blooder

بله

در ضمن حتما دقت کنید و بهتره رمها توی اسلت a2 و b2 باشه . به ترتیب دومی و چهارمی بعد از سی پی یو. شاید علت عدم کار کردن توی فرکانس xmp اینه که توی اسلت اول و سوم گذاشتید چون اون اسلتها نمیتونن بیش از 2400 و بعضا 2666 رو آپ کنن.

12700 چون نسخه ضریب بسته هست نمیتونه بیشتر بزنه.بله نسلهای جدید خودش دو حالت داره به احتمال زیاد. حالا یا مثل عکس زیر توی بایوس پیشرفته بخش آورکلاک هست یا اگه بایوس اول کار باشید به صورت کلیک هست.

پس مشکل رم هست. رم شما xmp 3400 داره و بردتون و سی پی یوتون نه این که نتونه ولی طبق دیفالت سازنده که اینتل باشه نمیخاد بیشتر از 3200 بره. شما بزار روی xmp تا بیاد روی 3400 بعد دستی بکش رو 3200 فرکانس رو حل میشه. فقط اول بزار رو xmp تا تایمینگ و ولتاژ رو ست کنه بعد بزار روی 3200

سلام دوست عزیز برد شما تا 3200 رو دیفالت باید ساپورت کنه منتها باید دید رمها و cpu شما چیه. اگر سی پی یو سری k باشه فرکانسهای بالاتر از 3200 هم میزنه ولی اگه ضریب بسته باشه خیر. بهتره طبق صحبت دوستمون که در بالا گفتند پروفایل xmp رو فعال کنید چون این طور که میفرمایید رمهای شما xmp داره که دیفالتش 2133 هست. در حالت xmp ولتاژ هم تغییر میکنه و از 1.2 به بالای 1.35 میره ولی شما دستی بالا ببرید باید ولتاژ هم بالا ببرید و همین طور اگر تایمینگ مناسب نباشه اونم باید تغییر بدید. بهتره xmp رو فعال کنید که اکثرا دو حالت دارند یک و دو. بزارید روی دو میره 3200 و یک 2933 یا کمتر. اگر دو پایدار نبود بزارید رو یک. تفاوت زیادی بینشون نیست

بسته به بازیها داره ولی در کل طبق صحبت میلاد گلوگاه هست خصوصا در بازیهای جدید که اکثرا سی پی یو محور هستند. بنده 6100 رو با 580 بسته بودم اکثر بازیها اوکی بود و گرافیک کامل زیر لود میرفت و سی پی یو 60 تا 70 درصد ولی بعضی بازیها برعکس میشد. در کل اگر میخواید بدونید که کارت با سی پی یوتون باتلنک ایجاد خواهد کرد یا خیر به جای رفتن به سایتهای ماشین حساب باتلنک در سایت تک پاور آف میزان قدرت خام fp16 گرافیک رو مشاهده کنید که کارت 580 چیزی حول و هوش 6 ترافلاپس هست و بعد در سایت پاسمارک میزان امتیاز فیزیک سی پی یوی مورد نظر رو ملاحظه کنید که 7100 بالای 300 فرم بر ثانیه. این دوتا باید بخونه با هم. 580 که 6 ترا فلاپس هست باید فیزیک سی پی یوی مورد نظر 600 باشه وگرنه باتلنک زیاد خواهد بود و به مشکل میخورید. البته همه اینا نسبی هست و بستگی به بازی داره. در بازیهایی مثل رزیدنت 2 و 3 ریمیک سی پی یو اصلا زیر لود نمیره ولی در رزیدنت 4 که گرافیک جالبی هم نداره قضیه برعکس میشه و سی پی یو رو زیر لود میبره.

