blooder

گول قیمت پایین تر کالاها رو نخورید که کلاهبرداری هست.بنده رمی که قیمت واقعیش 2200 بود رو 1600 تهیه کردم وقتی رسید دستم دیدم که نه تایمینگش با اصلی یکیه و نه xmp داره. بعد از تماس خود شرکت اعلام کرد که بله تقلبیه و اگر اصلی بود 1600 نبود. ناراحتی کالا رو عودت بده پولت رو پس بدیم. اینا از عدم آگاهی خریدار نهایت استفاده رو میبرن. میگن کی به کیه اکثرا نمیفهمن هرکی هم فهمید پس میگیریم میدیم به کس دیگه. اکثر کاربران عادی نه کاری با تایمینگ دارن و نه xmp و نه سرعت رم یا هارد رو میدونن چقدره.

این مدل که شما پیشنهاد دادی رو باید دید آیا واقعا pcie4 هست و اگه هست سرعتش چقدره. مشابهش رو دوستی در فروم pcpin از برند سامسونگ و میکرون در اندازه های 256 و 512 به تعداد برای فروش گذاشته که متاسفانه سرعتش در حد pcie2 x4 هست یا نهایتا یک pcie3 بسیار کند. خواندن و نوشتنش روی 1700 هست در حالی که حتی نسل 3 کندترینش زیر 2000 نیست و نسل 4 باید بالای 4000 سرعت داشته باشه. حتی اگر روی اسلت نسل 3 هم گذاشته شده باشه سرعتش نباید این باشه.به اذعان فروشنده اگر نسل 4 واقعی بود که قیمتش این نبود به نظر من یعنی اصلی نیست و احتمال این که اینا تقلبی باشن بالاست کما این که توی بازار پر شده از جنس فیک و تقلبی از اس اس دی و رم گرفته تا هارد و بقیه قطعات و بنده هم ازشون استفاده کردم و هم دیدم. اکثرا هم گارانتی شرکتی هستند و یا استوک. نه این که کار نکنند مثل فلشهای فیک قدیم ترها بود ولی مشخصاتشون با مشخصات کالای اصلی یکی نیست. مثلا رم از برند معتبر تقلبیش هست که نه تایمینگش با اصلی یکیه و نه xmp داره و فقط استاندارد jedec هست و گارانتی هم زیر یک سال داره و به اذعان فروشندگان اکثرا بعد از چند وقتی بلو اسکرین میده.

سلام بردتون pcie 4 m2 ساپورت نمیکنه. البته خریدن m2 pcie4 خالی از لطف نیست و میشه در آینده و زمان ارتقای سیستم استفاده کرد. سی پی یو تون اگه نسل 10 باشه گرافیک هم pcie3 کار خواهد کرد و فقط در نسل 11 میتونید از نسل 4 استفاده کنید. با نصب m2 یک یا دو اسلت ساتا از کار خواهد افتاد. بنده h610 دارم اونم pcie3 هست حتی با نسل 12 ولی اسلت گرافیک نسل 4 هست. بیشتر ساپورت کردن نسل اسلت m2 به برد بستگی داره حتی اگر cpu ساپورت کنه. بحث اسلت pcie 16 کارت رو از m2 قلم بگیرید یعنی فکر نکنید اگر اون نسل 4 باشه بقیه اسلتها هم خواهند بود. از بنده که این طوری بود. چون چیپست پایین رده هست این طوریه. پیشنهاد میکنم اگر بودجه دارید و اهل بازی کردن هستید حداقل 1 ترا بگیرید و از شر هارد راحت بشید. بنده 1 ترا msi m371 دارم که پیشنهاد میکنم بگیرید چون سرعت و قیمت مناسب و گارانتی درست و درمونی داره البته یک ترا برای من بازم کمه و پشیمون شدم که چرا 2 ترا نگرفتم. 512 نصفش رو باید بزارید برای ویندوز و اینم در نظر بگیرید که ظرفیت واقعی هاردها کمتر از ظرفیت اسمی اون هست. ویندوز یازده هر روز بیشتر و بیشتر حافظه رو پر خواهد کرد تازه اگر نرم افزار هم نصب کنید که بدتر.

