی بکنی. همه فن های کیست به غیر از اصلی ها (گرافیک-پاور-CPU) رو قطع کن، بشین با سیستمت کار کن ولی مثلا فن گرافیک یا پردازنده رو دستی رو یک عدد متوسطی بزار که تو لود تغییر نکنن (دمات بالا میره ولی فقط در هد تست). ببین صدای دیگه ای نداری؟ شاید کویل واین یا صدای تو مخی هارد داشته باشی. این تست نشون میده حتی اگه فن های سوپر سایلنت هم بزاری، با کانفیگ فعلیت هم هیچ وقت به سیستم Dead Silent نرسی، پس هزینه هم برای فن نکن؛ چون هر چقدر هم که کم نویز باشن فن های جدیدت (از سیستم بی فن که سایلنت تر نیستن!) بازم صدای های دیگه نمیزاره حالشو ببری. متوجه که شدی منظورم چیه؟

هرچند فن های نکتوا تولید چین و تایوان داره و با هم اختلاف دارن (از دید من چشمگیر) ولی در افسانه ها اومده همین هاب فن 10 پورت دیپکول که توایران هم هست و 500 هزارتومان حدودا قیمت میخوره، یکی از پورت هاش میخوره به مادربرد و سیگنال میگیره کمو زیاد بشن همه فن های متصل بهش. اگه دنبال چیزی هستید که PWM رو مستقل کنترل کنه، بنده تا به امروز چیز پدرمادر دار زیر 100 دلار ندیدم. اگر فنی هستید شاید بتونید برای فن ها برد و کنترلری بسازید که روی 12 ولت مثلا 25% یا 50% بچرخن. چون چیز پیچیده ای نیست. دوستمون در پست دوم در خلاصه ترین حالت ممکن، اطلاعات بسیار خوبی رو منتقل کردن. ولی هدفتون رو روشن نکردید. اگر میخواید با دمای فعلی قطعات، نویز رو کم کنید؛ فکر نمیکنم راه درستی رو پیشه رو داشته باشید اونم با احتساب هزینه 5 میلیون برای فن ها و 3 میلیون برای فن کنترلر PWM

یک آپ ریز بدیم

خدمت شما

درود. قیمت پایه صفر تومان + دوگام هستش. هر گام افزایش 50 هزار تومان. یعنی این مزایده با قیمت پایه 100 هزار تومان شروع شده. پایان، 24 ساعت بعد از بالاترین پیشنهاد. فروش فقط برای دوستان تهرانی. دلیل: در کمال جسارت، تشریف میارید تست میکنید، مورد تایید بود، خدمت رسانی میشه. بازم پوزش میخوام؛ چند ماه بود صبر کرده بودم که کرونا برطرف بشه تا مشکلی نباشه برای فروش و مراجعه حضوری ولی ظاهرا تا سال دیگه همین موقع کرونا با ماست. سایر عزیزان شهرستانی که روی چشم بنده جا دارن هم میتونن از آشنایان داخل تهران هماهنگی بگیرن ولی مجدد میگم؛ بنده تحویل به آشناشون میدم، ارسالش به عهده خودشون. دلایل قیمت پایین: 1- کیس قبلی بنده که این کولر روش بوده به پیشنهاد یکی از دوستان ماد شد خیلی سال پیش. ما با اسپری برداشتیم بلاک این کولر رو مشکی کردیم که چندادن هم تمیز از آب درنیومد. کولر رو هم دوستی برام از آمازون آورد که خب گارانتی مارانتی تعطیل. 2- واتر کولر قدیمی هست کم کم 5 سال عمر کرده. پمپش ممکنه فردا به فنا بره ممکنه 2 ماه دیگه ممکنه 2 سال دیگه به فنا بره. اما نکته اینه که صداش خدارو شکر هیچ تغییری از روز اول نکرده. روی 4770K بسته بودم کولر رو. 3- فن ارجینال این کولر کمی صدا داشت ( برای مدل های 140 که میشد H90 و H110 کورسیر از فن های معمولی به جای SP استفاده کرده بود) ولی طی یک صانحه حین روشن بودن سیستم پیچ گوشتی بهش گیر کرد و یکی از پره هاش شکست طوری که درست بشو نبود. فنش رو با مدلی که در تصویر میبینید عوض کردم که موجب شد دمای کولر کمی بالا بره ولی به خاطر RPM پایین تر نویزش هم کم شد. در مورد لوله ها و ترک و نشتی این رو بگم که به خاطر همون قضیه ماد این کولر جوری بسته شد بود که هیچ وقت نشه از روی کیس بازش کرد. یعنی با صفحات پلکسی محاصره شده بود. به همین خاطر با لوله هاش زیاد ور رفته نشده. بر خلاف H100i و H80i که هم سن همین کولرن ولی به خاطر قطر متفاوت شلنگ ها به شدت به ترک می افتادن. رادیاتورش هم که 140mm هست پس به سقف کیس های مید تاور میخوره معمولا مگه این پشت کیس 140 ساپرت کنه. اینو هم مد نظر داشته باشید. مطعلقات هم تکمیل هست جز خمیر که تموم شده. اینو هم بگم که دلیلی که تو دیوار آگهی نکردم اینه که توضیح میدی، طرف نمیخونه، بعد میاد پای معامله میگه چرا کارتنش پاره شده، 50 زیر قیمت طی شده برمیدارم. خدارو شکر ما تو فروم لیون از این افراد ندارم ولی با این وجود اگه ایراد جدی دیگه ای داشت ذکر میکردم و یا اگه ایراد ریزی داره میزاریم پای قیمت پایین پایه. اگه دوستی هم تو مزایده برنده شد و به هر دلیل انصراف داد قاعدتا نفرات قبلی تو رزرو هستن و مزایده از سر گرفته نمیشه.

با سلام خدمت همه دوستان و تشکر بابت بروز کردن این تاپیک. این هفته یعنی پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 برنامه استریم پخش نمیشه. ببخشید کاری پیش اومده وممکنه باعث تاخیر و ناهماهنگی توی پخش برنامه بشه. ایشالله هفته دیگه در خدمتتون هستم.

بعد از یک سال غیبت. سلام به همه دوستان. ❤️