چک کنید توی درایو c یا درایوهای دیگه فایلی به نام دامپ ایجاد شده یا نه.بایوس رو هم به آخرین نسخه آپدیت کنید.طبق صحبت دوستان مشکل مربوط به رم هست که بهش اشاره کردند. همچنین مادربرد شما جالب نیست واسه این فرکانس. رمها رو توی اسلت a2 و b2 قرار بدید و دوباره تست کنید. در مرحله بعد فرکانس رمها رو کاهش بدید. اگر با کاهش فرکانس هم مشکل پابرجا بود ، ولتاژ مموری رو پایین بیارید. شخصا همچین مشکلی داشتم و با این کار حل شد حتی تو فرکانسهای بالا. مادربردهای ای ام دی خصوصا بردی که شما تهیه کردید و بیشتر مادربردهای msi با رم مشکل دارن ، این به خاطر چیپست ضعیفی هست که توی این گونه بردها استفاده شده. البته این مشکل توی نسلهای قبلی بود و باید با نسل جدید رفع میشد که انگار هنوز پا برجاست. سعی کنید اگر روی حالت xmp قرار داره برش دارید. بعضی بردها ولتاژ درستی به رمها نمیدند برای همین استیبل نمیشه. مثلا در رمهای ddr4 با فعال کردن xmp که خودش نوعی آورکلاک هست باید ولتاژ بشه 1.350 یا 1.360 و توی بایوس اعمال هم میشه ولی مادربرد 1.340 یا 1.335 میده و این باعث ایجاد مشکل میشه چون بعضی رمها نمیتونن توی این فرکانس با این ولتاژ کار کنند. خود من ولتاژ دیفالت 1.2 هست که مادربرد 1.180 و بعضی وقتا 1.190 میده و دستی میزارم روی 1.220 تا 1.2 بده . همه اینها به کیفیت چیپ مادربرد و چیپ رم و کنترلر حافظه روی سی پی یو مربوطه که هرچی با کیفیت تر باشه طبیعتا استیبل تر در فرکانسهای بالاتر با ولتاژ کمتر کار خواهد کرد.

🙏

دوست عزیز این قابلیت نرم افزارهای پیشرفته و احتمالا خود ویندوز هست بزرگوار. تعدادی از نرم افزارها و نیز تعدادی از بازیها براساس قدرت سی پی یو و تنظیماتی که قرار دادید میاد و اون رو کامل زیر لود میبره به طوری که شما دیگه قادر به انجام کاری نخواهید بود و با باز کردن نرم افزار یا ابزار دیگه به جهت این که سیستم هنگ نکنه و یا خدایی ناکرده باعث کرش نشه و اطلاعات از دست نره میاد و بر اساس تنظیماتی که شرکت سازنده اعمال کرده بار کاری رو کم میکنه. حالا یا نصف میشه یا کمی بیشتر که شما بتونید کارهایی دیگه رو انجام بدید. راه حلش اینه که موقع رندر کار دیگه ای انجام ندید 😂. مثل اینه که من بگم میخوام بازی لاست آف آس انجام بدم که کل سی پی یو رو درگیر میکنه و از اون طرف هم سیستم رو بزارم بازی دیگه ای نصب کنه. خوب نمیشه دیگه یا بازی کرش می‌کنه یا نصب یا هردو. همون طور که سخت افزارها قدرتشون بیشتر شده دو برابرش نرم افزارها و بازیها توابع بیشتری رو درگیر میکنن و نیاز به قدرت بیشتری دارند پس شما فکر نکنید چون سی پی یوی شما دو سه برابر چند نسل قبل قدرت داره پس هر کاری میتونید باهاش بکنید مثل i5 های نسل 3 و 4 که میشد همزمان چند تا کار رو انجام داد و اصلا مزیتشون همین بود. خصوصا شما که میفرمایید رندر انجام میدید که همون موقع یعنی توی نسل های قبل نیز کل توابع سخت افزاری رو درگیر میکرد. در کل همین نرم افزارهای ساده مثل کروم یا فایرفاکس یا نرم افزارهای دیگه مثل آفتر بورنر و بقیه نرم افزارها مثل قبل نیستن و بسیار سنگین تر شدن و با باز کردنشون هنگام اجرای کارهای سنگین دیگه مشکل ایجاد خواهد شد مگر این که سیستم یا سی پی یوی شما از سریهای سروری باشه که اون بحثش جداست. اون چیزی که شما دنبالش هستید نشده عزیز. بعضا دیدم وقتی توی بازی داره شیدرسازی میکنه سیستم و سی پی یو زیر لود صددرصد هست با رفتن به دکستاپ و کلیک روی حتی نرم افزارهای سبک متاسفانه یا اجرا نمیشه و یا چند دقیقه بعد اجرا میشه.