بله شمام دائما در حال ایراد گرفتنی هستنی دوست عزیز گرافیک من و شما مشکلی نخواهد داشت منظور گرافیک ضعیف تر بود ولی شما روی گرافیک خودت اگر مانیتور هرتز بالا داری در بازی لاست یا بازیهای سنگین گرافیک رو بزار روی اولترا و سوپر رزولوشن رو فعال کن یا رزولوشن اسکال تا فرم دهی بیاد پایین و روی شصت فرم و اینا ببین میتونی دیگه بازی کنی یا نه بعد بیا دوباره ماجرا بگو. اکثر بازیها وقتی در مانیتورهای رفرش بالا میاد روی فرم پایین نمیشه بازی کرد این اذعان اکثر دوستان هست. منظور من این نیست که شما فکر میکنی. منظورم اینه که نمیشه بازی کرد و تجربه روونی و لذت بخشی بازی رو خراب میکنه. وگرنه وی سینس رو بهتر از شما بلدم. برو چک کن بعد بیا. منظور از بریدگی همینه. یعنی نشه بازی کرد واژه دیگه براش نداشتم . منظور عادت کردن چشم روی اون فرم هست. چرا فکر میکینی استادی و همه چیو میدونی در حالی که فقط چهارتا چیز توی گوگل سرچ کردی.

احسنت. سیستم زیبایی دارید. با دو پیرمرد خسته از نسل 1000 که هنوز میتازند. نسلی که در زمان خودش همه رو شگفت زده کرد و مرزهای پیشرفت رو جابجا کرد. دکتر جون امتیاز خوبی گرفتین 26.4 ترافلاپس ولی بین 20 تا 30 درصد پرفورمنس رو از دست خواهید دادید در حالت sli و کراس فایر. اکثر بازیها هم بهینه نیستند برای دو کارت و بالاتر مگر استفاده های دیگه انجام بدید. به نظرم تا به حال و روز 980ti گرفتار نشدن و مشتری داره رد کنید یک 6900xt بگیرید. اگرم قصدتون همون sli هست دوتا 2080 بگیرید هم به روز تر شده از نظر ری تریسینگ و مش شیدر و هم ارزش قطعه رو تا حدودی حفظ کردید.

سلام بزرگوار من بودم قطعا 4k شصت هرتز رو بر میداشتم. کیفیت رو فدای هرتز نکنید. عزیز من هرتز بالا فقط به درد آنلاین میخوره. این رو بهتون بگم اگر هرتز بالا بردارید و در بازیهای آفلاین گرافیکتون نکشه و fps پایین تری بده مثلا 160 هرتز خریدید و بازی روی 60 70 فرم اجرا بشه انگار دارید زیر 30 فرم روی 60 هرتز میگیرید و بریده شدن و لگ تصویر کاملا اذیتتون میکنه.

سلام گفتنی هارو دوستان گفتند ولی به یک چیز توجه کنید اگر قصدتون آنلاین هست گرافیکتون با مانیتور 2k کافیه ولی اگر آفلاین هم بازی میکنید باید بگم کارت شما برای fhd هم مناسب نیست روی حداکثر تنظیمات . چه برسه به 2k اون هم هرتز بالا. مگر روی تنظیمات پایین تر بزارید و قید حداکثر رو بزنید . هرچه هم بره جلوتر اوضاع بدتر میشه.24 تراکم پیکسل بسیار بهتری نسبت به 27 داره در fhd. اگر قصدتون 27 هست حتما 2kبگیرید. البته اگر fhd هم بگیرید پس از مدتی عادت خواهید کرد.

