Devileytion

هرچند فن های نکتوا تولید چین و تایوان داره و با هم اختلاف دارن (از دید من چشمگیر) ولی در افسانه ها اومده همین هاب فن 10 پورت دیپکول که توایران هم هست و 500 هزارتومان حدودا قیمت میخوره، یکی از پورت هاش میخوره به مادربرد و سیگنال میگیره کمو زیاد بشن همه فن های متصل بهش. اگه دنبال چیزی هستید که PWM رو مستقل کنترل کنه، بنده تا به امروز چیز پدرمادر دار زیر 100 دلار ندیدم. اگر فنی هستید شاید بتونید برای فن ها برد و کنترلری بسازید که روی 12 ولت مثلا 25% یا 50% بچرخن. چون چیز پیچیده ای نیست. دوستمون در پست دوم در خلاصه ترین حالت ممکن، اطلاعات بسیار خوبی رو منتقل کردن. ولی هدفتون رو روشن نکردید. اگر میخواید با دمای فعلی قطعات، نویز رو کم کنید؛ فکر نمیکنم راه درستی رو پیشه رو داشته باشید اونم با احتساب هزینه 5 میلیون برای فن ها و 3 میلیون برای فن کنترلر PWM

یک آپ ریز بدیم

خدمت شما

درود. قیمت پایه صفر تومان + دوگام هستش. هر گام افزایش 50 هزار تومان. یعنی این مزایده با قیمت پایه 100 هزار تومان شروع شده. پایان، 24 ساعت بعد از بالاترین پیشنهاد. فروش فقط برای دوستان تهرانی. دلیل: در کمال جسارت، تشریف میارید تست میکنید، مورد تایید بود، خدمت رسانی میشه. بازم پوزش میخوام؛ چند ماه بود صبر کرده بودم که کرونا برطرف بشه تا مشکلی نباشه برای فروش و مراجعه حضوری ولی ظاهرا تا سال دیگه همین موقع کرونا با ماست. سایر عزیزان شهرستانی که روی چشم بنده جا دارن هم میتونن از آشنایان داخل تهران هماهنگی بگیرن ولی مجدد میگم؛ بنده تحویل به آشناشون میدم، ارسالش به عهده خودشون. دلایل قیمت پایین: 1- کیس قبلی بنده که این کولر روش بوده به پیشنهاد یکی از دوستان ماد شد خیلی سال پیش. ما با اسپری برداشتیم بلاک این کولر رو مشکی کردیم که چندادن هم تمیز از آب درنیومد. کولر رو هم دوستی برام از آمازون آورد که خب گارانتی مارانتی تعطیل. 2- واتر کولر قدیمی هست کم کم 5 سال عمر کرده. پمپش ممکنه فردا به فنا بره ممکنه 2 ماه دیگه ممکنه 2 سال دیگه به فنا بره. اما نکته اینه که صداش خدارو شکر هیچ تغییری از روز اول نکرده. روی 4770K بسته بودم کولر رو. 3- فن ارجینال این کولر کمی صدا داشت ( برای مدل های 140 که میشد H90 و H110 کورسیر از فن های معمولی به جای SP استفاده کرده بود) ولی طی یک صانحه حین روشن بودن سیستم پیچ گوشتی بهش گیر کرد و یکی از پره هاش شکست طوری که درست بشو نبود. فنش رو با مدلی که در تصویر میبینید عوض کردم که موجب شد دمای کولر کمی بالا بره ولی به خاطر RPM پایین تر نویزش هم کم شد. در مورد لوله ها و ترک و نشتی این رو بگم که به خاطر همون قضیه ماد این کولر جوری بسته شد بود که هیچ وقت نشه از روی کیس بازش کرد. یعنی با صفحات پلکسی محاصره شده بود. به همین خاطر با لوله هاش زیاد ور رفته نشده. بر خلاف H100i و H80i که هم سن همین کولرن ولی به خاطر قطر متفاوت شلنگ ها به شدت به ترک می افتادن. رادیاتورش هم که 140mm هست پس به سقف کیس های مید تاور میخوره معمولا مگه این پشت کیس 140 ساپرت کنه. اینو هم مد نظر داشته باشید. مطعلقات هم تکمیل هست جز خمیر که تموم شده. اینو هم بگم که دلیلی که تو دیوار آگهی نکردم اینه که توضیح میدی، طرف نمیخونه، بعد میاد پای معامله میگه چرا کارتنش پاره شده، 50 زیر قیمت طی شده برمیدارم. خدارو شکر ما تو فروم لیون از این افراد ندارم ولی با این وجود اگه ایراد جدی دیگه ای داشت ذکر میکردم و یا اگه ایراد ریزی داره میزاریم پای قیمت پایین پایه. اگه دوستی هم تو مزایده برنده شد و به هر دلیل انصراف داد قاعدتا نفرات قبلی تو رزرو هستن و مزایده از سر گرفته نمیشه.