خیر. تحمل دمایی قطعه شما 100 درجه هست. برای سی پی یوهای اینتل خصوصا نسل 13 و 14 که هردو رفرش نسل 12 هستند این دما اصلا بالا نیست. در ثانی شما میفرمایید 3 الی 4 ساعت ، طبیعتا در مدت زمان زیاد گرمای سربار ایجاد خواهد شد تازه اونم فول لود ، هرچند این دما که شما فرمودید اصلا دمای بالایی حساب نمیشه.

سلام دمای سی پی یوی شما کاملا طبیعی هست و جای هیچ گونه نگرانی نداره عزیز. شما اگه 13700 یا مدلهای بالاتر رو ببینی چی میگید که با کولر 360 آبی گرون قیمت رو مرز 100 درجه زیر این باری که شما قرار دادید خواهند رفت. فرکانس بوست سی پی یو ها مال تک هسته هست و با فعال شدن همه هسته ها کم خواهد شد.

حتی ولتاژ رو هم میتونید بعد از پیدا کردن ولتاژ پایدار با حالت کاروه بهترش کنید. یعنی کاروه میاد و ولتاژهای لود پایین تر و ایدل رو هم کم میکنه و کارت خنک تر میشه. فقط باید وقتی با آزمون و خطا ولتاژ پایدار رو پیدا کردید یک بار فلش برگردون وسط نرم افزار رو بزنید تا همه چیز دیفالت بشه و بعد قسمت چپ پایین کاروه ادیتور رو بزنید و روی یکی از نقطه ها کلیک کنید و شیفت رو بگیرید و نمودار رو تا جایی که بالاترین نقطه ولتاژ روی عددی که پایدار بوده و تست کردید بیارید و بعد کاروه رو ببندید و تیک اپلی که همون وسط سمت راست برنامه هست رو بزنید تا اعمال بشه و اگر پایدار بود و راضی بودید بقل فلش بک گزینه فلاپی یا سیو هست که میزنید و بعد روی یکی از گزینه های سمت راست از یک تا پنج کلیک میکنید تا تنظیمات سیو بشه که اگر با ریست شدن پرید دوباره با یک کلیک اعمال کنید.