سلام به نظرم بهترین نرم افزار تست پایداری و دما برای cpu قطعا cinebench هست. خود کمپانیهای معظم سازنده سی پی یو اعلام کردند که بهترین نرم افزار تست همین بزرگوار هست. هم باهاش میشه پایداری سی پی یو توی آورکلاک و دیفالت را چک کرد و هم میشه ساپورت کولر از پردازنده رو بررسی کرد. یعنی میشه فهمید این کولر از پس خنک کردن این پردازنده برمیاد یا خیر. فکر میکنم حتی رم هم مشکل داشته باشه یا در آورکلاک پایدار نباشه با سینه بنچ مشخص خواهد شد چون وقتی سی پیو زیر لود سنگین باشه طبیعتا رم هم درگیر هست و با کوچکترین مشکل ریست خواهد شد‌. جهت تست پایداری و سلامت گرافیک و رم و حتی cpu به نظرم بهترین گزینه بازیهای سنگین هست خصوصا بازی معظم لاست آف آس پارت 1 که نهایتا فشار رو روی قطعات میزاره. تنظیمات گرافیک رو بزارید روی وری های یا اولترا شک نکنید اگر هر کدوم از قطعات مشکل دار باشه سیستم اندکی بعد از لود بازی کرش یا ریست خواهد کرد.البته 3d مارک هم نرم افزار خوبی هست و میشه سیستم رو زیر بار و فشار برد. فورمارک رو پیشنهاد نمیدم چون به نظرم کارت سالمم بدی دستش برات نابودش میکنه. فورمارک فقط چند دقیقه اونم جهت تست دما و چیپ کارت و مدار تغذیه مناسبه و اصلا به مموری کارت کاری نداره که بیشتر مشکل کارتهای دست دوم و ماینی مموری هست . بیشتر از چند دقیقه بزنید که بعضا دوستان می زنند در دراز مدت به کارت آسیب خواهد رسوند.جهت تست هارد اعم از سلامت و کارکرد و سرعت hd tune نرم افزار بسیار خوبی هست ولی بیشتر اطلاعات هاردهای معمولی رو نشون میده. چک کردم دیدم اطلاعات m2 و یا اس اس دی رو نشون نداد و فقط تست میکنه.برای دما و ولتاژهای قطعات هم hwinfo. آیدا 64 هم که چرندی بیش نیست بازم به پاسمارک لااقل اعتبار بهش بیشتر هست تا آیدا. آیدا فقط به درد اینفو از قطعات میخوره. ریز اطلاعات قطعه رو بهت میده. یه نرم افزار هم بود قدیم ترها به نام sisofsandra که هنوز هم هست منتها حقیقتا من نفهمیدم چیکار میکنه😂 بخشهای زیادی داره برای تست قطعات که با تستهای عجیب و غریب الگوریتمی قطعات رو تست میکنه.

انشالله که مشکلی نباشه و رفع بشه ولی اکر کارت تست بشه و مشکلی نباشه گزینه بعدی رم هست. رم خود سیستم به لود سنگین حساسه. بنده تایمینگ رمهام رو پایین آوردم و توی تست با انواع نرم افزارهای سنگین و بازی ها مشکلی نداشت فقط توی لاست آف آس ریست میکرد. با تغییرش مشکل. حل شد.

سلام دوست عزیز پاورتون مشکلی نداره و زیادی هست. همین کارت رو بنده با پاور برند مشابه و 650 ران میکنم بدون مشکل. در حالت 4k کارت گرافیک به شدت زیر بار خواهد رفت و در ماکسیموم مصرف تعریف شده در بایوس که عموما 255 وات هست در کارت شما و بسته به بازی که چقدر کارت رو زیر فشار ببره در ماکسیموم کلاک کار خواهد کرد. شما اول سعی کنید بازیها رو در حالت fsr بازی کنید تا به کارت فشار کمتری بیاد. در ضمن در حالت 4k تنظیم fsr زیاد افت کیفیت نخواهید داشت. دوم این که حتما وی سینس رو در بازیها فعال کنید تا روی رفرش ریت tv که عمدتا 60 هرتز هست قفل بشه و گرافیک زور الکی و بیخودی نزنه که در مصرف کارت و طبیعتا گرمای کارت اثر مثبتی خواهد گذاشت. سوم هم حتما کارت رو آندرولت کنید که اون هم در مصرف و طبیعتا گرما تاثیر به سزایی داره. کارتهای ای ام دی حتما باید آندرولت و کاستوم فن بشن. این که میگم حتما یعنی حتما خصوصا کارتهای موجود در بازار که اکثرا ماینی هستند.وگرنه به دما و فرکانس مطلوب نخواهید رسید. آندرولت پروفایل خاصی نداره و هر کارت ولتاژ پایداریش با کارت دیگه متفاوت هست . فقط با برنامه more power tools میشه ولتاژ و فرکانسها رو تعریف کرد که اصلا پیشنهاد نمیشه . اگر وارد هستید با آفتر برنر به ولتاژهای پایین تر از ولتاژ پیشنهادی درایور خواهید رسید فقط آزمون و خطا داره و تست استرس و چند روز بعد یا با خاموش و روشن کردن مجدد کامپیوتر به حالت دیفالت باز خواهد گشت و دوباره باید روی ولتاژی که قبلا پایدار بوده و پیدا کردید قرار بدید. اگرم مبتدی هستید از داخل نرم افزار خود amd که در تسکبار ویندوز هست برید توی بخش tuning و مستقیما روی کلید آندرولت کلیک کنید. خود درایور خودکار آندرولت خواهد کرد. علاوه بر اینها که گفتم باید فن کارت رو نیز کاستوم کنید. پروفایل فن کارتها براساس هات اسپات هست و فنهای کارت به خودشون زحمتی نمیدن تا کارت داغ بشه بعد تازه راه میفتن که فایده ای هم نداره. در حالت دستی با بالا رفتن دما از همون اول کار کارت خنکتر کار خواهد کرد.

