تخته امتیازات

سلام برادر، 1. آخرین نسخه بایوس مادربرد را نصب بفرمایید ( بعد از نصب XMP را فعال کنید): لینک 2. آخرین نسخه ی ویندوز 10 روی سیستم نصب بفرمایید: لینک 3. پس از نصب کلیه درایور ها، با استفاده از نرم افزار IOBIT همه را به روز رسانی کنید: لینک 4. درایور NVMe سامسونگ رو نصب بفرمایید: لینک 5. آخرین نسخه SAMSUNG MAGITION را نصب و سپس سیستم را ریستارت بفرمایید: لینک 6. تست PERFORMANCE بگیرین همینجا بزارین اگه سرعت یه صورت فاحش کم بود =>>> تحویل گارانتی

اخرین چیزی ک اضافه کردم یک عدد قلیون لوکس سزار مجهز به RGB :دی به زودی خیلی چیزا دیگه اضافه میشه

درود خدمت همه عزیانی که کمک کردن هدف من از ایجاد این تاپیک پیدا کردن مشکل اصلی بوجود آمدن این برق اضافی روی بدنه کیس و مضر یا بی ضرر بودن این برق روی سیستم بود. الان با کمک دوستان و تست های آزمون خطای خودم روی سیستم . مشکل اصلی ظاهرا برق خونه هست که فاقد ارت هست و میز کامپیوتر من که روی سرامیک قرار داره این برق رو قابل لمس کرده بود. وقتی خیالم از سلامت سیستم و پاور و یا اتصالی مین به بدنه یا اتصالی پاور به بدنه راحت شد. امروز رفتم چند متر سیم گرفتم و یک سر سیم رو زیر پیچ درب کیس بستم و سر دیگشو به چارچوب درب اتاق (با دریل یه سوراخ روی چارچوب فلزی در ایجاد کردم و سیمو پیچ کردم بهش) متصل کردم و الان مشکل کاملا برطرف شده و کوچکترین آثاری از برق اضافی روی سیستم و بدنه و پاور نیست.(با فازمتر چک کردم)

عزیز دل این موضوع هیچ ربطی به نوع کیس و کیفیت ساخت کیس نداره!!!!!!!! ربطی هم به محصولات گرین نداره. توضیح این موضوع از حوصله خارجه. هیچ مشکلی برای کیس شما و سیستمتون به وجود نمیاره. کیس شما حتما باید ارت داشته باشه شما باید منزلتون به صورت اصولی و مهندسی چاه ارت داشته باشه.اگر خواستید یه چاه ارت بزنید پیام بدید تا راهنمایی کنم?

اتفاقا به کوری چشمتون یه ماهه دیگه عازمم شما بمون و دستمالتو محکمتر بکش ولی مطمئنم اگه جیره ت قط بشه بخاطر اوضاع بد مالی ازین حرفا نمیزنی دیگه خخخخ

درود دوستان من همین هفته پیش یه مشکلی با لپ تاپم داشتم. روی حالت sleep بود و اومدم بهش سر بزنم که صفحه نمایش بالا نمی اومد به هیچ وجه. زدمش به مانیتور و تلویزیون درست بود اما سر صفحه نمایش خود لپ تاپ اصلا بالا نمی‌ اومد. دقت کردم بهش دیدم صفحه نمایش لپ تاپ کار میکنه منتها اینقدر تاریک و سیاه بود که هیچ چیز قابل دیدن نبود حتی آرم لپ تاپ و ویندوز و هیچی بالا نمی آمد و اصلا قابل دید نبود. خاموش روشنش کردم ولی هیچ فایده ای نداشت.روش و ترفند های بسیاری رو امتحان کردم ولی هیچ کدوم کار نکردن. خلاصه لپ تاپ صفحه اش سیاه موند.. تا روشن گذاشتمش تا کاملا شارژش تمام شه تا جایی که اصلا جون روشن کردن نداشت. باتریش کاملا خالی شد. به شارژ متصلش کردم و بلافاصله کلید های ترکیبی پاور و shift و f8 رو نگه داشتم.خداروشکر درست شد و آرم لپ تاپ و ویندوز بالا اومد و از خوشحالی بال در اوردم. واقعا ازش نا امید شده بودم. به هر حال گفتم اگر شخصی این مشکل رو داشت همین روش رو انجام بده انشالله مشکلش حل میشه.

