MAhmoOD Nazari

اپ

درود من انقدر سیسیتم توی این کیس های گروه متریکس دیپ کول اسمبل کردم که دیگه چشم بسته هم میتونم روش کار کنم :دی به نظرم بهترین و یونیورسال ترین نوع اتصال رو هم داره و با همه ی سیستم ها راحت مچ میشه هر فن 2 تا سیم داره، یه سه پین برای خود فن و یه سه پین برای rgb که اون سه پین rgb یه انشعاب هم داره که rgb یه فن دیگه رو بهش وصل کنید. همراه این کیس 3 تا کابل هست، یدونه کابل دارای چند انشعاب برای rgb و یدونه کابل تبدیل دارای 2 سوکت مختلف که به همه برد ها سازگار باشه، و یدونه هم کابل چند انشعابی 4 پین برای فن ها اون کابل چند انشعابی rgb رو من خودم هیچ موقع استفاده نکردم، چون اصلا نیاز نیست و همون انشعابی که روی سیم خود فن ها هست کفایت میکنه. rgb فن هارو از فن بالایی به هم وصل کنید، اینجوری که نری فن بالا، به مادگی فن وسط و نری فن وسط به مادگی فن پایین وصل بشه، بعدش نری فن پایین رو به همون کابلی که چند تا تبدیل اتصال به برد داره نصب کنید(البته اگه بردتون سوکت ARGB داره) اگر هم نداره، باید به همون کنترلری که پشت کیس پیچ شده وصلش کنید. استفاده از اون کنترلر فقط برای زمانیه که مادربرد سوکت argb نداشته باشه، اگه به برد میزنید که اصلا نیازی نیست برق و سوکت های اون کنترلر رو نصب کنید برای اتصال فن ها هم اگه مادربرد به تعداد کافی هدر داره که به برد بزنید، اگر هم نه، همه فن هارو به اون سیم چند انشعابی 4 پین وصل کنید، اون سیم یه مشکلی داره و اینه که پین سوم برای همه ی فن هارو داره، باید جوری نصب کنید که اولین فن از سمت اتصال مادر برد پین سومش وصل باشه و بعد از اون سیم پین سوم رو قطع کنید، چون اگه همه ی فن ها دور موتورشون یکی نیست و اختلاف حداکثر 10 تایی دارن و این اختلاف باعث میشه که دور فن به درستی به برد گزارش نشه و اون بخش مانیتور برد هنگ میکنه. موفق باشید پ.ن: هر جا کلمه rgb رو به کاربردم منظور همون argb بوده

بله منظورم نصب مجدد همون ویندوز های بکاپ گرفته بود که بالا نمیان

اپ، پیشنهادی بود خصوصی در خدمتم

اپ

بله

برای نصب رام کاستوم، بوت لودر باید انلاک شه که بعد از انلاک شدن بوت لودر، وقتی گوشی روشن میشه، اون اول یه اخطار انلاک بودن بوت لودر و رسمی نبودن و نا امن بودن تلفن رو میده

اپ

up

منظورم همون pci e بود، جستجو کنید ، با انواع رابط ها رو خواهید یافت اگه اشتباه نکنم، روی این کارت ها یه سری جامپر یا سوییچ داره که با جابجا کردنشون میتونید این مورد رو تنظیم کنید و هیچ کاری هم به کنترلر مادربرد نداره. در کل بیخیال این همه دردسر بشید و ویندوز مجدد نصب کنید، خیلی بهتره

بله، به این صورت هست که از برق ساتا تغذیه میشه و 2 تا خروجی argb داره، روش هم 2 3 تا دکمه برای تنظیم داره