آرمین جان باید بگم تفاوت نزدیک سه تومن هست. بیشتر دوستان سری f مد نظر دارند چون گرافیک میخوان روش سوار کنند و نیاز به گرافیک داخلی ندارند. سه تومن تقریبا تفاوت بین 6700xt و 6800xt هست یا تفاوت بین 3060 با 3070 یا تفاوت بین b660 با z690. سه تومن خودش قیمت یک پک رم 16 باس بالا و rgb دار که تازه کمترم هست و قیمت یک m2 یک ترا سرعت بالاست.. در مورد پرفورمنس هم بله قوی تره ماهم چندین بار گفتیم ولی در رندر و کارهای محاسباتی و در گیم ارزش هزینه بیشتر رو نداره. منظور از تفاوت نمیکنه یا در حد کم در گیم هست که تقریبا 90 درصد دوستان برای گیم میخرن و برای رندر و کارهای محاسباتی عموما کسی i5 نمیخره. در مورد مشاوره هم باید بگم اولین و مهمترین چیز پول یا هزینه نیست بلکه نوع استفاده هست. شما اول باید بپرسید برای چه مصرفی یا چه استفاده ای نیاز دارید که دوستمون هم اعلام کرد کارهای معمولی و روزمره کما این که استارتر محترم خودش اعلام کرده که با i5 پایین رده نسل 4 هم مشکلی نداره و کارش رو راه مینداخته. به نظرم طبق صحبتهای استارتر مناسب ترین گزینه براشون 12100 و h610 هست. کما این که اعلام کردن با کنسول بازی میکنن و سیستم رو جهت بازی نمیگیرن و یه سیستم به روز و میان رده میخوان. نمیشه صرفا چون کسی میخواد پول بده یا پول داره بهش راهنمایی داد که فلان جنس رو بخر. مثل این که بنده برای وب گردی برم i7 بخرم یا دوستانی که برای تفنن و کلاس میرن آیفون یا پرچمدار اندرویدی میخرن درحالی که هیچ استفاده ای غیر از اینستاگرام ندارن. دوستی دارم که سالی یک گوشی پرچمدار عوض میکنه بدون این که حتی بدونه دوربین یا سخت افزارش چیه یا یک عکس باهاش انداخته باشه. در رابطه با مموری سریعتر هم باید بگم فرکانس قابل پشتیبانی هردوشون یکی هست.در مورد فرکانس به نظرم 200 مگاهرتز ارزش این مبلغ رو نداره. کما این که هیچ کدوم زیر لود به بوست کامل نمیرسن به خاطر گرمای vrm و tdp بالا. بوست لحظه ای هست دوست عزیز و اکثرا رو فرکانس 4 تا 4.2 تاب میخورن. فقط اون 2 مگ کش بیشتر مگر به دادش برسه. اونم مگه 3d کش ام ای دی هست که وضعیت رو از این رو به اون رو کنه. دو مگ کشه دیگه. در مورد هسته بیشتر باید بگم چهارتا هسته ecore گذاشتن برای کارهای معمولی که وقتی سی پی یو روی لود نیست مصرفی نداشته باشه. طبق اذعان سایتها در جاهایی دست و پای سی پی یو رم بسته و باعث پرفورمنس پایین تر شده. مثل لاستیک زاپاس مزدا 3 های قدیمه که مثل تایر فرغون بود و فقط باهاش میشد رفت تا دم آپاراتی. خود اینتل میگه چهار هسته کم مصرف. یعنی اصلا این هسته ها بحثش جدا از اون هسته هاس. https://www.aparat.com/v/1CLuk