عجیبه که متوجه نشدین! بهتره چک کنین ببینین از کدوم قطعه هست (احتمالا برد باشه) اگر عکسی از مادربرد گرفتین قبل از اسمبل، یا از سایت‌های مختلف عکس واضحی ازش دارین چک کنین و میرسین به این خازن، البته اینکه خازن کاملا دراومده یه کم عجیبه که متوجه نشدین، چون معمولا یا نشتی می‌دن یا میترکن... با اون تصاویر یا ویدیوها چک کنین ببینین مربوط به کجا میشه. بعدش ممکنه اون قسمت از برد رنگش عوض شده باشه یا بخش‌های دیگری مثل ic یا چیپ و مدار و ... آسیب دیده باشن. پشت برد رو هم نگاهی بندازین. در نهایت اگر فقط از همین یکی دو خازن باشه - که احتمالش کمه ولی اگه باشه خیلی خوش‌شانسین - با 1000 تک تومنی مشکل‌تون حل میشه! ببینین چندمیکروفاراد هست، توی بازار خازن هست 200 تا 500، بعضی ها هم گرون‌تر میگن ولی خب عرفش اینه... بگیرین و دقیقا جایی که بوده با دقت لحیم کنین. اگر وارد نیستین بدین کسی براتون این کار رو انجام بده... البته در صورتی که اون قطعه که اینطور شده گارانتی داره بهش دست نزنین و بفرستین برای گارانتی... ممکن هم هست از پاور باشه - اگر پاورتون بالای کیس نصب میشه - احتمالش هست که از فضای خالی پره‌ها به بیرون پرتاب شده باشه... (البته کولرمستر نمیدونم از این خازن‌های با کیفیت نامناسب استفاده می‌کنه یا نه!) در کل تمام موارد رو چک بفرمائید...

یه موضوع عجیب چند سال پیش برام پیش اومده بود که گفتنش خالی از لطف نیست چند سال پیش یه گرافیک گیگا GTX460 کارکرده گرفتم گرافیک اگه گرم میبود مشکلی نداشت و کار میکرد و حتی ساعت ها هم تست گرفتم ازش. اما همینکه سیستم برای مثلا2 ساعت که خاموش میبود و خوب سرد میشد. وقتی روشن میکردم گرافیک تصویرش درهم میریخت و بعد از چند ثانیه که کارت یکم گرم میشد با یه ری استارت سیستم بالا میومد و بدون مشکل کار میکرد. با خاموش روشن کردن های متوالی مشکل نداشت. مشکلش فقط خاموش موندن برای چند ساعت طولانی بود. مرجوعش کردم همون زمان

به طور کلی 2 نوع فن داریم یکی برای جریان هوا که حجم زیادی از هوا رو انتقاد میده و روی ورودی خروجی کیس ها بسته میشه یکی دیگه برای ایجادفشار استاتیکی روی هیت سینک ها بسته میشه که با فشار هوایی که ایجاد میکنه هیت سینک خنک میشه https://www.youtube.com/watch?v=Mdx9U-KW038 این ویدئو رو هم ببیند بد نیست برای واتر بیشتر به فشار استاتیکی که فن شما ایجاد میکنه بستگی داره

کلا شما هر موقع به این survey ها برخوردین یعنی یا چیزی که می خواین واقعا وجود نداره و سرکاریه واسه اینکه از شما کسب درآمد بشه از طریق survey یا هم که مسیر رو اشتباه اومدین.

سلام بر دوستان گل لیونی یه سوال داشتم برای استفاده از سیستم واسطه لیون چه کسانی را باید به گفتگو دعوت کنم با تشکر

@Hamed

تاپیک دارند از آنجا در خواست بدین

بله داش جواد جناب حامد قربانی مسئولیت واسطه ی لیون رو بر عهده دارند

این برقی که میگی از کابل مانیتور به به کیس انتقال پیدا میکنه(حتی اگه کیس خاموش باشه) چون سیم مشترک (GND) بین مانیتور و کیس از طریق اتصال کابل مانیتور مشترک میشه. ولی اگر شما همون کاری که گفتم انجام بدید این برق خنثی میشه.