یه نکته دیگه درباره اون کولر، من هر کاری کردم نور پردازیش با برد b550-f ست نشد، رابط اتصالش به مادر برد یه چیز فوق عجیبیه و مثل پنل جلوی کیس، 2 تا پین داره که باید به rgb برد بزنی، و مهم تر رنگ ها یه جورایی نویز داره(نمیدونم چجوری منظورمو انتقال بدم) فکر میکنم به خاطر اینکه ولتاژ argb رو از اتصال فن سپییو میگیره این جوری میشه، چون فن های argb اگه رابط نورپردازیشون وصل نباشه اصلا نورپردازیشون روشن نمیشه، ولی این فنش بدون اینکه رابط argb وصل باشه، دیفالت با افکت رینبو نورپردازی داره. به جای این deepcool gammax 400 gt بگیرید(gt فنش argb هست و یه مدل xt هم داره که فن هاش ال ای دی شون ثابته و توی عکس مثل افکت رینبو argb به نظر میان. در کل من این کولر رو توصیه نمیکنم و اولین و آخرین بارم بود که از برند ترمالتیک خرید میکنم(جدای پرفورمنس و آوازه ترمالتیک، اصلا با این مسخره بازیشون که ولتاژ argb رو از فن سیپیو گرفتن، حال نکردم، یه برند وقتی میاد یه چنین چیز افتضاحی عرضه میکنه، معلومه که اصلا به تولیداتش اهمیت نمیده، کیفیت براکت، فن و پره های رادیاتور هم نسبت به gammax 400 افتضاحه، زحمت نکشیدن حتی یه براکت برای کولر بذارن، یه تیکه حلبی زیرش گذاشتن که حالت ارتجاعی داره و دقیقا فیت سوکت های amd هست حتی کوچیکتر، من که اصلا نتونستم در حالت عادی جا بندازمشون و یکم پیچ های براکت روی برد رو شل کردم تا بیاد بالا و بتونم جا بزنم اونم با کلی زور! برای اینتل هم یه براکت داره که مثل amd ها دو تا بر آمدگی داره که پین های اون حلبی توشون جا بیفته) اگه gammax 400 gt بگیرین، این کنترلری که آقا آرمین گفتن همراهش هست، میتونین قطعه دیگه argb هم وصل کنین.

یه راه دیگه هم هست، یه کارت pci بگیرید که هم ساتا هم ide داشته باشه، اونجوری از طریق کترلر کارت میتونید به ide هم دسترسی داشته باشید( مسلمه که باید هارد هم به پورت دیتا روی کارت نصب باشه)

ولتاژ رو مطمئن هستید؟به نظر خیلی پایین میاد! اگه روی این ولتاژ با 4.2 پایدار هست، عالیه! من 3900x رو باهاش کار کردم، ولتاژ راحت 1.45 میکشید و مصرف هم تا 175 وات میرفت، زیر کولر fryzen دما هم حدود 73 بود. من چون سیستم خودم رایزن نبوده و زمان کافی برای ور رفتن با منو های اورکلاک نداشتم، سر در نمیارم اون بخشش رو! ولی اخیرا یدونه 9900k بستم، چون به صورت عادی این سیپیو پاور لیمیت داره و حتما باید فرکانسش آزاد بشه، رفتم توی منو های اورکلاکش یه چرخی زدم و دیدم یه اپشنی داشت که خودش اتوماتیک فرکانس هسته هارو به اون مقدار اورکلاک برسونه یا نه! 9900k انقدر بخاری برقیه که بدون پاور لیمیت زیر h150i هم تا 81 میرفت! اون گزینه رو که فعال کردم، هم توی حالت عادی فرکانسش کم میشد، هم زیر استرس کل هسته ها 5 گیگاهرتز کارنمیکردن و دما رسید به 73.(البته مارک سیپیو هم حدود 10 درصد کمتر از حالتی شد که تمام هسته ها 5ghz بودن، ناگفته نماند این سیپیو قبل از آزاد کردن پاور لیمیت، قدرتش توی مولتی ترد 33 درصد پایینتر از چیزیه که باید باشه)

اون ویندوز 7 زمانی که نصب شده تنظیمات کنترلر روی ide بوده، وقتی تنظیمات روی ide باشه، حتی اگه ویندوز روی هارد ساتا هم نصب بشه، روی ahci ارور میده... وقتی برد خروجی ide نداره، دنبال تغییر ahci به ide نباشید. مشکل بلو اسکرین فقط مربوط به این هست که اون ویندوز های ریستور شده، با پروتکل ide نصب شدن. شاید بتونید با فایل نصبی همون نسخه مشابه ویندوز، repair boot کنید تا ویندوز بالا بیاد