بزرگوار 12100 کجاش ارزنده هست قیمتش نزدیک 2 الی 2.5 میلیون کمتر از 12400 هست و گرافیک بیش از 3060ti و 6700xt نمیشه روش گذاشت . همینارم بزور بکشه و گلوگاه میشه. حداقل 40 درصد قدرت کمتری نسبت به 12400 داره و هم قدرت 10400 هست که اصلا ارزش خرید نداره. حالا شما اطلاعات غلط دادید😂

سلام این که سری k قابلیت آورکلاک داره شکی نیست ولی معیار بنچمارکها فرکانس دیفالت هست دوست عزیز. اگر آور شده باشه قید میکنن. تو نسلهای قبل مادربردهای بودند که دو مدل رم میخوردند ولی الان خیر.

سلام مجدد ببینید اون قدر که شاهد پیشرفت در نسل 12 اینتل نسبت به نسلهای قبلی بودیم در نسل 13 و 14 نبودیم.12400 بیش از 9900 i9 و 10700 و حتی در حد 11700 پرفورمنس داره بزرگوار در حالی که 13400 به گرد پای 12600 نمیرسه. به نظرم هزینه اضافی یعنی تفاوت 13400 با 12400 که نزدیک 3500 هست رو خرج رم کنید. یعنی یه b760 یا 660 یا حتی z690 خوش قیمت d5 بگیرید و 32 گیگ رم روش سوار کنید.12400 خیلی هم قوی نیست ولی تنها چیزی که اون رو جذاب کرده قیمتش هست. شما میتونی بین 6 تا حداکثر 6.5 تهیه کنید البته نسخه تری. اگرم واقعا قصد خرید نسل 13 دارید 13600k انتخاب بهتری خواهد بود البته به قیمتشم فکر کنید بنچمارک زیر که برگرفته از سایتهای معتبر خارجیه گویای همه چیز هست https://benchfa.com/1402/06/06/intel-12400-vs-13400-full-benchmark/#:~:text=مقایسه عملکرد پردازنده های i5 12400 و i5 13400 در Blender&text=پردازنده ۱۲۴۰۰ اینتل این کار,۲۷% از ۱۳۴۰۰ سریع‌تر بوده.

سلام خرید 13400 پیشنهاد نمیشه. اگر قصد خرید نسل 13 یا 14 دارید فقط باید 13600k یا از نسل قبل با قیمت 13400 یک 12600k بخرید. به نظرم خرید 12400 و یا 12600k با یک مادربرد z690 جهت آورکلاک رم و همینطور cpu در صورت نیاز قدرت بیشتر انتخاب بهتری هست. در بازی ها اصلا پرفورمنس قابل توجهی نداره 13400 نسبت به 12400 در حد 2 الی سه فرم بعضی جاهام برعکس میشه و کمتره. فقط کمی در رندر و نرم افزارهای دیگه نزدیک 20 درصد قویتره. فعلا به نسبت قیمت بهترین انتخاب 12400 هست دوست عزیز.

فلش بایوس رو از cmd بزنید نه ویندوز. احتمالا ورژن amdvb پایینه و مخصوص 580 و 5700 هست. ورژن 3 به بالا ترجیحا پنج و بالاتر رو دان کنید. بایوس هم باید آنلاک کنید با دستور amdvbflash -unlockrom 0 بعد دستور amdvbflash -p -fp 0 biosname.rom یا amdvbflash -fp -fv -p 0 biosname.rom

فن هم در ظاهر تنظیماتش درست میاد. با چند بایوس دیگه مقایسه کنید یعنی دو تا مور پاور باز کنید و با بایوس همین کارت ورژنهای دیگه که در تک پاور آف هست چک کنید. یک احتمال دیگه هم هست. البته خودتون استاد هستید ولی در نسل 6000 دمای مموری رو نشون نمیده که متوجه بشید و اگر پدها خراب شده باشه با افزایش دمای مموری نزدیک 100 تا 110 درجه فنها میرن رو دور بالا. البته این نظر من هست باید دید نظر خودتون و دوستان دیگه چیه.