درود شما خودتون که یه پا اعتباری اگر اشتباه نکم کاربر HAMED

دوست عزیزم با اینکه سیستم خودتون هستش و هر جور خواستید میتونید تستش کنید اما به نظر من وقت خودتون رو برای تست تک تک قطعات به هدر ندین. دیروز بعد از مطالعه تایپیک شما به سراغ سیستم خودم رفتم و هوس کردم به جای کابل ارت دار کیس از کابل بدون ارت استفاده کردم. نتیجه این بود که کیس برقدار شد!!!بدجوری هم برقدار شد. جالب اینکه پاور و کیس من کولر مستر هستش.پس این مشکل ربطی به کیس و پاور نداره.فقط مشکل با کابل ارت حل میشه.

@ARMIN

وارد شدن پردازنده 2700X با قیمت 2190 که حدودا می شه با دلار 6850 تومنی ,وضعیت رو برای قطعاتی که در آینده قراره وارد بشن مشخص کرده. البته این در صورتی که تا 3-6 ماه آینده که تحریم های آمریکا برمی گردن قیمت دلار ثابت بمونه ( روی همین 6800-7000) در غیر این صورت احتمالا در پایان تابستان با دلار 10000 تومنی قیمت این پردازنده تا 3200 هم خواهد رفت. با این وجود امید اینکه دلار 4200 تومنی به کالای دیجیتال تعلق بگیره کاملا از بین رفت.(منکه امیدی نداشتم کلا چون به کالا های ضروری تر از این هم دلار 4200 تومنی تعلق نگرفته مثل دارو) به نظر من هر کسی هر چیزی می خواد بخره باید تا پایان خرداد بخره. چون مطمئنن با موج جدید واردات و اتمام موجودی کالا قیمت ها رو دیگه باید نگاه کرد و صفراشونو شمرد.

الان دیگه قیمت rx 570 ها به دلیل استفاده در ماینینگ خیلی بالا رفته و با همون پول میشه یه دست دوم ۱۰۶۰ شش گیگ خرید. دست دوم ۵۷۰ رو هم که اصلا نمیشه پیدا کرد

سلام دوستان منم یه تجربه مشابه دوستمون داشتم که موقع بازی یا وقتی فشار زیاد به کارت گرافیک اعمال میکردم تصویر مانیتور خط های سبز رنگ ایجاد می شد و سیستم خاموش می شد.خیلی تلاش کردم بفهمم مشکل از چیه.چندبار گرافیکو از اسلات جدا کردم و روی اسلات های دیگه امتحان میکردم.بعضی مواقع تصویر میداد بعضی مواقع هم تا دو سه روز هر کاری میکردم تصویر نمیداد.تا اینکه آخرین راه حلی که امتحان کردم تعویض خمیر حرارتی چیپست گرافیک بود که بعد از اون روز گرافیک مثل روز اول با قدرت کار میکنه. امیدوارم مشکل دوست عزیزمون هم حل بشه.

ما با 1080ti روی 4k بازی نمیکنم شما با 1050ti رو 4k اخه؟

درود داداش 1050ti من روی 4K عاصی ام کرده . فریم پایین . بد اندر بد . ولی با این قیمتها دیگه هیچی ...

درود عزیز تفاوت زیادی نمیکنن. چیپ هایی که توشون استفاده شده یک جور هستن سری استریکس خوش ساخت تره. خنک تره. نورپردازی داره پتانسیل اوورکلاکشم بیشتره در مورد قطعات مداری هم فکر نمیکنم در چیپ پایین رده 1050ti اونقدری تفاوت باشه که بخواید پول بیشتری پای کولر و اوورکلاکینگ بدید اگه بودجتون محدود هست توصیه من خرید مدل ارزونتره. توی چیپ های مدل پایین خیلی مسئله کولینگ مطرح نیست. ولی اگه دست و دلباز دارید خرید میکنید استریکس خوش ساخت تره و کارت شیک و شکیل تریه در چیپ های رده بالای 1070 به بالاست که مسئله کولینگ و مدار های تغذیه اهمیت پیدا میکنن. برای کارتی که اوورکلاکش تا خرخره فقط نزدیک فرکانس دیفالت کارت های رده بالا میشه کولینگ آنچنانی که اهمیتی داره؟ الان بنده کارت OCV1 MSI مدل 1060 دارم که به نوعی ارزونترین مدل 1060 هست. ولی هم بسیار خنکه (دمای idel حدود 20-30 و دمای فول لود هم 40-60 بسته به فصل و هوای اتاق) هم کم صداست. در حالیکه نسبت به مدل gamingX حدود 700 گرم آلومینیوم کمتری تو سیستم کولینگش به کار رفته(ocv1 حدود 500 گرم و gamingx حدود 1200 گرم وزن دارن) و از نظر اوورکلاکینگ هم بسیار عالی عمل کرد و من کورکلاک رو بدون افزایش ولتاژ تا 2165 بالا بردم در دمای 73 و دور فن 50. صدا و نویز فن هم اصلا دد حالت idel عملا شنیده نمیشه چون دور فن در حدود 30-40 درصد هست و در گیم که تا حدود 50-60 درصد بالا میاد صدای گیم به قدری زیاد هست که شما عملا متوجه نمیشید که کارت گرافیک داره کار میکنه امیدوارم خرید خوبی داشته باشید