با سلام خدمت همه دوستان و تشکر بابت بروز کردن این تاپیک. این هفته یعنی پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 برنامه استریم پخش نمیشه. ببخشید کاری پیش اومده وممکنه باعث تاخیر و ناهماهنگی توی پخش برنامه بشه. ایشالله هفته دیگه در خدمتتون هستم.

بعد از یک سال غیبت. سلام به همه دوستان. ❤️

دوستان منو راهنمایی کنید. من چیکار کنم مثلا مانیتور گیمینگمو (و سایر قطعاتی که دیگه ازشون استفاده نمیکنم و دارن خاک میخورن) به قیمت عادلانه و منصفانه بفروشم و مطمئن باشم دست مصرف کننده میرسه و فردا با 2 میلیون گرون تر تو دیوار آگهیشو نبینم؟ راه دیگه اینه که تا جایی که میتونم به قیمت بالاتر بفروشم تا طرف نتونه به قمیت بالاتر دوباره بفروشش که خب اگر خریدار واقعی و مصرف کننده باشه خب داره فشار میاد بهش. اینم چیزیه که من به هیچ وجه نمیخوام چون اگر از این سبک خرید و فروش حمایت کنم، سر خودمم همین بلا میاد که هیچ شخصی برای خودش دوست نداره.

دقیقا هم نکته همینه اگر همون یک درصد رو هم شک دارید ایر کولر بگیرید. 5 تا 10 درجه قطعه گرم تر (که اینطوری هم نیست و خیلی به هم نزدیکن، ایر و واتر تو کلاس برابر) خیلی میچربه تا به قول خودتون ریسک به فنا دادن سیستم.

H90 کورسیر دارم 7 سال بیشتره داره روی 4770K کار میکنه. کلا سه بار باز نشده از روی CPU شانسیه گرامی، واتر کولر. همه برند ها هم تو لوپ بسته سرو ته یه کرباسن. دیگه واتر کولر با رادیاتور 25mm اونم آلمینیومی چیه که بخوای روش حساس باشی.

مشکل مانیتور ROG Swift PG43UQ بنظر من بکلایت و DSC این مانیتور هست که نسبت به نمونه 27 اینچش ضعیف تر عمل کرده بیشتر این مشکلات به چشم میاد. یه نکته ای که یادم رفت و بابک عزیز بهش اشاره کردن بحث شارپ بودنه تکت ها هست. تو این قسمت تلوزیون ها کمی فدایی دارن. به خاطر کروما ساب سمپلینگ هستش که معمولا تلوزیون ها 4:2:2 هستن ولی مانیتور ها 4:4:4 هستن در بدترین حالت. البته با قسمت که تو ویندوز به نام Clear text شناخته میشه تا حدودی بهتر میشه این قضیه. از طرفی سایز 43 به بالا برای 4K به کاربر DPI خوبی میده که باز خودش جبران کنندس. از اینجا به بعد برمیگرده به درجه چشم یوزر + فاصله تا نمایشگر. نعیم عزیز اگه بتونه یه تلوزیون رو با سناریویی که کاربریشون هست تست کنه خیلی خوب میشه. مخصوصا تلوزیون معمولی ها که چندان تو این مساله قوی نیستن.

لپتاپت خیلی ضعیفه گرامی. کاری نمیشه کرد.

برای کار آفیس به هیچ وجه تلوزیون کرو یا منحنی نگیرید. چون خط ها و مخصوصا طراحی ها نا صحیح نشون داده میشن. شاید با آزمون خطی و ماسل مموری درست بشه ولی منابع زیادی هدر میده. بعلاوه چند سالیه دیگه شرکتا منسوخ کردن سری های Curve شون رو. درمورد اینپوت لگ که دوستمون گفتن درسته نسبت به مانیتور زیاده ولی تلوزیون های 2018 به اینور خیلی وضعشون بهتر شده و مود های PC و Game هم داخل تنظیمات مانیتور خیلی تو کاهش لگ موثرن. یعنی اگه رقابتی و جدی گیمر آنلاین نباشید خیلی هم خوبن. چک کن حتما HDMI2.0 به بالا باشه و ترجیها HDR البته تو مود SDR کار کن ولی حتی TV های HDR 400 که عملا HDR KhiariⓇ ختاب میشن یه سری ویژگی هایی دارن که ممکنه به کارتون بیاد. من پیشنهادم یا ارزون ارزونه مخصوصا اگه میخواید فقط چارت یا نمودار بورس رسد کنید مثل جی پلاس، یا پدر مادر دار مثل TU7000 سامسونگ که فکر کنم الا 16 میل باشه. خودم قصدمه CX ال جی 48 اینچ تهیه کنم ولی خب فکر کنم دوروبر 25-30 چوق تموم بشه و متسفانه موجود هم نیست. مشکلی هم با Burn in ندارم و OLED واقعا یه دنیای دیگس.