سلام مجدد آندرولت کاهش ولتاژ هست عزیز اون که دوستمون گفتند و شما اشاره کردید کاهش وات مصرفی هست که در کارایی تاثیر خواهد گذاشت. ببینید مثلا شما کارتی دارید که در بایوس تعریف شده 350 وات ماکسیموم مصرف روی ولتاژ 1.150. اگر شما اون زبانه وات یا tdp رو تغییر بدید مثلا بزارید روی 80 نتیجه این میشه که کارت 80 درصد از 350 وات برق که میشه 280 وات رو مصرف میکنه با ولتاژ 1.150 و این کار باعث آندرکلاک خودکار کارت میشه تا مصرف با چیزی که تعیین کردید بخونه. درسته که خنک تر میشه کارت ولی افت پرفورمنس خواهید داشت. شما باید با آزمون و خطا بخش ولتاژ رو تغییر بدید. یعنی بزارید روی 1.12 بعد تست کنید اگر کرش کرد که برید بالاتر بزارید اکر نه یه پله برید پایین تر تا به ولتاژ استیبل کارت برسید. این مورد در همه چیپهای کارت گرافیک یکسان نیست یعنی کارتی هست که روی 1 و زیر 1 کار میکنه و کارتی هست که زیاد نمیشه پایین آورد. البته این ولتاژها که گفتم مال ای ام دی هست ولی خوب فرقی توی کار نداره و فکر کنم ولتاژ دیفالتشون یکی باشه حالا یا کمی بالاتر یا کمی پایین تر. با این کار کارت در همون فرکانس مکس تعریف شده کار میکنه ولی به جای مصرف 350 واتی به مصرف زیر 300 وات خواهید رسید و طبعا کارت خنک تر کار خواهد کرد. در مورد کاستوم فن که عرض کردید باید بگم منظور شخصی سازی دور فنهای کارت گرافیک هست عزیز. خود نرم افزار آفتر بورنر در بخش سیتینگ و بخش فن یک تیک داره که اگر بزنید خودکار فنها رو به پیش فرض برنامه که خوب هم هست تغییر میده که البته کمی دورها بالا هست ولی کاملا کارت خنک کار خواهد کرد و ایراد دیگه ای که داره اینه که فن استپ نداره و فنها همیشه روی دور 30 تا 40 درصد حتی در حالت ایدل کار خواهند کرد. البته با بستن نرم افزار فنها به حالت قبل باز خواهند گشت و با باز کردنش یا زدن تیک در همون جا که گفتم دوباره اعمال میشه. البته همون کاستوم نرم افزار رو هم میتونید دست کاری کنید تا به نقطه دلخواه و بی سرو صدا تر دست پیدا کنید که بهتر هست. در مورد دمای بیشتر کارت شما باید بگم که یه جورایی باید باهاش کنار بیاین چون هم طبیعی هست و زیاد بالا نیست و هم این که با تغییر مانیتور از فول اچ دی به دوکی و افزایش رفرش ریت از 75 به فکر کنم 144 که فرمودید طبیعتا کارت شما تا ماکسیموم فرکانس و ماکسیموم مصرف تعیین شده در بایوس یا درایور خواهد رفت و به الطبع با فول لود شدنش گرمای بیشتری تولید خواهد شد و راه حلش که کمی کم میکنه فعال کردن وی سینس یا ماکسیموم فرم در بازیهای سبک و در بازیهای سنگین نیز توی تنظیمات بازی میتونید میزان فرم رو در بخش فریم لیمیتد بازی که اکثرا دارن با عدد دلخواه که اون عدد رو خودتون باید پیدا کنید. یعنی عددی باشه که چشماتون اذیت نشه و بازی لذت بخش باشه و لگ تصویر هم نداشته باشید با آزمون و خطا پیدا کنید و قفل کنید. فعلا نیازی به خرید فن نیست عزیز. اول اینارو تست کنید اکر به نتیجه مطلوب نرسیدید بعدا تهیه کنید. البته اون میل خودتون هست و اگر فن نداره کیستون الزاما باید تهیه کنید.

نه عزیز اون آندرکلاک هست. آندرولت ، ولتاژ مصرفی رو کم میکنی و به طبع وات مصرفی میاد پایین و وقتی وات مصرفی کم بشه کارت خنک تر کار خواهد کرد چون فنها از پس دفع گرما بر میان و گرما سربار نمیشه. تهویه و فن و این جور چیزا به نظر من که انواع و اقسام فنها رو نصب کردم تغییر خاصی توی کار ایجاد نمیکنه و نهایتا با بهترین فنها و دور بالا 1 تا 3 درجه تفاوت کار میشه ضمن این که آلودگی صوتی هم ایجاد خواهد شد با اون دور فنی که فرمودید . بیشتر نوع کارت یعنی از چه برندی باشه که از شما سری تاف هست و طبعا خنک تر از برندهای دیگه باید باشه.چون توی بایوس شرکتها تمهیداتی گذاشتن که کارت کم مصرف تر و خنک تر کار کنه و همچنین تعداد فنهای کارت و از همه مهمتر خمیر خوب و با کیفیت تاثیر به سزایی در خنک تر کار کردن کارت گرافیک میزاره .خود آندرولت کردن بیش چند درجه تفاوت دمایی ایجاد میکنه که اگه با یه کاستوم فن خوب همراه بشه معجزه خواهد کرد

سلام دوست عزیز دمای کارت شما کاملاً نرماله و اتفاقا به نظر بنده خوب هم هست. عزیز کارت شما داره 345 وات طبق تصویری که ارسال کردید برق مصرف میکنه. من 6800xt داشتم که با مصرف 250 وات دماش میرسید نزدیک 80. تازه کارت شما که gddr6x هست و مموریهاش بخاری برقی هستند. در کل اگر میخواین کمی خنک تر بشه آندرولت کنید. کاستوم فن در مدل کارت شما پیشنهاد نمیشه چون بهترین فن دیفالت رو ایسوس داره بین کارتها. مگر این که به صورت دستی روی 60 یا 70 درصد بزارید در گیم که دردسرهای خودش رو داره.