800 یا 850 قیمت میزارند یا خرید و فروش میشه ؟! چون این دو تا با هم خیلی فرق داره / خیلی ها قیمت تخیلی میزارند مثل مدتی پیش که طرف 4790K را 1500-1600 قیمت میزاشت ولی 7700K آکبند 1500 بود . در کل قیمت این پردازنده با توجه به قدیمی شدن پلتفرمش نهایتا تو همون رنج 700-800 باید باشه حالا 50 بالا یا پائین بستی به نیاز خریدار دارد .

سلام، وقت به خیر. N10P،N14U،AC68U،AC88U مودم های اصلی بنده را شامل می شوند که دو مودم حرفه ای به عنوان Router و دو مودم دیگر به عنوان ADSL و 4G استفاده می شوند. فرستادن با 4G و دریافت با ADSL. قیمت ADSL با توجه به سرعت و حجم دریافتی بسیار به صرفه تر از 4G است. یک مودم مرغوب با کیفیت اتصال بالا و یک Router با زمان پاسخ دهی کم و امکانات زیاد. برای مورد نخست مودم های N10-12-14 شرکت ASUS و دیگر مودم های هم رده مناسبند و برای بخش دوم قدرت انتخاب بیشتری دارید و محصولات D-Link، TP-Link و ASUS کیفیت و کارایی بالایی دارند. تنها نکته ای که بهتر است در نظر بگیرید، خاموش کردن تمامی قابلیت های بی مورد و ناکارآمد مودم اصلی است! حتی WiFi!

احتمال زیاد پاور مشکل خورده وگرنه روشن میشد تصویر نمیداد نه اینکه سیستم نتونه روشن بشه احتمال دوم مدار برق گرافیک مشکل خورده .سوم اینکه بدترین حات برق رفتن تولود کرافیکه . دما 70بوده منتهی با چرخش فن . یکدقیقه تا gpuخنک بشه طول میکشه .تواین یکدقیقه .احتمالا چون فن خاموش بوده دما تا 90رفته .ولی اگه هیت گرافیکتون ازین مدلهای دارای لوله مسی یا هیت پایپ بوده. دما تا ده درجه میره بالاو برمیکرده پایین

اگه ساختمان ارت نداره یه سیم از ارت پاور به در پنجره لوله یا....وصل کنید کافیه. بله همین علتش همون شناوری ولتاژه حالا شناوری ولتاژ :تو منابع تغذیه ایزوله سوئیچینگ(برای مثال پاور -تلویزیون led-lcd) به دلیل ایزوله بودن خروجی از ورودی و فرکانس کاری بالا حالتی رخ میده. های ولتاژ روی خروجی نسبت به هم ایجاد میشن. برای حذف این پدیده خازن خاصی(خازن Y یا معروف به مایلار که آبی رنگه) بین خروجی ولتاژ 0 پاور و خط نول پاور قرار داده میشه.و یه خازن از همین نوع در مسیر0 ولت و ارت و بدنه قرار میگیره.اگه ارت تو سیستم پاور شما استفاده نشه >که نشده باعث میشه وقتی به بدنه کیس یا پاور که دست زدین جیز جیز یا وز وز احساس کنید.چون مستقیم به لاین 220 وصله و مسایل پیش بیادEMI /RFI زمان خاموشی سیستم هم مستثنا نیست. چون تغذیه استندبای(5 ولت) در حال کاره و ولتاژ 0 مشترکی با تمام ریل ها دارن. دوستان این مورد به نوع کیس هیچ ربطی نداره. همین طور به پاور (البته اگه سالم باشه) اگر هم با تعویض کیس مشکلتون حل شده :مربوط به رنگ کیس میشه که نارساناس .اگه رنگ ابکاری(آنودایز) بود همین مشکل الان هم وجود داشت.