سلام مطمئنید که بایوس خود کارت رو گرفتید. اگر بایوس خود کارت هست به ماکسیمم دامنه پاور لیمیت و ماکسیم دامنه مموری توجه کنید. اگر به اینا دست بزنید از جانب درایور تقلب محسوب میشه و فرکانس روی پونصد قفل میشه. من نمیدونم ماکسیمم افزایش پاور لیمیت و مموری در 6700 چند هست چون نداشتم. 6800xt مموری تا 2150 و پاورلیمیت تا 15 درصد میشد. قبلا در آفتر برنر تا چند میشد اینا رو اضافه کنید. توی مور پاور تولز هم همینقدر عدد بدید درست میشه. میتونید یک مور تولز دیگه باز کنید و یا یک بایوس دیگه و در کنار هم چک کنید. طبیعتا اگر بایوس توصیه شده توسط تک پاور آف رو گرفته باشید نباید درایور کلاک رو قفل کنه.

سلام عزیز فکر کنم با mpt تغییر دادند پاور لیمیت و فرکانسهاش و دور فن رو. Mor power tools رو نصب کنید و اجرا کنید. از تب بالا کارت رو انتخاب کنید و از تبهای پایین اپن فایل رو بزنید و پاور لیمیت بایوس اصلی رو لود کنید بعد write sppt رو بزنید و از ویندوز سیستم رو ریستارت کنید. احتمالا درست میشه.

سلام طبق صحبت دوستان و تاکید سازندگان کارتهای گرافیک دما تا 110 درجه جا داره و زیر صد یه جورایی میدرنج و زیر 90 نرمال و عالی هست. این دماها برای کارتهای عادی و مشابه آک و یا کم کار هست نه کارتهای ماینی.

دوست عزیز این یک نوع ریسک هست اما درصدش مثل درصد سقوط هواپیماست .یعنی بسیار نادر و پایینه. در طول سالها خرید قطعات که همیشه سی پی یوی تری خریداری کردم هیچ وقت با این مشکل روبرو نشدم ولی بعید نیست. اگر روش حساس هستید تلفنی ازشون بخواید که روی برد با رم تست کنند و روی برد قرار داده شده براتون ارسال کنند. اگر موافقت نکردند هم میتونید حضوری خرید کنید.

سلام. بیشتر کیسها پنل جلوشون با خار پلاستیکی نگه داشته شده. در مواردی هم با پیچ. از شما فکر کنم همون خار هست که دهنش گشادتره و با فشار توی سوراخ میره. یک شیع ترجیحا پلاستیکی به کلفتی کارت بانکی داخل درز بین پنل و کیس قرار بدید و کمی به اطرف بتابونید یا به سمت پنل فشار بدید راحت جدا میشه.با چاقو هم میشه البته با احتیاط بیشتر. فقط پشت پنل که ستونهای آهنی کیس هست نگاه کنید پیچ نشده باشه که پنل بشکنه و فشار هم در حد معقول بیارید با صدا کردن و تیک کردن که نشونه جدا شدن هست به سمت دیگه برید. چون اینا بین چهار تا شش خار نگه دارنده داره. از یک طرف فقط تلاش نکنید. دقت کنید که سیمهای ورودی ها مثل یو اس بی و جک صدا و کلیدهای پاور و ریست و چراغها به پنل وصل نباشه. یعنی اگر به پنل وصله از برد جدا کنید که در اثر فشار کنده نشن. در آخر و بعد از اتمام کار با تقه خارها رو جا بزنید

سلام و درود بله درسته بزرگوار . با گرافیک 6800xt در کنترل پنل خود amd تنظیم میشد ولی خوب متاسفانه تاثیری که بشه گفت فرق کرد اصلا نداشت. ممنون

به 10 بیت و 12 بیت زیاد توجه نکن توی frc و مانیتورهای معمولی. مانیتور قبیلیم با frc 12 بیت ساپورت بود و با گذاشتن 10 و 12 بیت تفاوتی با 8 اصلا وجود نداشت حتی در بازیها. من که تفاوتی احساس نکردم.

دوست عزیز بهترین کار رد کردن این سیستم و گرفتن سیستم pc هست نه مینی کیس. بایوس جدید که مشکل دار نمیشه. اتفاقا بایوس جدید جهت رفع مشکلات بایوسهای قبلی هست. تا اونجایی که میدونم بایوسها قابلیت دانگرید ندارند مگر با پروگرام چیپ با دستگاه.