سلام. اینا همش شانس هست عزیز ولی در کل تجربیاتم رو میگم خدمتت. بیشتر پایه های سی پی یو یا همون خارهای مادربرد مشترک هستند و نبود یا قرار نگرفتن درست یکی یا چندتاش مشکلی ایجاد نمیکنه که البته اونم به شانس هست که کدوم باشه. امکان داره پایه مواردی که بالاتر گفتید باشه امکانم داره نباشه. ولی این که گفتم مال کارهای معمولی و سی پی یوهای پایین رده یا میان رده هست و در سی پی یوهای بالارده و همچنین نسل جدید به علت کثرت پین یعنی ریزتر شدن و زیادتر شدن تعداد پینها از 1150 و 1200 شده 1700 و مصرف و لود و درگاههای ارتباطی اعم از m2 و لاینهای pcie که قبلا با بقیه شیر می‌شد ولی الان تقریبا هر پورتی جدا به سی پی یو وصل میشه و سیستم زیر لود سنگین خصوصا بازیها به مشکل خواهد خورد و بلو اسکرین میده. اصلا این ریسک رو نکنید چون هزینه یک برد صفر رو پرداخت کردید. مگه نصف قیمت خریدید یا کمی بیشتر که صافش کنن. پینها با کوچکترین فشاری میشکنن زیر بار سی پی یو چون با هر دفعه برداشتن یا گذاشتنش فشار روی پین میاد و حتی صاف کردنش به این آسونی نیست چون بسیار ریزن و با چشم غیر مصلح قابل دیدن نیستند. من خودم سه تا پین از بردم کج شد که مقصر خودم بودم. بردم صاف کنن یکیش شکست. بردی از دوستان همین فروم خریدم که دو سه تا پین شکسته بود. با ویندوز و بازیهای سبک مشکلی نداشت ولی بازیهای سنگین ریست میکرد و عودتش دادم . چون میرفت زیر لود و تمام پینهای ارتباطی زیر بار میرفت.

300 خریدی خوبه که. چیکار داری داغ کنه مگه افت کارایی داری ؟ اگه نداری که ولش کن استفاده کن. چه کاریه بخوای دردسر بکشی

سلام دوست عزیز شما که خودتون استادید ولی طبق تجربیات هم خودم و هم دوستان زیادی رو دیدم که بسیار از خرید لب تاب گیمینگ پشیمون شدند به دلایل زیاد لبت تاب هیچ وقت کامپیوتر نمیشه چون یه چیزی تو مایه های گوشیه. نه کیبورد درست و درمونی داره نه موس نه صفحه نمایش. لب تابهای گیمینگ بسیار داغ میکنن و این برای پی سی مشکلی نیست ولی برای لبتاب معضل هست چون راهی برا خنک کردنش نداری. داشته باشی هم نمیتونی اجرا کنی. از اون طرف قابلیت ارتقا صفر. از اون طرف پس از مدتی باتری هم از دست خواهد رفت و باید دائم به برق وصل باشی. گوشی پرچمدار داشته باشی بسیار بهتر از لب تاب هست چون حداقل تو جیبت جا میشه ولی لب تاب باید یه چیزی که همیشه مواظبش باشی رو تو یک کیف گرون هی این ور و اون ور بکشی و خطرات زیادی اعم از ریختن آب یا افتادن یا سرقت یا در موارد نادر توی ماشین یا کنار پنجره موندن و زیر آفتاب گرما خوردن که باعث تاب برداشتنش میشه هست. در کل بنده شاید صدها قطعه عوض کردم چه حالا و چه قبل و چندین بار هم کنسول گرفتم و سه بار لب تاب اونم هم بالارده هم میان رده که بشه باهاش بازی کرد و بعد از چند هفته پشیمون شدم.هیچ چیز پی سی نمیشه عزیز. به نظرم همون مینی پی سی کاستوم کنید بسیار بهتر هست.