دوست عزیز توضیحات شما کاملا متین و درسته.خونه حتما باید ارت شده باشه. این مشکل شایعی در کشور ما هستش و دلیلش هم نبود سیستم ارت درست و حسابی در منازل هستش. اکثر لوازم الکترونیکی به دلیل القا خازنی بین فاز و بدنه فلزی تجهیزات هستش و بیشتر در نقاطی اتفاق میفته که فاصله فاز و زمین خیلی کم شده باشه.بطور مثال این مشکل در آشپز خونه ها با زمین سرامیکی که اکثر وسایل برقی با فاصله کم روی زمین مستقر هستندفوق العاده زیاده. به نظر من این برق گرفتگی خفیف که دوست عزیز ما میگن همون اثر خازنی فاز به زمین هستش و زیاد جدی نیست.همونطور که خودشون هم توضیح دادن مکان قبلی کیس موکت بوده و الان نیست و ولتاژ خازنی خودشو بیشتر نشون میده.اما عقل حکم میکنه که ایشون یه کابل ارت برای سیستمشون مهیا کنن. اما در مورد اینکه لوله گاز رو به عنوان سیم ارت استفاده کنن چندان درست نیست.من هم بودم این کار رو نمیکردم.اگر خدایی نکرده در جایی از مسیر داخلی لوله که گاز وجود داره تخلیه الکتریکی صورت بگیره منجر به انفجار میشه.هرچند این مورد احتمالش کمه. بازم معذرت میخوام

من نمیدونم چرا یه سری وقتی اطلاعاتی در یک زمینه ندارن میان و الکی نظر میدن طرف اومده میگه هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه!آخه این چه حرفیه؟!چون شما سیستم خودت چیزیش نشده یا مشکلاتی که برا سیستمت پیش اومده رو متوجه نشدی مربوط به همین مورد هست دلیل نمیشه بگی...!! خلاصه اهداف بكارگيري سيستم ارتينگ يا گراندينگ عبارتند از : الف ـ حفاظت و ايمني جان انسان ب ـ حفاظت و ايمني وسايل و تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي ج ـ فراهم آوردن شرايط ايده‌ال جهت كار د ـ جلوگيري از ولتاژ تماسي ه ـ حذف ولتاژ اضافي و ـ جلوگيري از ولتاژهاي ناخواسته و صاعقه ز ـ اطمينان از قابليت كار الكتريكي هدف و منظور از ایجاد سیستم ارتینگ • میسر کردن امنیت برای حفظ جان افراد در شرایط نرمال و Faultبا محدود کردن پتانسیل قدم و تماس • حصول اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی • جلوگیری از تخریب تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی • حفاظت در مقابل برخورد صاعقه و میدان مغناطیسی • یکنواخت کردن ولتاژ در هنگام رخداد ولتاژهای ضربه ،اضافی ،القایی و سپس به حداقل رساندن احتمال تخلیه ناگهانی ولتاژ • منحرف کردن انرژی های سرگردان RF از تجهیزات حساس رادیویی تلویزیونی ،مخابراتی وکامپیوتری مجهز بودن تاسیسات و ساختمان ها به سیستم ارتینگ مطمئن و پایدارکمک بسیار زیادی به عملکرد صحیح دستگاه های الکترونیکی و الکتریکی می نماید و از خرابی های ناشی از اضافه ولتاژهای الکترواستاتیک جریان های اضافی ،ولتاژهای ضربه ناشی از صاعقه ،میدان مغناطیسی سوییچینگ پستهای برق تا حد بسیار زیادی جلوگیری می نماید اتفاقا برای سیستم ها و تجهیزات کامپیوتری که بسیار هم حساس هست واجب تره!!! نقص سیستمی هم محسوب نمیشه اگه واقعا چاره ای نداری وصل کن به همون لوله گاز!چه خطری؟متوجه نمیشم!خطر خاصی ایجاد نمیکنه

درود برای بنده هم چند سال پیش همین مشکل پیش اومده بودو متاسفانه هاردمو خراب کرد! و با تعویض کیس درست شد ...