پدر علم استدلال! چه ربطی داشت به آزادسازی خرمشهر؟ AMD الان به خودی خودش خوبه و از اینتل جلو افتاده نه به خاطر اینکه یه سری قوطی اسباب بازی ازش استفاده کردن یا میکنن. الان یکی بیاد بگه چون اپل از اینتل تو مک هاش استفاده کرده تا الان، اینتل خوبه و AMD اخه (بحث کوچ به آرم هم به کنار). یا مثلا بگیرم کنسول های نسل بعد که از GPU انویدیا استفاده نمیکنن، پس جیفورس برای PC نمیبندیم چون بده. حالا اینکه کنسول های نسل بعد هنوز نیومدن و ادعای 8K ساپرت و 4K60p چقدر صحت داره رو هم کاری بهش نداریم و خوشبینانه از کنارش رد میشیم. وگرنه تو PS4 و X1 هم که سال 2013 اومدن پردازنده AMD بود چرا تا قبل از 2017 (معرفی رایزن) کسی برای PC از AMD پیشنهادی نداشت یا کم بود؟ بازم میگم AMD خیلی انتخاب خوبیه الان ولی مثال بهتر و دلیل موثر میشد براش آورد. البته بعضا شده باندلی که همه جای دنیا بهترین P/P رو از AMD داره و پیشنهاد همه وبسایت ها بوده، تو ایران از اینتلش گرون تر تموم میشده که خب جزو معجزات مملکت ماست.

نسخه دو ستاپ نیتیو ویندوز داره. اجرای نسخه یک هم شبیه ساز ساده ای میخواد. اما نسخه سه و پیس والکر که نسخه های کلیدی هستن (مخصوصا 3) نیاز به شبیه ساز پلی2 و PSP دارن که دوستمون اشاره کرد بهش. با سیستم های امروزی میشه بی دردسر اجراشون کرد. اما پیشنهاد میکنم برای نسخه 4 کنسول اجراه کنید و نسخه کنسولی رو برید. درضمن به غیر از نسخه اول یعنی 2 و 3 و PW هر سه برای پلی3 پورت مشتی شدن و ارزش داره روی کنسول تجربه کردنشون. چون شبیه ساز پلی3 (بازم دوستان گفتن) اصلا به بلوغ نرسیده و دوست بنده با 3900X و 1080Ti و 32گیگ رم گفته تجربه رضایت بخش نیست.

دوست عزیز کسی که میخواد برد B550 بخره، شاید الان 2600X داره و فعلا میخواد بردشو تهیه کنه تا در آینده به 3800X ارتقا بده. البته که درسته همون موقع یکجا همرو بخره ولی اینم احتمالیه. شاید برد رو فروشگاهی موجود داره که پردازنده مورد نظر بنده رو ناموجود زده و فروشگاه دیگه ای اون پردازنده رو موجود داشته باشه. یا از قبل از ورود B550 و کلا مادربرد های جدید، به خاطر ترس از ناموجود شدن و افزایش قیمت پردازندمو از قبل تهیه کردم و آکبند نگه داشتم تا امروز که قصد تهیه مادربردشو دارم. اصلا میخوام پردازندمو دست دوم بخرم که کمی پول سیو کرده باشم. کلی مثال میشه زد. خارج مثلا اگه چیزی باندل میشه تخفیفی روش هست و حالت پرمشن داره ولی اجباری توش نیست حتما باندل خرید بشه یا حداقل من ندیدم تاحالا. اینجا میبینیم که خلاصه این پالسی "باندل" به نفع مشتری تموم نمیشه.

سیستم هفت سال پیش + بازی کرکی + شبیه ساز اونم که یک ماه از عرضش نگذشته انتظار فریم مناسب داری؟ همین که بازی اجرا شده کلاتو بنداز هوا.