سلام تا اونجایی که من میدونم دیباگ led مال زمان بوت سیستم هست برادر و در هنگام بلو اسکرین سیستم به سرعت ریست میشه البته در بیشتر مواقع. چرخیدن فنها با سرعت زیاد یا ماکسیموم نیز یک مشکل بسیار اساسی هست و با تکرارش عاقبت سیستم دیگر بوت نخواهد شد خصوصا در کارت گرافیک نشونه لحیم سردی چیپ و یا ایراد در دیگر قطعات است و کارت به اصطلاح داره اشهد خودش رو میخونه.البته شاید من اشتباه بگم و از دوستان میخام اصلاح کنند. در مورد دیفالت بایوس که کاربر گیم آور اشاره کردند کاملا درسته چون هم در سایتهای مختلف قید شده و هم خود من این مشکلات رو دیدم و داشتم. مادربرد x570 حدودا 1.45 ولت در حالت دیفالت میداد به 5600x و واتر کولر پسش برنمیومد و گاها با لود 100 یا 95 درصد در بازیهای سنگین دما بین 85 تا 90 درجه بالا میرفت. چون تعریف شده براش تو بایوسهای جدیدتر با کدهای agesa بروزتر که تا جایی که جا داره ولتاژ بده تا فول لود و ماکسیمم بوست و فرکانس کار کنه اون قطعه تا فرم و کارایی بیشتری نسبت به رقیب پیدا کنه. شرکتها خصوصا ای ام دی با لانچ اون قطعه کارایی رو در حد متوسط رو به بالا میگیرن و با گذشت زمان درایورها و کدهایی ارائه میدن تا کارایی رو بالاتر ببره و اگر به مشکل برخورد کردن که بازگشت به کد قبلی و اگر نکردن تو بایوس یا درایور جدیدتر دومرتبه یک پله بالا میبرن تا بتون تو کارایی از رقیب جلوتر باشه. در درایورهای کارتهای گرافیک هم کاملا مشهوده چون کارت داره در حالت دیفالت فرکانسی رو میزنه که حتی توی بایوس و gpuz اون فرکانس تعریف نشده. دلیلش هم کاملا مشخصه و چند بار خود بنده در تاپیکهای مختلف گفتم که نسلهای جدید هردو کمپانی به غیر از نسل 12 و زن 5 در اصل رفرش نسلهای قبل هستند که با افزایش ولتاژ به فرکانسهای بالاتر رسیدن. پس طبیعتا داغ تر و پر مصرف تر شدن. وات مصرفی rx480 تو بایوس در حرفه ای ترین نسخه ها 110 وات هست ولی 580 نزدیک به 180 وات. تفاوت کلاک در این دو بزرگوار چقدره؟ چیزی در حد 100 یا نهایتا 150 مگاهرتز ولی ولتاژ و tdp کارت بسیار افزایش داشته و نتیجش شده چند درصد قدرت بیشتر در کنار گرما و مصرف بسیار بیشتر. در بعضی مدل ها اعم از کارت گرافیک و cpu با کم کردن 100 یا 200 مگاهرتز به ولتاژی خواهید رسید که باور نمیکنید قطعه بتونه رو اون ولتاژ فول لود کار بکنه اعم از 850 تا 900 میلی ولت و بسیار خنک خواهد شد اون قطعه. برعکس اون هم صادقه یعنی برای 100 یا 200 یا کمی بیشتر فرکانس باید ولتاژی به قطعه بدید که واتر که چه عرض کنم نیاز به نیتروژن مایع پیدا میکنه و میشه هیتر برقی. این مثالی بود تا به عمق ماجرا پی ببرید. مثل gpu سی پی یو هم دونه به دونش با هم فرق داره و نمیتونه رو ولتاژ و فرکانسی که همون چیپ دست کاربر دیگه میزنه برسه. این دلیل بلو اسکرین و کرشهاست. اومدن یه چیزی که 80 یا 90 درصد چیپها زدن روی ولتاژ بالا و فرکانس بالا همون رو معیار قرار دادن تو بایوس و دیفالت و شاید سی پی یو های تری یا اون ده بیست درصد نتونن این رو پاس کنن در نرم افزار ها و کارایی های مختلف و کرش میکنن. اگه نگید که فن بازی هست به آمار و ارقام سایتها که نشان از کاهش فروش و درآمد اینتل و برعکس افزایش فروش و درآمد ای ام دی با ورود نسلهای جدیدش نگاه بفرمایید.