سلام. دوست عزیز این موضوع به دلیل مشکلات عدیده بحث earthing در ساختمان سازی داخل کشور وجود داره و به دلیل جریان بسیار پایین هیچ ایرادی برای شما و سخت افزار مربوطه ایجاد نمیکنه. تنها راه حل این مشکل تهیه یک اتصال زمین مناسب هستش. نگران نباشید.

درسته دکمه پاور که خاموش بشه برق میره،سعی کن پاورو در بیاری جدا بزنی به برق بزنی ببینی بدنش برق داره یانه،یا اینکه پاورو از کیس جدا کنی اما سیماش وصل باشه،روشن کن ببین کیس برق داره یا نه،چون عایقه اصلش نباید داشته باشه،اگه پاور برق نداشت مشکل یا مادربرده یا همون که گفتم یه سیم لختی یا چیز برق داراضافی چسبیده به کیس ،مادربردو هم در بیار ولی به برق باشه و سیما کیس وصل باشن تست کن باز کیس برق داره یا نه،جا ها دیگه از کیسو هم چک کن ،اگه بلد نیستی یکم نت رو بگرد بعد انجام بده،دست تعمیر کار ندی که یه مسخره بازی سرش درمیاره،اصولی کار نمیکنن ببینن مشکل اصلی از چیه،خودت انجام بدی بهتره یه تجربه ایم میشه،اون کیس قبلی که گفتم برق داشت،داخل پنل کیس که سیم های دکمه ها و ورودیusb رد میشن ،یه سیمی اضاف چسبیده بود به بدنه همون برق دار کرده بود کیس رو

درود اولی evga هست که یکی از پاور ساز های مطرح دنیاست و اکثرا اوقات رو دست کورسیر زده گرین ولی استاندارد 80plus gold داره و evga سفید(پایینترین) گرین ساخت تایوان هست اگر میتونی با گرین کنار بیای بهتره چکن باز دهیش بیشتره و احتمالا ریپل کمتریم داره Evga فقط بزتریش معتبر تر بودنشه شما خودت تصمیم بگیر من نمیتونم بگم کدوم بهتره از لحاظ ویژگی ها فقط گزینه ی اولی دوتا فن داره و گزینهی دومی یکی وگرنه از میزان حافظه یکی هستن . من کارت اول را انتخاب میکنم چون مدار برق رسانی قویتریم داره و دوفنه هست

خب عزیزم شما فقط داری گرمای چی پی یو رو دفع می کنی اون قطعات دیگه رو حساب نکردی؟ ? (مموری و...) حتما شرکت سازنده یچیزی میدونسته که هیتسینک به اون بزرگی برای همه قسمت های کارت گذاشته یا اگه گرافیک های واتر دار رو دیدی کولینگ داخلش همه جا گردش داره انشالله کارتت چیزیش نشده باشه بقیه راهنمایی هارو دوستان میکنن

این پست صرفاً اسپم میباشد اما جمله ی آخر تصویر جای تفکر دارد !?

جالبه اینایی که میگن آمریکا فلان و بهمان دارن با ویندوز امریکایی پست میزارن :)) با گوشی آمریکایی جلوی آینه عکس میگیرن :))

اگه راه باز بود ۹۰درصد ملت یه لحظه هم صبر نمیکردن تو این خراب شده بمونن. البته علت اصلی این مشکلات به نظر من اول خود مردم هستن

مهندس مطمئنی که راه بازه ؟! مطمئن باش اگه راه باز بود الان حتی خوده شما هم اینجا نبودی ! نمیگم امریکا شاید لندن بودین با شلوار استین کوتاه !!!