بله، اما قیمت هاشون یه جوریه که مادربرد رو اپگرید کنید به صرفه تره! یه راه دیگه هم هست، میتونید یدون فن am4 wraith prism ترجیحا خراب تهیه کنید، این فن با رابط usb به برد وصل میشه و قابل برنامه ریزی هست، با خلاقیت خودتون میتونید به بخش rgb ش با امپلی فایر، نوار اضافه کنید راحت ترین راه اینه که یا مادربرد رو اپگرید کنید، یا یدونه کیت rgb ساده بگیرید و به همون اعمال افکت با کنترل خود کیت اکتفا کنید!

درود میتونید با خرید کنترلر هایی که رابط usb دارن و اتصالشون به مادربرد، از rgb بهره ببرید(مثل کنترلر های nzxt) اون مدل کولر رو اگر برای اینتل میخواید مناسبه، اما من برای رابزن استفاده کردم، براکتش شدیدا تحت فشار قرار میگیره و موقع نصب، کمر کاربر و مادربرد میشکنه، انقدر که باید زور بزنی تا جا بیفته! چه جور برچسبی میخواید بزنید؟ اگه زیاد ضخیم نباشه و مزاحم اسلات نباشه به نظر مشکلی نداره. منم یه زمانی با سیسیتم قدیمیم میخواستم چنین کاری رو پیاده کنم، اما خب بعد نصب قطعات اصلا معلوم نبودن که چی هستن و چه رنگین!

درود من چیز خاصی درباره اورکلاک نخوندم و چیزایی که میگم برحسب تجربست: برای اورکلاک 2 حالت هست، یا افزایش فرکانس پایه مادربرد، یا افزایش ضریب سیپیو. سییپو شما کلاک پایه ش 100 هست و مثلا ضریب 42 به اون کلاک میده و به 4.2 GHz میرسه. من تابحال خودم رایزن نداشتم، اما یه زمان am3 و الان که 775 دارم، اون am3 رو فرکانس پایه ش رو از 200 تا 225 بالابردم و سیپیو بدون افزایش ولتاژ و دما، کاملا پایدار بود و فرکانسش از 3.2 به 3.6 رسید. 775 فعلی هم ضریب سیپیو 8 هست و با افزایش کلاک پایه از 333 به 400، فرکانس رو از 2.66 به 3.2 رسوندم و باز هم کاملا پایدار و بدون اعمال ولتاژ داره به کارش ادامه میده.(البته تمام سییپو هایی که استفاده کردم ضریب بسته بودن و نمیدونم افزایش بازه ضریب سیپیو قاعدش چجوریه!) شما با افزایش این 2 مورد(کلاک پایه یا ضریب)، میتونید سیپیو رو تا 100 گیگاهرتز هم اورکلاک کنید، اما خب مسلما پایدار نیست و بوت نمیشه، برای پایدار کردنش، مجبور به اعمال کردن ولتاژ بیشتر به سیپیو هستید و همین افزایش ولتاژ هم باعث بالاتر رفتن دما میشه. عموما هم توی سیپیو های ضریب باز، فقط با همون افزایش ضریب و ولتاژ اوکلاک میکنن و به کلاک پایه کاری ندارن. شما باید ضریب سیپیو رو ببرید بالا(توی منوی ai tweker باید گزینه هارو ببینید) بعدش ببنیید سیستم بوت میشه یا نه، بعد از بوت، سیستم رو با cpu-z یا برنامه مشابه زیر استرس قرار بدید تا به فرکانس حداکثر برسه. اگر بلو اسکرین یا افت فرکانس نداشتید، پردازنده یک گام کلاکش بالا رفته، مجدد همینطور امتحان کنید و ضریب رو افزایش بدید، از یه جایی به بعد، سیستم بوت نمیشه و یا بلو اسکرین میده، اینجا مجبور به اعمال ولتاژ هستید، با اعمال ولتاژ(البته خیلی به میزان کم و اهسته اهسته) مجدد تست استرس بگیرید و دما رو چک کنید، اگه زیاد بالا بود، برگردید به حالت قبلی، اگر بلو اسکرین نداشت و دما هم اوکی بود، و باز هم دلتون هوس فرکانس بالاتر داشت، مجدد همین مراحل افزایش ضریب و ولتاژ رو تا پایداری مجدد انجام بدید. موفق باشید.