سلام یک عدد از دوست خوبم خریداری گردید. ممنون

بله 🤣. از رو تلویزیون 4k . شاید این بازی این طور بوده چون فقط همین رو دیدم.🤣 البته همین عکسها هم که شما زحمت کشیدید به هیچ وجه در حد pc نیستند بزرگوار. حقیقت رو باید قبول کرد با کمال احترام. قیاس کنید با عکسهای زیر که تازه در رزولوشن fhd گرفته شدند.

سلام عزیزان pc باز اومدم جایی طرف ps5 داشت. پشمام فر خورد از این همه کیفیت بیشتر از pc🤣🤣. کلا به این نتیجه رسیدم که rx580 با کیفیت تر از کنسول بازیها رو اجرا میکنه چه برسه به کارتهای بالاتر که قطعا کیفیت بهتر خواهد بود. خدا سر شاهده گاد آف وار و لاست آف آس و دی گانز و بقیه بازیها رو رو تلویزیون 4k با fsr روی مدیوم 40 و 50 و بعضا 60 فرم میداد با کیفیت بسیار بهتر و زیباتر از کنسول. مقایسه کنید با عکس های پایینتر

سلام فرقی نداره 4070 معمولی هم کارت بسیار خوبی هست و سوپر و ti قطعا انتخاب بهتری هست منتها به دلیل تازه وارد بودن گرون تر هست . 3080 برند ایسوس و تازه 10 گیگ قطعا انتخاب بسیار خوبی هست ولی توی ری ترسینگ و به روز بودن تنکنولوژیها قطعا از 4070 کمی ضعیف تر هست. اینا همه بستگی به بودجه شما داره دوست عزیز.

عزیزان گیمر عید بر شما مبارک و شبتون خوش ابتدا بگم بعد از تعداد زیادی قطعات عوض کردن به این نتیجه رسیدم که با کمترین هزینه هم میشه گیم زد و لذت برد. برا همین برگشتم به قطعاتی که تو بورس هست و قیمت پایینی هم داره و یک 580 جواد یا پیر خسته به قیمت 2 ملیون تهیه کردم و دیدم نه بابا هنوزم حرف برا گفتن داره و اکثر بازیهای جدید رو تو fhd روی 100 فرم اجرا میکنه و بازیهای سنگین رو هم با fsr بالای 60 فرم میده. اولش دیدم یک سری تنکولوژی های کارتهای جدید اعم از رنگ و لعاب بهتر و rbar که کارتهای amd جدیدتر دارن و توی بیشتر بازی ها 10 درصد افزایش کارایی میده رو نداره. با کمی جستجو در نت متوجه شدم اینا نرم افزاری هست و میشه فعالشون کرد و همچنین رنگ و لعابم که مثلا 6800xt داشت و 580 انگار خاک مرده روی رنگا پاشیده بودن با تنظیمات توی خود درایور قابل دسترسی بود. جهت فعال و غیر فعال کردن ریبار دو تا پچ رجیستری توی سایت زیر هست اگه دوست داشتید استفاده کنید ولی توی سایتش نوشته بود بهتره سی پی یو amd باشه و تنظیمات داخل بایوس مادربرد هم فعال باشه و یا اینتل نسل جدید باشه تا در کارتهای وگا و پولاریس فعال بشه. بعد از اجرای پچ فعال ساز ویندوز رو ری استارت کنید. تو بعضی بازیها تاثیر داره و تو بعضیا خیر https://forums.guru3d.com/threads/performance-for-free-unlocking-resizable-bar-for-unsupported-amd-gpus-polaris-vega-radeon-vii.445141/ برا فعال کردن رنگ و لعاب بهتر هم برید توی تنظیمات آدرنالین بخش گیمینگ و بعد دیسپلی و بعد کاستوم کالر و گزینه آخر رو بزارید روی 150 بیشترش زیادی میشه به نظر من. همون کار vivid game رو توی کارتهای مدل بالاتر انجام میده موفق باشید تصاویر بازی لاست آف آس با rx580 به دلیل اندازه بالای فایلها کیفیتشون کم شده تا سایت قبول کنه

سلام باندل از دوست عزیز خریداری شد. ممنون