تجهيزات تست جعبه گشايي پاور مورد تست امروز كابل هاي ١٦awg پاور اول بررسي شده در روز هاي گذشته جهت تفاوت هاي ظاهري قطر كابل برق AC گرين دستگاه اندازه گيري inrush current شروع تست ولتاژ شاخه ها ريپل خروجي نتيجه تست hol on time در حال تست تست hold up time پاور گرين تست inrush current پاور گرين تست پروتكشن otp پاور گرين (كولر اتاق هم خاموش شده تا تاثيري در تست نداشته باشه) (تست otp با موفقيت پشت سر گذاشته شد) سخت افزار تست تست short Circuit پاور گرين كه با موفقيت pass شد. عكس هاي ماكرو از جزييات دقيق قطعات پاور گرين براي مقايسه با پاور كولينك tpu. تفاوت قطر كابلها سر سوكت ها وكابلهاي مادر. تست نويز پاور به صورت تجربي (چون محيط ازمايشگاهي براي اين تست و اتاق اكوستيك مخصوص وجود ندارد به اين صورت تمامي دوستان از نزديك نويز پاور رو بررسي كردن كه مورد تاييد دوستان بود.) انباكسينگ و اتصال پاور كولرمستر ريپل پاور كولرمستر Hold up time پاور كولرمستر. تست inrush current پاور كولرمستر

موافقم زن خوبه سرو صدا هم نداره الکی مثلا من زن دارم

من الان سه ساله دارم عروس هلندی از جوجه گی هم خودم با سورنگ بهش غذا میدادک هم حرف میزنه هم خیلی حیون آرومیه وقتی شروع میکنه به سروصدا جفت میخاد در غیر این صورت اصلا صدا نمیکنه

با یاد او، در آغاز از زحماتی که تیم لیون کامپیوتر متحمل شده و مسئولیت هماهنگی و ایجاد گروهی برای بررسی و مشاهده ی آزمون را برعهده گرفته بودند، کمال تشکر و قدردانی را دارم. و ذره ای از نوشته هایم، هیچ ارتباطی با تیم لیون کامپیوتر و کاربران حاضر در این بررسی، ندارند و روی سخنم تنها با مسئولین شرکت گرین است. ---- نخست، ابراز تعجب می کنم که هیچ یک از کاربران، اشاره ای به مشخصات دستگاه های سنجش نکردند و حتی دفترچه راهنمای آن ها را نیز مطالعه نکرده اند که به ایرادات وارد بر این آزمون، مشرف شوند. ---- 1.دستگاه HIOKI3282، در بهترین شرایط، قادر به پاسخ دهی و ثبت نتایج در بازه های یک چهارم ثانیه ای است. که بیشترین جریان ورودی، در بازه ای حدود یک دهم ثانیه رخ می دهد و این دستگاه، صلاحیت استفاده برای ثبت جریان نخستین را ندارد و نیازمند دستگاهی با قابلیت ثبت نتایج سریع تری است. 2.در آزمون بررسی نوسانات ولتاژ 12 ولت، بی شک، تغییراتی اعمال شده است و نتایج فاقد اعتبار هستند. نتیجه ی بررسی منبع تغذیه ی Cooler Master V1200 درست است. برای مقایسه، باید همگی تنظیمات یکسان باشند. در حالی که با تنظیمات نشان داده شده در تصاویر، احتمال اینکه، سعی در خوب نشان دادن نتیجه ی مربوط به منبع تغذیه ی گرین، بوده باشد، موجود است. زیرا Time-Division در بررسی منبع تغذیه ی گرین، کم انتخاب شده و علاوه بر آن Trigger آن نیز دستی است. یعنی در بازه ی زمانی مشخصی(که نشان داده نشده است)، نتایج مربوط به آن می تواند بسیاربدتر از نتایج مربوط به منبع تغذیه ی Cooler Master باشد. نوشته ی بالا، نقل قولی از یکی از دوستان دانشگاهی ام هست که ایشان تخصصی بالایی در طراحی قطعات الکتریکی دارند و رشته ی شان برق است. و سرو کارشان مدام با این دستگاه ها است. 3.دیگر دستگاه هایی که برای بارگذاری منابع تغذیه و بررسی همخوانی آن ها با استانداردها استفاده شده اند، ساخت کدام شرکت معتبر هستند؟ گرین؟ 4.آیا شرکتی که به جز اسیلوسکوپی معتبر، تجهیزات کافی یا مناسبی برای بررسی و سنجش محصولات خود را ندارد، می تواند ادعای تحقیق و توسعه(R&D) داشته باشد و بگویید محصولات خود را انحصاری طراحی و بهینه می کنیم؟ پاسخ بنده با توجه به نتایج بررسی انجام شده و دستگاه های موجود در تصاویر، با قاطعیت تمام، منفی است و شما تنها وارد کننده هستید. ---- برای آگاهی برخی از کاربران که در مورد ضخامت کابل های مورد استفاده پرسش هایی بیان نموده بودند: آگاه باشید که فناوری موجود(مس بدون اکسیژن-OFC) در کابل منبع تغذیه ی شرکت Cooler Master به اندازه ای است که نیازمند کابلی با ضخامت بیشتر نباشد. همان طور که شرکت هایی خارجی خودرو سازی، با وزنی یکسان با خودروهای داخلی، محصولاتی تولید می کنند که ایمنی به مراتب بیشتری دارند. یا در مورد کابل های مورد استفاده در پل ها، شرکت Freyssinet کابل هایی تولید می کند که نه تنها ما، حتی برخی کشورهای پیشرفته حاضر به پرداخت مبالغی بسیار بسیار زیادی هستند تا به فناوری ساخت آن ها دست یابند.