درود ویندوز 7 روی AHCI هم مشکلی نداره! اگه اشتباه نکنم NON-AHCI برای زمانی کاربرد داره که ویندوز بخواد روی هارد با رابط IDE نصب بشه. برای نصب ویندوز 7 فقط باید دقت داشته باشید که روی هارد با پارتیشن بندی MBR نصب میشه

جالبه، من تاپیک فروش زدم و مرتب هم آپ میکنم، اما توی لیون اصلا هیشکی نمیبینه توی پرشین که زدم، همون لحظه اول 3 نفر پیام دادن، هر سه هم توی لیون اکانت دارن و به نظرم اینجا فعال تر هستن تا پرشین، فک کنم فروم روزی 10-20 ساعت خارج از دسترسه 😆

طبقه 1 یا 2 فک کنم آرتین تجارت(کنار آسانسور های حمل بار انتهای پاساژ)، قیمتاش معمولا مناسبه، نمیدونم موجود داشه باشه یا نه، نصب هم مطمئن نیستم انجام بدن

قیمت جدید:100م قابل اقساط پ.ن:دستگاه در اختیار بنده نیست و قیمت و شرایط جدید از بالا به بنده اعلام شده است

یکم با دقت بیشتری به بک پلیت کارت بنگرید! علامت بک پلیت راگ 1060 اصلا rgb نیست!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! علامت راگ روی بک پلیت 1060 کاملا یکدست هست و باید متوجه موضوع شده باشید. کارت هایی که بک پلیشون rgb داره، روی علامت راگ بک پلیت بریده هست و زیرش لنز و پخش کننده نور led rgb و رنگ لوگو راگ هم سفیده، ولی روی این کارت به رنگ خاکی و چاپ های روی بک پلیت هست rgb سالمه، نوع نورپردازی توی این کارت، اینجوریه که کلا 4 عدد led ناقابل، ایسوس زحمت کشیده 2 تا این سر کارت و 2 تا اون سر کارت گذاشته، بینشون هم یه لوله پلاستیکی شبیه چسب حرارتی گذاشته که نور در امتداد کارت پخش بشه، الان اون لوله پلاستیکی کدر شده یا از جاش درومده که نور به اون سر کارت نمیرسه، من حتی یه زمانی 580 t8G راگ داشتم، اکبند گرفته بودم و همون روز اول هم وسطای اون لوله، نشتی نور کاملا مشهود بود و میزان نور کم مشد. البته 580 من 2 تا led این سرکارت و 2 تا اون سر کارت داشت، عکسایی که شما گذاشتید، انگار فقط همین سر کارت led داره کارت دارای لوگوی rgb و برش خوردگی آرم rog روی پلیت و مشخص بودن رنگ سفید لنز و یکدست کننده نور led کارت 1060 که پلیت کاملا یک دست و بدون rgb داره الان یه ویدئو دیدم که ایسوس کلا 2 تا ال ای دی ته کارت گذاشته و همون لوله ها باید کل نور رو به کارت انتقال بدن، لحظه ای که داره قابی که لوله ها و rgb روش نصبه رو جدا میکنه، دقت کنید هیچ سیم و مداری روی قسمت جلوی قاب نیست. https://www.youtube.com/watch?v=CcXHcIsG8-g فک کنم ایسوس مثل 1050 ها یه لوگو rgb میذاشت خیلی سنگین تر بوده تا این کاری که کرده! طبق عکس هایی که ارسال کردید، RGB سالمه و همون کدر شدن یا از جا درومدن لوله های پلاستیکی باعث شده رنگ توی کل اون قسمت زیرین پخش نشه حتی کارتی هم که توی ریویو ها ازش استفاده شده و خب مسلما نو هست، کاملا نشتی نور و نقاط پرنور و کم نور تر داره.