این عجب کارت بم اتمیه. من همینو میخوام! یه کلیه و نصفی؟

up..........

اگر باتری میخورد شانسی داشتید که به جک 3.5 تبدیلش کنید، ولی چون برقشم از XLR میگیره؛ خیر شدنی نیست. شاید آداپتورش باشه ولی اگه بخواید هزینه آداپتور کنید، خرید یک اینترفیس ارزون قیمت منطقی تره.

پس عجله نکنید. بزارید صندلی برسه تا به یک شکل و طرح صحیح برسید.

شما ببین دسته های صندلیت تا چه ارتفاعیه همون ارتفاع میز بزن.

من درست متوجه شدم؟ برد ramage v به همراه 6850 باهم 12 میل؟

هارد بلک لرزش و صدای خیلی بالا و قابل توجهی داره حتی نسبت به آبی 1 ترا که 7200 هست مثل بلک ها که همه 7200 هستن. سایر آبی ها (2 ترا و بالاتر همه 5400 هستن و مناسب آرشیو) یک چهارترا آبی هم هست که SSHD بود که هیچی بحث ما نیست. اما قرمز معمولی هم برای آرشیو مناسبه SMR هستن معمولا ولی برا آرشیو مناسبه. پرو هیچی. یعنی عملا RED Pro همون بلکه که برای NAS و RAID بهینه شده روی PCB اونم نه بیشتر. حتی بنظر من اگه دیر به دیر به هاردتون سر میزنید بنفش هم میتونید تهیه کنید. معمولا خوش قیمت ترن. بعضیا فکر میکنن بنفش چون برای دوربینه امنیته ور 24/7 کار میکنه لابد سگ جون تره. در صورتی که هدش بهینه شده که اطلاعت ریز رو چند تا چندتا با خطای کمتری بنویسه. همین. مثلا شما 30 تا دوربین hd دارید خیلی فرق داره با یک دوربین 4k موقع ضبط روی هارد. از اینجا به بعد برمیگرده به اینکه قیمت کدوم و موجودی کدومشون برای شما در دسترس تره. بعضیا میگن هارد های بنفش و قرمز برای مصارف خاصی بهینه شدن ولی این جمله فقط در حد frameware هست و اصل هارد که پلاتر و هد هست همه یکیه. سیار موارد مثل کش و سرعت چرخش همه که مشخصه همه با یه نگاه درکش میکنن. اگه میخواید یه لول از هارد های متداول بالا برید به هارد های هلیوم پناه ببرید که میشه گلد های 8 ترا به بالای وسترن مثلا. ارزون هم نیستن! کلا برای آرشیو، هارد های اکسترنال مخصوصا دسکتاپی رو ترجیه میدم. هم از ویروس و هم از خطر اشبتاه فرمت شدن و تو پرو پای بایوس موقع بوت نپیچیدن در امانن. جایی هم توی کیس نمیگیرن و شما کاری به خاکو EMI نداری که برات دقدقه بشن. جا به جاییشم که دیگه مشخصه کمی هم نسبت به ضربه مقاوم ترن نسبت به خاطر قابی که دارن و مثل هارد های معمولی لخت نیستن. کانکتور ساتا سریع آسیب میبینه و سخت تعمیر میشه در عوض USB از فلزه و کابل و متعلقاتش در دسترس تره برای تعمیر.

میگم یه وقتایی پیش میاد که کاربرا به مشکل میخورن و به سازنده فیدبک میرسه. خودشون اصلاح میکنن این موارد رو روی وبسایت. چون اگه یادتون باشه 480 های رفرنس فقط یه 8 پین داشتن و با بعضی پاورا داستان میشد. حالا مثلا 580 غیر رفرنس که خود GPU ریفرش نسل قبل هست، یعنی کمی بوست هم شده؛ پس حتما برق بیشتری میخواد. حتی روی کاغذ. ریسکه خدایی با یه 8 پین درایو کردنش مخصوصا وقتی کانکتور دومی سازنده قرار داده. این دوستمون باید در سریع ترین زمان ممکن پاور رو ارتقا بدن. شما در نظر بگیر پاور 400 وات استاندارد هست تو بازار که یک 8 پین داره. ولی واقعا آدم میاد 580ـی گیگابایتی که فقط یک 8 پین هم داره باهاش درایو کنه؟ نمیکنه دیگه. 1660 شاید ولی 580 نه. من حدسمه که ظرفیت پاورشون هم کمه این دوستمون.