درود گزارش مدون تصویری کجاست؟

دوست عزیز من اطلاعاتم در حد کمی هست (از نظر فنی) ولی میتونم تفاوت ها رو که توی تست ها به دست امده به شما بگم خودتون تصمیم بگرید. **** برتری های پاور کولر مستر پاور کولر مستر Hold-Up time بالاتری داشت ( 23 - 22گرفت ) پاور گرین ( 15-16 گرفت) (بیشتر = بهتر بودن) پاور کولر مستر حتی با خاموش بود Fanless mode کاملا بی صدا بود ، انصافا اصلا صدای ازش شنیده نمیشد. پاور کولر مستر inrush current پایین تری داشت (28.6 گرفت) پاور گرین (34 گرفت) (کم تر = بهتر) پاور کولر مستر به طور میان گین توی تست ها 1% Efficiency بالا تری داشت (برای مثال توی لود 90% برای پاور گرین 91% ولی برای پاور کولرمستر 92.40% هست) (بیشتر = بهتر) **** برتری پاورگرین کابل برق قطور تر (کلفت تر ، با قطری بیشتر) 1.5m برای گرین در مقابل کابل 0.75m برای کولر مستر ( کابل قطور تر= بهتر) کابل های ماژولار پاور قطور تر(کلفت تر ، با قطری بیشتر) برای پاور گرین (فقط کابل های مادر) با استاندارد AWG16 در مقابل کولرمستر با AWG 18 (نکنه : AWG پایین تر = قطر بیشتر) (قطر بیشتر = بهتر) قیمت ها رو هم که خودتون در جریان هستید مدل گرین 800 تومنه و مدل کولر مستر 1200 تومنه. ولتاژ های 12+ و 5+ و 3.3+ هم توی لود های مختلف خیلی به هم نزدیک بودن. به طور کلی کولرمستر بهتره هست توش کشی نیست ولی گرین قیمت نسبت به کارایی بالا تری داره. ولی بحث سر موارد حرفه ای و چطور تست شدن و چه نوع تست شدن و... کار بنده نیست بهتره دوستان حرفه ای تری که امروز حضور داشتن در موردش بحث کنن ، بنده اطلاعات در همین حد هست.

شما ب چ جرات ای اصلا تجهیزات گرین رو با TPU مقایسه میکنید ! دیگه چ برسه ب برتر دونستن گرین نسبت به TPU تو این پست عکس "چند تا" از تجهیزات TPU رو میفرستم و قضاوت رو میزارم به عهده ی خودتون ! اینم تاپیک واسه عکسای کامل : https://www.techpowerup.com/articles//overclocking/psu/161/1 برادر اینی که من گفتم OPP بود ها!!! قاطی کردی همه رو.... بالاتر بدتره! اونی که شما میگی OTP هستش لطفا نمیدونی چی به چیه الکی تلاش نکن. اصلا به دما ربط نداره و توجیه شما هم برای خوب بودنش 100 درصد غلطه.

دوست عزيز پروتكشنopp وظيفش اينه كه زماني كه دماي پاور به حد غير مجازي برسه كه باعث سوختن پاور و به دنبالش سوختن قطعات بشه پاور رو خاموش كنه.. حالا پاور گرين تا ١٥٥٣ وات بدون مشكل و سوختن و در دماي مجاز به كار خودش ادامه داد و هيچ صدمه ايي نه به خودش و نه به سيستم نزد، حالا اين چه مشكلي داره به نظر شما؟ اين كه بد نيست كاملا بر عكس خيلي هم خوبه..